Заземление розеток шлейфом пуэ

Заземление розеток шлейфом пуэ

ПУЭ 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

Например — PE от коробки подключается к розетке отдельным проводником (или в составе кабеля).
Если через клемму розетки(шлейф)- в этом случае при демонтаже первой розетки в линии заземление на остальных пропадет, т.к. будет разрыва PE провода.
Чисто гипотетически Шел какой то мудак и вырвал розетку из стены, чтобы домой себе поставить, Ре разорвалось и все остальные без заземления.
Как-то так

" Чисто гипотетически. Шел какой то мудак и вырвал розетку из стены, чтобы домой себе поставить, Ре разорвалось и все остальные без заземления."

Не вролне приемлемый пример. Так как при выдирании розетки, кемто, обрывается не только РЕ проводник, но и фазный, с нулем.
В остальном, поддерживаю. Заземление розеток должно быть выполнено ответвлением от магистрали РЕ.

На самом деле притягивание за уши 1.7.144 по отношению к розетке это уже маразм.

Если начинать читать все буквально, то в собственную квартиру нельзя зайти без корочек с разрядом. И не дай бог иметь в ней хоть какой-нибудь металлический предмет не заземленный.

ПУЭ не считает розетки электроустановками. Это всего часть штепсельного разъема и не более того.
Если почитать ПУЭ внимательнее, то в нем штепсельная розетка никогда не встречается как часть электроустановки. Эти понятия достаточно четко разделены. Когда идет речь о розетках, то пишут розетка, если об электроустановках, то электроустановка. Ни в одном месте ПУЭ эти понятия не смешиваются. Наоборот разделяются. Примеров масса.
К примеру 1.7.151, 1.7.152 почитайте. И море других пунктов.

А пунктов в ПУЭ всяких разных много. например

И ПУЭ вполне допускает соединение РЕ проводника при помощи соединений, которые не могут быть разобраны без применения инструмента. Контакт розетки под эти требования вполне вписывается.
Их и делают из расчета под два проводника.

Розетка, это не электроустановка, а ее часть, и это не противоречит приведенному вами определению.
В данном случае это устройство для распределения энергии.

Инспектора в Ростехнадзоре очень внимательно следят, чтобы РЕ проводник не проходил через разетку с разрывом на ее клеммах.
К фазному и рабочему нулевому проводнику это не относится. Можно и через клеммы пропускать. Так делают и в розетках и в осветительных сетях(групповые сети). Но все чаще в практике встречаю решение, когда идет шлейф и от него опуск к розеткам идет самостоятельным проводником, но это делают только из-за удобства обслуживания — при замене розетки не обесточиваются розетки, которые подцеплены ниже заменяемой.

Угу, а помещение в котором все это находится тоже часть электроустановки. То бишь все жилые комнаты, лестничные клетки.
Всем жильцам, включая бабок и малых детей, срочно пройти курс ТБ, и расписаться в журнале, чтобы получить допуск на право пользования электроустановкой. Без прохождения курса в подъезд никого не запускать.
А еще не забудьте всем провести инструктаж и выдать допуск на пользование всеми электроприборами начиная от электропечей и заканчивая зарядками для мобильников (которые тоже являются установками для преобразования энергии).

До маразма не доводите.

Это штепсельный разъем и не более того. И в ПУЭ это прямо написано.

Следят.
Но вообще то неправомерно. Хотя с учетом количества абсолютно безграмотных людей которые туда лезут наверное это полезно.
При нормальном монтаже не будет никаких проблем и от простого шлейфа.

