Ufass.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие бывают виды электрических розеток

Какие бывают виды электрических розеток?

На сегодняшний день существуют многочисленные виды розеток, которые применяются повсеместно и служат для разъемного подключения потребителей электроэнергии к сети.

разные розетки

Несмотря на кажущуюся простоту этих устройств, они выполняют целый ряд очень ответственных функций, к основным из которых относятся:

  1. Обеспечение надежного контакта между вилкой электроприбора и разъемом бытовой электросети при допустимом токе.
  2. Защита от случайного или намеренного прикосновения к токоведущим частям руками или посторонними предметами. Особенно важно обеспечить такую защиту в помещениях, где доступ к розеткам имеют маленькие дети.
  3. Обеспечение надежной изоляции токоведущих частей друг от друга и от корпуса электроприбора.
  4. Исключение возможности неправильного подключения потребителя к сети (поляризованная вилка). Это свойство особенно актуально для тех электроприборов, в которых используются однополюсные выключатели.
  5. Подключение защитного заземления. Такая функция возложена на большинство моделей современных розеток, имеющих, помимо контактов для нулевого и фазного проводов, еще и контакт, к которому подключается контур заземления. Это, конечно, обеспечивает дополнительную защиту людей от поражения электрическим током, однако в большинстве многоквартирных зданий советской постройки заземляющий провод отсутствует.
  6. Защита от подключения к электрической сети приборов, которые не рассчитаны на ее напряжение (так называемая «защита от дурака»).
  7. Обеспечение пожарной безопасности в случае аварийных ситуаций в работе электрической проводки.

Кроме того, материал корпуса и способ установки электрической розетки должны максимально соответствовать общему дизайну помещения и личным предпочтениям хозяина квартиры.

Большое количество требований различного характера, которые предъявляются к этим устройствам, вынуждают производителей предлагать на рынке чрезвычайно широкий их модельный ряд. На сегодняшний день в магазинах электротоваров и строительных супермаркетах можно найти самые современные розетки различного функционального назначения и внешнего вида. В таких условиях бывает достаточно сложно определиться с выбором оптимальной по цене и качеству модели. Чтобы максимально упростить эту задачу, необходимо хотя бы в общих чертах представлять себе особенности конструктивного исполнения и классификации современных электрических розеток.

Конструкция электрических розеток

Почти все современные модели этих устройств изготовлены по модульному принципу. Это значит, что рабочая часть у них одинакова, а декоративные накладки могут быть без усилий заменены на те, которые более соответствуют вкусам пользователей. Кроме того, модульные розетки могут использоваться для компактного размещения разъемов, которые применяются для подключения различных устройств: бытовых электроприборов, телевизионной антенны, стационарного телефона и т. д.

виды розеток

Главными элементами любого штепсельного соединения являются электрические контакты, от материала и качества их изготовления зависит надежность и длительность эксплуатации устройства. В любой розетке присутствуют два вида контактов: гнезда, в которые вставляются штыри электрической вилки, а также контакты с зажимами винтового или клавишного типа, предназначенные для подсоединения проводов бытовой электросети.

блок розеток

Для изготовления декоративных внешних деталей применяют специальные пластмассы, которые отличаются высокими электроизоляционными свойствами, негорючестью и эстетической привлекательностью.

Материалом корпуса рабочей части служит высокопрочный пластик. Отечественные производители до сих пор выпускают розетки с керамической рабочей частью, что давно не делается в странах Западной Европы. Фарфор является очень хрупким материалом, поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем покупать такое устройство для своей квартиры.

Для обеспечения максимально качественного электрического соединения приемные гнезда оборудованы подпружиненными контактами, диаметр которых меньше, чем диаметр каждого из штырей вилки. Этим обеспечивается плотное их соединение и надежный электрический контакт.

Классификация штепсельных розеток

Поскольку государственные стандарты разных стран предусматривают различные параметры электрической сети и требования к устройству электроустановок, то вполне естественно, что существует большое количество самых различных электрических розеток, отличия которых состоят в значении их номинального напряжения и тока, количестве штырей, габаритных размерах, способах поляризации и т. д.

В нашей стране, а также во многих европейских и азиатских странах используется электроэнергия напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Поэтому есть смысл рассматривать только те розетки, которые применяются в таких электросетях.

Согласно международной классификации, розетки, которые могут применяться в нашей стране, принадлежат к двум типам:

  1. Тип F или CEE 7/4 «Schuko» с заземлением (по ГОСТ 7396.1-89 относится к типу С2).
  2. Тип С без заземления. (по ГОСТ 7396.1-89 относится к типу С1-а).

Различают следующие типы розеток

  • По способу крепления к стене: для использования в проводке открытого или скрытого типа. В отдельную группу можно выделить переносные розетки.

переносные розетки

Различают накладные и встроенные (плоские) розетки. Как правило, накладные модели применяются при монтаже открытой проводки. Главным их преимуществом является предельная простота установки. Для того чтобы установить такое устройство нет необходимости высверливать отверстие для подрозетника, а достаточно всего лишь закрепить на стене колодку при помощи двух шурупов. В деревянных домах такой вариант монтажа является едва ли не единственным, поскольку он полностью соответствует требованиям правил пожарной безопасности.

Читайте так же:
Какие провода для розетки подключения интернета

Накладные розетки также могут применяться в качестве временных устройств в тех случаях, когда необходимо быстро заменить неисправную или установить новую точку подключения электроприборов к сети, а значительные по объему ремонтные работы выполнять нецелесообразно.

К достоинствам встроенных моделей розеток относится их более привлекательный, чем у накладных аналогов, внешний вид, а также надежность крепления и высокая степень защиты от поражения электрическим током. Такая защита достигается тем, что все токоведущие части расположены в глубине стены, декоративная часть практически не выступает за ее пределы, что надежно защищает устройство от различных, в том числе и непреднамеренных, механических воздействий.

  • По величине тока.

Почти все современные электрические розетки рассчитаны на токи 6, 10 и 16 А. Это значительно больше, чем показатели старых советских моделей, номинальный ток которых был равен 6,3 А.

Для подключения особенно мощных потребителей, таких как варочные поверхности, кондиционеры или бойлеры, следует применять специальные устройства, отличающиеся повышенной устойчивостью к действию больших токов. Кроме того, все они в обязательном порядке имеют контакт для подключения защитного заземления. Впрочем, такое оборудование, как правило, устанавливается стационарно и не подлежит перемещению по квартире. Поэтому во многих случаях для повышения надежности электрических соединений при подключении мощных потребителей вообще не используются розетки. Провод, по которому осуществляется питание электроприбора, выводится непосредственно на электрический щиток при вводе в квартиру и подключается к нему через отдельный автоматический выключатель соответствующей мощности.

Для того чтобы определить допустимую мощность потребителя, который может быть подключен к электросети через розетку, необходимо перемножить значения максимального тока и напряжения сети.

P = U*Imax = 220*10 = 2200 ВТ, или P = U*Imax = 220*16 = 3520 ВТ.

Здесь нужно заметить, что при использовании большинства моделей разветвителей, общая допустимая мощность подключаемых к розетке электроприборов существенно снижается. Это происходит, во-первых, из-за появления дополнительного разъемного соединения, а во-вторых, из-за низкого качества контактов большинства тройников и удлинителей.

  • По наличию защитного заземления. Различают розетки, имеющие в своем составе контакт для подключения заземляющего провода, а также те, которые этого контакта не имеют.

Модели с заземлением, несомненно, являются более безопасными, если есть возможность правильно подключить такое устройство. В противном случае никакой разницы между этими двумя видами нет. А если заземляющий провод подключен неправильно, то опасность поражения электрическим током возрастает многократно.

розетки с заземлением

В старых многоквартирных домах электрическая проводка предусматривает наличие всего двух проводов: нулевого и фазного. Нулевой провод связан с нейтральной точкой трехфазной электрической сети, фазы которой соединены по схеме «звезда» (только такое соединение используется для питания жилых зданий). Кроме того, нулевой провод должен быть качественно заземлен. В нормальных условиях работы (то есть если в сети отсутствуют какие-либо аварии и нагрузка на каждую фазу примерно одинакова) ток через нейтральный провод трехфазной системы не протекает и напряжение на нем относительно земли равно нулю.