SVKan — жилое, общественное, производственное здание — это все электроустановки. Хоть вам это и не нравится, но это так. Сдача Ростехнадзору жилого дома для допуска в эксплуатацию ничуть не отличается от сдачи любого другого здания.
Теоретически жилец самостоятельно не имеет права что-либо менять в электропроводке квартиры.(Это прописывается в договоре найма,обслуживания и т.д.). Все должны делать сотрудники обслуживающей данный дом компании, а у них есть и дупуски и журналы и инструктажи проходят, и средства индивидуальной защиты.
Теперь по поводу инструктажа по пользованию бытовыми приборами — таковыми являются инструкции по эксплуатации по данным приборам, которые в соответствии с российскими законодательствами должны не просто иметься на каждый прибор, но и в обязательном порядке должны быть на русском языке. Да и запись типа-"не пользоваться прибором до изучения данной инструкции" присутствует практически в каждой.
Для простых граждан (бытовых потребителей) инструктажи проводятся постоянно. Начинается все со школьной скамьи-Физика,ОБЖ. Далее на рабочих местах это делается так-же в обязательном порядке.
Да — процедура просвящения жителей по поводу ТБ в России не совершенна, но тем не менее каждый человек не оторванный от цивилизации о ней наслышан.

И хоть убей я не понимаю вашу позицию, почему это штепсельный разьем который является неотъемлемой частью цепочки по передаче электроэнергии от источника к потребителю вдруг вы исключаете из этой цепочки. Ведь в общем случае такая цепочка (источник-цепи передачи -потребитель) и являются электроустановкой. Не логично.

SVKan — жилое, общественное, производственное здание — это все электроустановки. Хоть вам это и не нравится, но это так. Сдача Ростехнадзору жилого дома для допуска в эксплуатацию ничуть не отличается от сдачи любого другого здания.
Теоретически жилец самостоятельно не имеет права что-либо менять в электропроводке квартиры.(Это прописывается в договоре найма,обслуживания и т.д.). Все должны делать сотрудники обслуживающей данный дом компании, а у них есть и дупуски и журналы и инструктажи проходят, и средства индивидуальной защиты.
Теперь по поводу инструктажа по пользованию бытовыми приборами — таковыми являются инструкции по эксплуатации по данным приборам, которые в соответствии с российскими законодательствами должны не просто иметься на каждый прибор, но и в обязательном порядке должны быть на русском языке. Да и запись типа-"не пользоваться прибором до изучения данной инструкции" присутствует практически в каждой.
Для простых граждан (бытовых потребителей) инструктажи проводятся постоянно. Начинается все со школьной скамьи-Физика,ОБЖ. Далее на рабочих местах это делается так-же в обязательном порядке.
Да — процедура просвящения жителей по поводу ТБ в России не совершенна, но тем не менее каждый человек не оторванный от цивилизации о ней наслышан.

И хоть убей я не понимаю вашу позицию, почему это штепсельный разьем который является неотъемлемой частью цепочки по передаче электроэнергии от источника к потребителю вдруг вы исключаете из этой цепочки. Ведь в общем случае такая цепочка (источник-цепи передачи -потребитель) и являются электроустановкой. Не логично.

Я ничего никуда просто так не исключаю.
Просто правил существует море. В том числе в части эксплуатации электроустановок. Если Вы откроете все нормативы, то без допуска к электроустановке даже подходить нельзя. И пол вокруг нее подметать. Не говоря уже подключении к сети и т.п.
Причем не просто чтение инструкции, а есть вполне определенные нормативы. Какие инструктажи должны быть и как это должно быть оформлено документально. Какую группу допуска надо для чего иметь.
Поэтому всегда должна быть граница, на которой стоит остановиться. Где тот или иной норматив уместен, а где нет. Точнее даже не уместность норматива, а область его действия.

Данный пункт прописывает заземление металлических корпусов нормальных электроустановок, а не защитных контактов бытовых штепсельных розеток.
И не надо пытаться доказывать обратное. Надо просто признать очевидное. Иначе я точно также найду Вам кучу аргуметов почему Вы чайником пользоваться не имеете права.

Вы абсолютно правы.
Если правила существую — их надо выполнять.
Допуск к бытовой электроустановке вы получаете прочитав инструкцию. Производитель снимает с себя ответственность за вашу жизнь фразой в тексте типа — разбирать нельзя, ремонтировать только в сервисе..

Розетка так же является частью сильно разветвленной/размазаной по всему дому электроустановки. Повыдергивайте все розетки и часть электроустановки, находящейся в вашей квартире, окажется неисправной. ИМХО.