розетка без заземления

В случае возникновения аварий (сильный перекос фаз, обрыв или короткое замыкание) могут возникать ситуации, когда на нулевом проводе появится определенный потенциал по отношению к земле.

Если корпус электроприбора, к примеру, стиральной машинки, «заземлен» на нулевой провод через розетку, то возникает риск поражения людей электрическим током. Чтобы предотвратить это явление лучше всего сделать отдельное заземление специально выведенным проводом, однако в высотных домах выполнить это достаточно сложно.

Дополнительные аксессуары и функции электрических розеток

Для обеспечения более высокой надежности, защищенности в условиях негативного воздействия окружающей среды или просто для создания удобства в эксплуатации некоторые виды розеток оснащаются дополнительными аксессуарами или набором функций.

С защитой от детей

Имеют в своем составе специальные шторки, которые закрывают электрические контакты и могут быть убраны только при подключении к розетке провода со стандартной вилкой.

С защитой от пыли или повышенной влажности

Оснащаются специальными крышками, которые надежно защищают контакты от воздействия внешней среды в период, когда устройство не используется. Защищенные розетки предназначены для установки на улице или в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах.

розетка с крышкой

С подсветкой

В корпус таких устройств встроены специальные светодиодные маячки, которые позволяют легко найти место для подключения электроприбора в темноте, кроме того, огни этих светодиодов позволяют легче ориентироваться в темной комнате и могут создавать дополнительный уют вместо ночника.

Читайте так же:
Как делать проводку с розетками

С выключателем

Достаточно экзотический вариант, в нашей стране он мало распространен. Выключатель на такой розетке служит для надежного изолирования потребителя от электрической сети без извлечения вилки из разъема. Это создает дополнительные удобства при эксплуатации электроприборов и значительно повышает срок службы розетки, которая рассчитана на определенное число подключений и отключений от нее штепсельной вилки (как правило, от 3 до 5 тысяч циклов).

Со встроенным устройством защитного отключения

Такие устройства могут стать чрезвычайно полезными в том случае, если не удается качественно заземлить корпус мощного электропотребителя, например, стиральной машины. Собственно говоря, существует два основных вида защиты от поражения электрическим током: защитное заземление и защитное отключение. Суть первого состоит в том, что при замыкании фазы на корпус электроприбора, ток по пути наименьшего сопротивления уходит в землю по специально предназначенному для этого проводу. Устройство защитного отключения, установленное в розетке, срабатывает при появлении тока утечки из-за повреждения изоляции, а также при возникновении короткого замыкания.

С таймером

Применение таких устройств позволяет не задумываться о том, все ли потребители отключены от сети. Таймер автоматически даст команду автоматике на отключение по истечении установленного времени.

Таким образом, если не обращать внимания на многочисленные типы электрических розеток, которые предназначены для использования в системах электроснабжения зарубежных стран, то выбрать подходящее устройство для установки в своей квартире не так уж и сложно.

Первое и главное требование – это соответствие максимально допустимого тока розетки мощности подключаемых к ней потребителей, а также качество всех элементов, которые входят в ее конструкцию. Если эти свойства удовлетворяют необходимым требованиям, стоит обратить внимание на условия эксплуатации устройства: наличие большого количества пыли или влаги (при установке его в ванной комнате, на улице или в ремонтной мастерской), доступность розетки для детей и, наконец, ее внешний вид, а также соответствие интерьеру помещения.

подключение электроплиты

сегодня обратил внимание. действительно у нас розетка 3-штыревая. но опять не посмотрел, подписаны ли на розетке контакты, где ноль, где фаза, где земля. если подписаны, тогда все просто.

РЕЙТИНГ741
ПОЗИЦИЯ323
СООБЩЕНИЙ210
НА ПОРТАЛЕ10 лет

и провод надо брать специальный на 380

Проводов на 380 не бывает, а различаются провода по разным параметрам, но главное по сечению жил, в случае подключения плиты — минимум 2,5 мм. Все напряжение в доме для бытовых целей — 220 В.