З.Ы. Уборщица в цеху на заводе имеет II группу допуска по электробезопасности.
У нас были электровеники на колесах, так тетки, которые на них ездили, сдавали экзамены ПТЭ ПТБ электроустановок.

Согласно ПУЭ 1.7.144 рассматривается полностью от источника питания (ввода в здание) до конечного приемника.

Конечным приемником может быть системный блок компьютера, у которого открытая токопроводящая поверхность вообще вся.

1.1.3. Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

Электроустановки по условиям электробезопасности разделяются Правилами на электроустановки до 1 кВ и электроустановки выше 1 кВ (по действующему значению напряжения).

Розетки не попадают, а вот то, что воткнут в розетку попадают. Даже будь это кипятильник или вентилятор.

Для Ростехнадзора нет понятия бытовые электроприборы или промышленное оборудование в вопросах безопасности.

Кстати, в светильнике делать ответвление нельзя, если это не предусмотрено конструкцией самого светильника. Наличие соответсвующего клеммника, допотверстие для выхода шлейфа.

Не разрывая землю, кинуть хвостик для соседней розетки — это казуистика. Не канает, правило есть правило.

И в чем тогда казуистика?
Запрещается шлейфование на конечной части электроустановки (то бишь по факту уже потребителе), а не по пути к ней. То бишь на светильнике, кипятильнике, вентиляторе. Розетка как Вы выяснили под это не попадает.

Ну и делайте тогда без казуистики по правилам: к каждой розетке свой проводник от щитка.
Слабо?

Казуистика — это считать, что соединение за розеткой чем то принципиально отличается от такого же соединения на ее соединительных контактах. Которые конструктивно предусматривают такое соединение.
И соединение вагами тоже по ПУЭ не катит. Соединение не должно разбираться без применения инструмента.

Как выполнить подключение розеток шлейфом

Работы, связанные с электричеством, в том числе и монтаж/демонтаж розеток, безусловно, относятся к числу тех, что требуют профессионального подхода. На сегодняшний день подключение розеток производят одним из следующих способов: используя для каждого места отдельную линию электропроводки или подключив несколько точек к одному источнику (шлейфом).

Первый вариант требует больших финансовых затрат, кроме того, с ним возникает ряд дополнительных трудностей в случае, если монтаж осуществляется при уже выполненной отделке. Однако все это с лихвой компенсируется надежностью.

Если речь идет об обслуживании мощных электроприборов, то рекомендуется использовать только розетки с отдельной линией. При этом нужно помнить, что образованная подобным образом цепь рассчитана на определенную суммарную нагрузку и в случае несоблюдения условий эксплуатации в любой момент могут возникнуть проблемы.

Данная статья предназначается в помощь тем, кто решил, что именно подключение розеток шлейфом является оптимальным вариантом для его жилища.

Итак, подключение шлейфом это параллельное соединение всех элементов (в нашем случае розеток) к одной линии электропроводки. Кабель от силового щита идет к подрозетнику, где подсоединяется к первой розетке, к той добавляется вторая, ко второй третья и т.д.

Недостатком такой схемы является то, что если в месте контакта повредится одна из жил, то в определенной точке цепи перестанут работать, как минимум, все идущие далее элементы. Отсюда вывод: чем меньше розеток входит в систему, тем надежнее она будет.

Электропроводка может быть как спрятанной в стенах, так и пролегать по их поверхности. Открытый вариант проще и удобнее, однако, не всегда хорошо смотрится с эстетической точки зрения. Если нет желания постоянно задевать кабель, то имеет смысл поместить его в небольшие предварительно проделанные борозды (штробы), после чего аккуратно их заделать.

Минусом скрытой проводки является необходимость лишний раз «раскурочивать» стены, когда возникнет потребность произвести какие-либо работы. Каждый из вариантов прокладки имеет свои плюсы и минусы, поэтому выбор здесь индивидуален.