РЕЙТИНГ1546
ПОЗИЦИЯ204
СООБЩЕНИЙ795
НА ПОРТАЛЕ9 лет

У нас в доме, розетки от застройщика — 3-х контактные, то есть 220В (Фаза-Ноль-Земля), редкостное Г., поэтому менял на немного лучший белорусский вариант — РС32-006/В32-001 (под скрытую розетку немного поковырял стену, зато меньше выступает), стоимость в районе 150 руб. Провод использовал — ПВС 3х4, в районе 70 руб/метр. В инструкции для электроплиты есть схемы подключения и 220В, и 380В, выбрал по имеющемуся в розетке — 220 :). Подключал сам, земля снизу — а вот фазу с нулем по памяти не помню, просто дернул картинку с инета к нужному моменту.

РЕЙТИНГ209
ПОЗИЦИЯ746
СООБЩЕНИЙ106
НА ПОРТАЛЕ9 лет

сегодня обратил внимание. действительно у нас розетка 3-штыревая. но опять не посмотрел, подписаны ли на розетке контакты, где ноль, где фаза, где земля. если подписаны, тогда все просто.

У нас было так: жёлто-зеленый — заземление, синий — ноль, белый — фаза. Определялось индикаторной отверткой, соотв-но, «светился» только белый провод.

РЕЙТИНГ2619
ПОЗИЦИЯ136
СООБЩЕНИЙ1 047
НА ПОРТАЛЕ9 лет

вооот. как определить где ноль, а где земля?

РЕЙТИНГ1546
ПОЗИЦИЯ204
СООБЩЕНИЙ795
НА ПОРТАЛЕ9 лет

Земля — всегда полосатый, желто-зеленый, обычно нижний контакт в розетке.

Правильность разводки прямого кабеля к розетке электроплиты можно проверить, сняв крышку домашнего электрощитка. По-правильному, перед этим его надо обесточить, выключив входной автомат.

РЕЙТИНГ209
ПОЗИЦИЯ746
СООБЩЕНИЙ106
НА ПОРТАЛЕ9 лет

вооот. как определить где ноль, а где земля?

Ну отвёртка-то есть у вас? Или тестер?)) Отворачиваете крышку розетки, там 3 контакта с тремя проводами, жёлто-зеленый, обычно, заземление, синий — чаще ноль, других цветов — фаза. Но мы определяли именно отверткой — подносишь — светится, значит есть напруга, значит фаза.

Читайте так же:
Как перенести розетку после ремонта
РЕЙТИНГ993
ПОЗИЦИЯ265
СООБЩЕНИЙ539
НА ПОРТАЛЕ10 лет

Еще мааленький но очень важный комментарий. "Щупать" индикаторной отверткой нужно каждый провод ОТДЕЛЬНО.

ps Как не смешно звучало бы, а у меня как то знакомый "пощупал", закоротив фазу с нулем. При этом он "думал" что так проверяют))) Вроде человек с жизненным опытом и высшим образованием))))

РЕЙТИНГ2619
ПОЗИЦИЯ136
СООБЩЕНИЙ1 047
НА ПОРТАЛЕ9 лет

и у меня на 220 В (трехконтактная).

наконец-то все стало понятно. всем спасибо.

РЕЙТИНГ209
ПОЗИЦИЯ746
СООБЩЕНИЙ106
НА ПОРТАЛЕ9 лет

и у меня на 220 В (трехконтактная).

наконец-то все стало понятно. всем спасибо.

Вы потом отпишитесь, как прошла «операция Ы»!)))

РЕЙТИНГ2619
ПОЗИЦИЯ136
СООБЩЕНИЙ1 047
НА ПОРТАЛЕ9 лет
РЕЙТИНГ780
ПОЗИЦИЯ314
СООБЩЕНИЙ339
НА ПОРТАЛЕ10 лет

380 вольт может получиться при подведении к розетке двух РАЗНЫХ фаз. Вот между этими ДВУМЯ проводами (разными фазами) образуется напряжение 380 вольт. У нас к каждой квартире подведен только один фазовый провод, а между ним и нулевым проводом напряжение может быть только 220 вольт.

Если электрики при монтаже электропродки ничего не перепутали, то цвета проводов должны соответствовать следующим правилам:

чёрный (коричневый, красный, белый) — фаза.

У меня в квартире маркировка соответствует этим правилам.