Этапы подключения и установки блока розеток

Для осуществления монтажных работ при соединении розеток, естественно, потребуются инструменты. Их набор достаточно стандартен:

1. — уровень;
2. — кусачки;
3. — отвертка;
4. — нож с карандашом;
5. — перфоратор.

Последний покупать не обязательно, его можно просто одолжить или взять в аренду. Все-таки инструмент не из дешевых и нет смысла лишний раз тратиться, если в том нет особой надобности. Со всем остальным инвентарем проблем возникнуть точно не должно.

При креплении подрозетника на поверхность стены используются шурупы. Если он будет располагаться внутри, то потребуется проделать в поверхности полость. Мы будем рассматривать стандартную ситуацию, при которой к подрозетнику от щитка подводится только один кабель.

За то, поместятся ли все кабели в коробку, и без того занятую розеткой, особо переживать не стоит. Стандартный 42-х миллиметровый подрозетник спокойно вместит все, что нужно.

Схема подключения розеток шлейфом

После того как подрозетники будут установлены необходимо подготовить кабель для перемычек. Отмеряем кабель с запасом для каждого блока, но не стоит делать слишком длинные перемычки. Их длина должна быть такой, чтобы после подключения розетки, ее можно было установить в подрозетнике. Я использовал для перемычек кабель такой же марки и сечения, как и питающий.

Соединение розеток шлейфом предусматривает подключение нескольких электрических розеток к одной линии проводки. Для реализации данного метода необходимо соединить шлейфом приходящий и уходящий кабели прямо на контактной части розетки. Все провода: фазный, нулевой, заземление – подключаются параллельно.

При подключении розетки с одной стороны к ней присоединяют кабель от силового щита, с другой выводится провод следующего «шлейфа». В данном примере используется кабель с тремя жилами: «фазы» — коричневого цвета, «нуля» — синего цвета и «земли» — желто-зеленая расцветка.

В одном контакте розетки подключаем фазный провод питающего кабеля и фазный провод шлейфа идущего на вторую розетку. Во втором контакте подключаем нулевые провода питающего кабеля и шлейфа второй розетки. Аналогично выполняем подключение во второй, третьей и т.д., пока не подключим все розетки.

Особенностью такого подключения в том, что все провода соединяются непосредственно в контактах розетки. Качество соединения также во многом зависит от типа контакта.

Специалисты рекомендуют использовать модели с плоско пружинным контактом, который считается самым надежным. Более-менее сносно, если он будет выполнен в форме прижимаемой болтом пластины. Хуже всего, когда роль контакта исполняет просто болт.

Однако в целях соблюдения норм электробезопасности выполняя подключение розеток шлейфом необходимо сохранить неразрывность заземляющего проводника. Для этого подключаем его с помощью ответвления, а не шлейфованием. Такой способ соединения повысит надежность контакта и позволит избежать его разрывов на протяжении всей длины проводника.

Ответвление заземляющей жилы выполняется одним из самых испытанных и надежных соединений – опрессовкой. Таким образом, после обычной скрутки, соединения проводов способом опрессовки гильзой и изолирования сохраняется по всей длине проводника постоянный надежный контакт.

Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок, для подключения открытой проводящей части элемента к заземляющему или нулевому проводнику необходимо осуществить отдельное ответвление. Выполнять последовательное подключение защитных проводников не допускается. При этом в пункте 2.1.26 указывается, что такие ответвления необходимо выполнять в предназначенных для этой цели коробках, а также внутри корпусов электрических изделий, к которым относятся и розетки.

Данная схема соединения штепсельных розеток шлейфом, не нарушающая жилу заземления, позволит избежать нагрузки на клеммы. Ведь заземление представляет собой защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, обязательно необходимо обеспечить его постоянное и надежное соединение на протяжении всей линии. Ни в коем случае не на механизмах розетки. Поскольку если контакт заземления потеряется (например, перегорит) в питающей розетке, то все остальные потеряют защитный ноль и будут иметь двухпроводную систему питания (лишимся всей системы заземления).

В процессе монтажа важно внимательно следить за тем, чтобы подсоединение проводилось максимально аккуратно и качественно.

Естественно, если жила будет плохо зачищена или вообще бракованная, то ожидать проблем с ней можно уже в самом скором времени. Если же подключение было произведено в полном соответствии с технологией, то все должно быть нормально. Главное, следить за тем, чтобы нагрузка не превышала допустимой нормы.

Учитывайте нагрузку на розетки, которые соединены шлейфом

Выбор способа соединения розеток посредством распределительной коробки или шлейфом – это, прежде всего, возможность существенно сэкономить на электрическом кабеле. Однако необходимо учитывать, что каждый дополнительный «контакт» проводников представляет собой лишние «слабое» звено.

Номинальная ток, на который рассчитана розетка в пределах 16 А. Если к одной из розеток в блоке подключить такую нагрузку с ней ничего не произойдет. Но если включить такую нагрузку во все розетки может не выдержать питающий кабель или отключится автомат, так как по ним будет протекать суммарный ток, который выше номинального значения.

Подключение розеток шлейфом подходит для электроприемников небольшой мощности. Если речь идет о подключении не особо мощных приборов (аудиотехника, компьютер и т.д.), расположенных в одной комнате, то естественно нет особого смысла проводить отдельную линию для каждой точки. Применение шлейфового подсоединения также оправдано в случаях, когда нужно оперативно добавить одну-две дополнительных розетки.

Если же брать ситуацию в целом, то лучше затратить больше средств и усилий, но сделать каждую розетку автономной. Это намного надежней и не придется лишний раз ломать голову над тем, можно ли будет задействовать ее для того или иного прибора. Тем более, что с каждым годом количество затрачиваемой на бытовые нужды электроэнергии растет, а следовательно, будут возрастать и требования к надежности розеток.

Как соединить розетки шлейфом своими руками: сколько можно подключить

При разводке электрической системы в квартире применяют довольно популярный способ установки приборов – подключение шлейфом розеток. Важно разобраться, как установить электроприборы безопасно, и в каком случае такой метод нельзя использовать.

Способы подключения

Существует две основные схемы подключения розеток в квартире. Радиальное, которое еще называют «звездочкой», предусматривает подвод отдельной линии к каждой розетке. Этот способ требует дополнительных финансовых вложений, так как понадобится много дорогостоящего кабеля. Трудности возникают, если в квартире уже выполнена отделка и приходится штробить стены. Достоинства метода — простота и надежность. Его рекомендуется использовать для подключения мощных электрических приборов.

Второй способ — параллельный или шлейфовый, когда к одной линии подсоединяют одновременно несколько точек. Такая схема повышает экономию, но снижает безопасность и надежность электропроводки. Используют ее, если нужно подсоединить питание к группе розеток. Отдельные участки можно формировать в зависимости от расположения приборов.

Иногда нецелесообразно подключение розеток шлейфом. Такое устройство допустимо, только когда мощность всех включенных приборов не выше мощности кабеля, питающего розетки.

Особенности установки группы розеток шлейфом

Недостатком способа считается то, что при повреждении провода в одной розетке последующие также не будут работать. При уменьшении их количества надежность эксплуатации системы повышается.

Согласно ПУЭ, подключаться розетки должны без разрыва проводника РЕ. В противном случае они остаются без заземления. Группа должна быть подключена к автомату 16А кабелем 2,5мм, а мощность подключаемых потребителей не превышает 3 квт. Если нагрузка будет выше, к каждому прибору выводят отдельную линию.

Необходимо заранее сделать расчеты, чтобы знать, сколько розеток можно будет подключить последовательно. Нужно установить тип, мощность и количество электроприборов. Соотнести данные с размером помещения и планировкой. Если понадобится большое количество розеток, лучше проложить несколько линий.

Установка блока розеток

Для работы необходим определенный набор инструментов:

• индикатор напряжения;
• уровень;
• универсальная отвертка;
• пассатижи;
• карандаш и строительный нож;
• пресс клещи;
• термотрубка;
• перфоратор.