РЕЙТИНГ2619
ПОЗИЦИЯ136
СООБЩЕНИЙ1 047
НА ПОРТАЛЕ9 лет

спасибо. на ближ. выходных буду сию операцию производить.

РЕЙТИНГ209
ПОЗИЦИЯ746
СООБЩЕНИЙ106
НА ПОРТАЛЕ9 лет

Не совсем в тему, но с проводами освещения в принципе то же самое. Качество-шмачество, но удивительно, в нашей квартире провода не перепутаны. Желто-зеленый — заземление, синий — ноль, два оставшихся (белый, розовый, коричневый и т.п.) — фазные. Т.к. у нас в квартире раз-два-. — шесть выводов проводов под светильники, то мы с мужем уже поднаторели в этом деле. 🙂 Конечно, не забываем правила безопасности и отвертку-индикатор.
Но подключение плиты более волнительно ввиду более её высокой стоимости)))

РЕЙТИНГ2619
ПОЗИЦИЯ136
СООБЩЕНИЙ1 047
НА ПОРТАЛЕ9 лет

оказалось все проще чем казалось.

на плите имеется вот такая наклеечка:

и имеются вот такие клеммы:

подключаем плиту согласно схеме для однофазных сетей:

Правда есть одно НО. К розетке типа РШ-ВШ (черного цвета установленная застройщиком) отдельно вилку не продают (по крайней мере так сказали в магазине по ВГД 41). ну фиг с ним, купил комплект (вилка+розетка белого цвета). так вот, поставил вилку, и в розетке она не фиксируется. сменил розетку на белую. тоже не держится. и при подключении этих розеток клеммы их контактов перегибаются и перекручиваются как буд-то это не медь, а золотинка. вобщем редкостное г-но. теперь вот думаю надо какую ни будь другую розетку и вилку. может кто применял розетку и вилку другого типа?

РЕЙТИНГ446
ПОЗИЦИЯ451
СООБЩЕНИЙ204
НА ПОРТАЛЕ10 лет

Правда есть одно НО. К розетке типа РШ-ВШ (черного цвета установленная застройщиком) отдельно вилку не продают (по крайней мере так сказали в магазине по ВГД 41). ну фиг с ним, купил комплект (вилка+розетка белого цвета). так вот, поставил вилку, и в розетке она не фиксируется. сменил розетку на белую. тоже не держится. и при подключении этих розеток клеммы их контактов перегибаются и перекручиваются как буд-то это не медь, а золотинка. вобщем редкостное г-но. теперь вот думаю надо какую ни будь другую розетку и вилку. может кто применял розетку и вилку другого типа?

где-то дома лежит новый комплект по типу как от застройщика. если найду, то завтра могу задарить

Можно ли поставить плиту в коридоре?

Перенос оборудования без разрешения может обернуться штрафом

Можно ли поставить плиту в коридоре?

Работы в квартире нужно согласовывать не только в случае масштабной перепланировки, когда нужно снести стены, но и если требуется установить или переставить некоторую технику. Например, получить добро от местных властей необходимо, если собственник жилья задумал поменять ванну на душевую кабину или газовую плиту на электрическую.

Где можно расположить то или иное оборудование и в каких случаях незаконно что-то менять в квартире без разрешения, разбиралась «Парламентская газета».

Количество газовых горелок ограничено

Есть работы, которые не разрешат провести, даже если попытаться их согласовать. Например, жители многоэтажек могут поставить газовую плиту только на кухне. Это следует из правил проектирования систем газопотребления. Зато технику можно встроить в кухонную мебель. В пределах кухни плиту двигать разрешается, но и на это нужно разрешение.

Читайте так же:
Как через розетку информацию

Газовое оборудование нужно ставить как минимум в десяти сантиметрах от выступающих частей отопительных систем. Стоит помнить, что холодильник тоже нагревается. В помещении обязательно должны быть форточка и вытяжной вентиляционный канал, а между полом и дверью — зазор площадью не меньше 0,02 квадратных метра. Например, при стандартной ширине двери 0,7 метра нужен зазор 33 миллиметра. Сама дверь должна открываться наружу.