Вначале выполняют схему разводки. На ней указывают расположение распределительных коробок, розеток, выключателей. Размечают трассу, по которой будут идти провода. Они должны располагаться строго вертикально и горизонтально, иметь не более одного изгиба под прямым углом. Глубина каналов до 2,5 см, ширина 3. Длина от коробки до розетки не более 3 метров. Схему следует сохранить, чтобы при следующем ремонте во время работ не попасть в провод.

Наиболее трудоемкая работа — штробление стен. Удобнее это сделать специальным инструментом, но можно обойтись и подручными средствами – молоток, зубило, «болгарка», дрель с победитовым сверлом 8–10мм. Ее следует держать перпендикулярно стене, работать на малых оборотах. Сверло периодически охлаждать в воде.

Далее выполняют отверстия для подрозетников. Гильзы крепят на алебастре или гипсе. Чтобы раствор быстро не застывал, в воду можно добавить клей ПВА. Стандартная коробка имеет глубину 45 мм. В подрозетник легко поместится все необходимое.

Для проходных розеток лучше использовать углубленную гильзу на 60 мм, так как в ней будет располагаться входящий и выходящий кабель.

Монтаж ответвлений в подрозетнике

Проводка может пролегать внутри стен или по их поверхности. Первый вариант прост в исполнении, но проигрывает по эстетике. Скрытая проводка предусматривает отделку стен после монтажа. Однако когда возникает необходимость ремонта электросети, приходится разрушать стены.

Подсоединение устройств к силовому кабелю должно быть безопасным и надежным. Каждая розетка должна иметь корпус для защиты от электрического тока. Навесные имеют собственную коробку. Для установки встроенных используют подрозетники. Они выполнены из диэлектрических материалов, надежно фиксируют устройство в стене, предотвращают попадание влаги и пожаробезопасны.

Заземление устанавливают в каждом подрозетнике, для укладки проводов места достаточно. Этот способ считается надежным и гарантирует защиту. Он незаменим при необходимости дополнительной установки нескольких розеток. Исключает проведение масштабных работ. Используют его при небольших нагрузках в квартире или доме, в обычных условиях.

Правило обустройства электроустановок предписывает запретить соединение РЕ-проводника на разрыв. Для безопасности человека и его жилища важно, чтобы электропроводка соответствовала всем нормам и требованиям.

Порядок работ по монтажу шлейфа

Все работы требуют профессионального подхода и соблюдения техники безопасности. Нужно знать, как правильно подключить группу розеток. Перед началом необходимо обесточить всю квартиру, чтобы разъединить и фазу, и ноль. Отсутствие напряжения проверяют индикатором в месте работы. Монтаж проводят в следующей последовательности.

1. Разметка и подготовка места.
2. Штробление стен.
3. Закладка кабеля от распределительной коробки к первому подрозетнику.
4. Подготовка провода для перемычек.
5. Установка подрозетников.

Качество монтажа зависит от типов контактных элементов. Надежными считаются модели с плоско-пружинным способом соединения. В крайнем случае это может быть пластина, зажатая болтом. Подводной к розетке кабель должен выступать за поверхность стены не более чем на 80 мм. При необходимости его следует укоротить.

Снимается оплетка кабеля, провода разводятся в стороны. Слева фаза, справа ноль, посередине провод заземления. Их концы оголяют на 10мм с помощью съемника изоляции или ножа. Розетка, имеющая самозажимные пружинные клеммы, упрощает работу. Достаточно зачищенный конец провода подать в отверстие до упора.

Затем необходимо потягивающим движением проверить надежность крепления всех жил. В первую очередь упаковываются повода, и вся конструкция вставляется в подрозетник, предварительно закрепляется по бокам винтами. По уровню проверяют горизонтальность, затем винты окончательно затягиваются. Последней устанавливается лицевая панель, накладная рамка.

Розетки можно подключать шлейфом для электротехники небольшой мощности. Этот способ оправдан, если срочно нужно добавить пару дополнительных розеток. Эксплуатация мощных приборов требует установки отдельного вывода. Количество необходимой энергии на бытовые нужды возрастает, увеличиваются требования к качеству электромонтажа и надежности розеток.

Можно ли устанавливать розетки шлейфом?

Процесс монтажа одиночной розетки – дело не самое сложное. Куда сложнее – понять, что и как подключено в электросеть.

В качестве схемы подключения розеток и других приборов на сегодня используются 2 варианта:

Второй способ более привычный для мастеров: каждая линия подводится к коробке.

При первом все розетки подключаются к магистральной линии электропередачи.

«Шлейф» содержит для большинства много вопросов, главный из которых: а вообще так можно делать и безопасно ли это?

Ответ однозначен: подключать розетки шлейфом допускается электротехнической документацией. Не без нюансов, но где их нет?

В чем выгода и упущения каждого способа?

У радиального способа главные плюсы – высокая электробезопасность и приличная надежность. К этому можно прибавить установку единичных точек потребления с высокой мощностью.

Что касается минусов – более высокая материалоемкость: нужно больше кабеля и работ для его монтажа. Канавки – проштробить, провода – собрать в электрическую цепь и разместить в канавках, узкие места – доработать по месту, все линии – подключить воедино, готовую коммуникацию – заделать раствором.

Шлейфовый способ отличается полной зеркальностью. Прокладывание коммуникации здесь является гораздо более дешевым и простым, но падает безотказность всей системы. Потребность в объеме проводов заметно снижается, главная трасса пролегает одна.

Появляется необходимость в хотя бы грубом расчете общей мощности. Ввиду возможной ситуации, когда все потребители задействованы, кабель должен безопасно выдерживать требуемую нагрузку, а все соединения – оставаться работоспособными. Это приводит к увеличенному рабочему сечению кабеля.

Общая нагрузка такой магистрали должна коррелироваться с допускаемой нагрузкой на розетку. Это приводит к ограничению уровня потребления: «шлейф» предназначается для бытовых приборов. Такими являются зарядные устройства телефонов и других низковольтных механизмов, телевизор, пылесос или домашний компьютер.

Очень важный момент – в вопросе безопасности. В ПУЭ прописано следующее: соединение незащищенных полностью частей системы следует производить методом ответвления, без применения последовательной сборки.

В это же время крепление в розетке устроено таким образом, что каждый контакт способен вместить сразу 2 и более проводов.

Напрашивается идея: подводится питание от магистрали одним проводом, а второй отсюда запитывает следующую розетку.

Для нуля и фазы способ работает. О появлении разрыва немедленно просигнализируют отключившиеся электрические приборы. А заземление? При разрыве в заземлении «симптомы» не видны.

Так, когда на первый же в линии розетке соединение заземление слабое, последующие точки внезапно оказываются без безопасного заземления. Идея не виртуальна: любая розетка имеет свойство разбалтываться.

Далее: если на каком-либо электроприборе образуется напряжение, выходящее на корпус, остальные электроприборы в рассматриваемой линии автоматически «запитаются» этим напряжением.

Одно случайное прикосновение кожей к любому из этих приборов – разряд произойдет не в безопасную «землю», а на подвернувшегося человека. Что дальше – понятно.

Следовательно, розетку необходимо соединять с электрической линией способом ответвления. Именно так будет защищена целостность и сохранность заземляющей цепи. Соединения рекомендуются неразборным способом – сваркой, пайкой или прессовкой (например, в специальной гильзе). Сборка на метизы не рекомендуется – слишком большой риск генерации теплоты при недостаточном зажимании.

Провода монтируются в розетку, она – в подрозетник. С учетом увеличенного объема креплений важно изначально подобрать подходящую коробку и подготовить соответствующее отверстие. В итоге места должно хватить для коробки и проводов от полученных соединений. После того, как коробка вставляется, ее фасадная сторона не должна выпирать из стены.

Именно в таком исполнении шлейфовый монтаж розетки является безопасным, простым и понятным.

Такое небольшое осложнение технологии производится для обеспечения электробезопасности: электросистему можно будет спокойно оставить под нагрузкой и не думать об искрении, пожаре или пробое заземления.