Стоит быть осторожными и с заменой плиты на устройство с большим количеством конфорок. Дело в том, что их число зависит от размера кухни. В помещении, внутренний объём которого 8 кубометров, подойдёт только плита с двумя горелками, 12 кубометров — с тремя, а от 15 кубометров — с четырьмя. Иначе говоря, плиту с четырьмя горелками можно поставить, если площадь кухни минимум 6,9 квадратных метра, а потолок высотой 2,2 метра.

В одноквартирном доме или таунхаусе газовую плиту, кроме кухни, разрешается ставить в кухне-столовой или коридоре, если потолок не ниже 2,2 метра, а помещение проветривается и снабжено вытяжкой.

Вешать кондиционер можно смело

Что ещё считается переустройством и требует согласования? В целом Жилищный кодекс относит к переустройству установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, если они требуют внесения изменений в технический паспорт помещения в многоквартирном доме. Это нужно, чтобы не нарушить работу систем в доме и не подвергнуть опасности себя и своих соседей. А нюансы раскрывают другие акты.

Судя по правилам технической эксплуатации жилищного фонда, без обращения в жилинспекцию не обойтись, если хозяин хочет поменять газовую плиту на электрическую, переставить плиту, мойку или унитаз, заменить ванну на душевую кабину, установить джакузи, перенести нагревательные сантехнические и газовые приборы, проложить трубопроводы и электросети. При этом на сайте мэрии Москвы уточнили, что «установка электрических розеток, кондиционера, посудомоечной, стиральной машины к мероприятиям по переустройству не относится и согласования не требует, так как указанные изменения не отображаются в техническом паспорте помещения».

Недавно в Москве разрешили устанавливать в квартирах трап для душа, по-простому душевую без кабины и поддона, когда сливное отверстие можно разместить прямо в стяжке пола. Такая возможность появилась благодаря изменениям в своде правил «Внутренний водопровод и канализация зданий», сообщили на сайте мэра 13 октября. При этом работы не должны затрагивать несущие конструкции, в том числе нельзя оборудовать трап в перекрытии, а работы опять-таки нужно согласовать.

В Москве чтобы получить разрешение на переустройство, можно подать заявление на mos.ru. В других регионах за это отвечают разные структуры: в зависимости от территории можно обратиться в жилищную инспекцию, администрацию района, другой ответственный орган или МФЦ.

Читайте также:

Если же не оформить бумаги, можно потерять деньги. Административный штраф за самовольное переустройство небольшой — от 2 до 2,5 тысячи рублей. Но суд может обязать собственника квартиры вернуть всё как было, так что придётся оплачивать новые работы, а уже потраченные средства пропадут.

Например, в этом году жильца многоквартирного дома в Москве привлекли к ответственности за то, что он перенёс полотенцесушитель на другую сторону переоборудованного санузла, а также установил на стояк горячего водоснабжения вентили, чтобы подключить тёплый пол. С местными органами власти он ничего не согласовал. Нарушение вскрылось, когда управляющая компания стала проверять коммуникации после жалобы другого жильца на перебои с водой.

Да, многие моменты в переустройстве регулируются на уровне регионов и нужно стремиться к тому, чтобы список работ, которые запрещено проводить в квартире, был, насколько это возможно, чётким, коротким и единым, чтобы не обременять людей, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

В то же время незаконные перепланировки, способные серьёзно повлиять на здание, обнаруживают слишком поздно, когда что-то начинает разрушаться или помещение передают другому владельцу, отметила она. Поэтому, по её мнению, стоит создать систему, когда любые преобразования в квартире фиксируются, но в уведомительном порядке. «Например, человек, который делает ремонт в своей квартире, может уведомить старшего по дому. Если будет что-то не так, тот сообщит в жилищную инспекцию, муниципалитет», — пояснила парламентарий.

Советы электрика

Несмотря на многообразие типов электроплит и их широкий ассортимент схема подключения электроплиты стандартная практически всегда- что для встроенных плит, что для стационарных промышленных, что для бытовых.

Читайте так же:
Как установить комп розетку

Практически все электроплиты могут быть подключены как на напряжение 380 Вольт, так и на 220.

Если вы приобрели электроплиту и не знаете как ее подключить- я покажу способ подключения электроплиты на примере из практики .

Как раз подвернулся клиент у которого надо подключить электроплиту .

Кроме самого подключения требовалось еще провести к электроплите отдельный провод соответствующего сечения из этажного щитка.

Квартира расположена в доме которому уже около 30 лет, электропроводка не менялась, ввод в квартиру выполнен алюминиевым проводом сечением 2,5 кв.мм и такого сечение недостаточно для подключения электроплиты.

Пришлось в этажном щитке устанавливать отдельный автомат на электроплиту с номинальным током 40А, а так же для электробезопасности- УЗО.

Попутно по просьбе клиента сменили электрический счетчик.

Провод на электроплиту сделали ВВГнг-4х4, в квартире он проложен в кабель-канале до силовой розетки на кухне.

В этажном щитке вводной PEN(ноль вводного кабеля) прикручен на металлический корпус этажного щита.

На электрический счетчик был сделан только один нулевой провод, а нулевые жилы проводов электропроводки идущих в квартиру были подключены прямо на корпус этажного щитка.

Все это пришлось переделать при замене электросчетчика, ноль в счетчик завели прямо со шпильки в этажном щите куда был прикручен вводной PEN, а со счетчика ноль с фазой уже пошел на УЗО .

УЗО применено на 40 ампер с диф. током в 30 миллиампер.

После УЗО фазный провод идет на автоматы, а нулевой- на нулевую шину где подключаются все нулевые жилы проводов электропроводки квартиры.

Желто- зеленый провод заземления подключен на металлический корпус этажного щитка отдельным болтовым соединением.

Кстати так сказано и в правилах- ПУЭ.

Установка силовой розетки

Электрический ток, потребляемый электроплитой – порядка 40 ампер при полной мощности и что бы выдержать такой ток необходим очень хорошие, мощные зажимы и контакты розетки и вилки.

Для такой мощной нагрузки продаются силовые розетки.

Напряжение в квартире однофазное, то есть 220 вольт, поэтому розетка куплена с тремя контактами- фаза, ноль и заземление.

Закреплена она на стене с помощью дюпелей.

На корпусе у нее возле одного из зажимов есть маркировка заземления, именно к нему и присоединяется желто-зеленый провод заземления, проложенный из этажного щитка.

Остальные два провода- фазу с нулем подключать можно на любые оставшиеся два зажима, только пометьте или зарисуйте на какой зажим подключена фаза(белый провод идущий с автоматического выключателя).

Это надо для того что бы затем в вилке знать на какой контакт подключить фазу. У вилки так же на корпусе есть маркировка заземления возле одного из контактов, к нему присоединяется провод заземления от электроплиты.

Обязательно проверьте что при втыкании вилки в розетку именно эти контакты заземления втыкаются друг в друга, а не замыкаются с фазным контактом иначе будет короткое замыкание.

После того как подключили заземление к вилке, подключаем фазный провод к тому контакту, который соответствует помеченному ранее контакту на розетке.

Нулевой провод подключаем к оставшемуся третьему контакту.

Схема подключения электроплиты

В основном схема подключения электроплиты указывается либо на задней стенке, либо в коробке с клемными зажимами в электроплите или в руководстве по эксплуатации.

Здесь схема нарисована на задней стенке плиты. Можно подключить электроплиту на одну, две или три фазы.

Фазные зажимы обозначены на схеме L1, L2, L3, L (а в клемной коробке- номер 1,2,3- видно на фото), нулевые зажимы на схеме это буква N (в клемной коробке номер 4 и 5) и заземление обозначено соответствующим значком.

При однофазном подключении между зажимами 1,2,3 делается перемычка, обычно с завода эти перемычки уже установлены, остается только правильно подключить электроплиту.

При трехфазном напряжении на 1,2,3 подключается соответственно первая, вторая и третья фазы- L1, L2, L3, которая куда- без разницы.

Бывает и так, что есть только две фазы и ноль, в таком случае используют схему для двухфазного подключения.

Ставят перемычку между зажимами 1 и 2 и подключают одну фазу. Вторую фазу подключает к зажиму 3.

Затем протягиваем все зажимы, закрываем крышку, вставляем вилку в розетку и включаем автоматический выключатель на плиту.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector