Какой диод поставить на лампочку 220 вольт

Какой диод поставить на лампочку 220 вольт

Расскажем вам о том, как подключить обычную лампу накаливания через диод. Такую лампочку можно использовать, например, для освещения коридоров, подъездов или любых других помещений, в которых не требуется очень яркий свет. В этом процессе возникает вопрос: какой диод нужно купить, чтобы поставить на лампочку 220 вольт. Это зависит от мощности лампочки, ниже в статье приведен пример диода для лампы на 100 ватт, даны формулы для расчета параметров диода.

Увлекательные электронные вещицы продаются в этом китайском магазине.

Для начала немножко теории. Отнюдь не секрет, что для передачи напряжения на большие расстояния без потерь, используется переменный ток, которым питаются наши лампочки. Чобы понять, что такое переменный ток, достаточно обратить внимание на график зависимости напряжения от времени для переменного тока. Как вы могли заметить, ток меняет свое направление с некоторой частотой. Если исключить один период колебаний, то можно уменьшить их амплитуду вдвое, что на практике даст нам понижение питающего напряжения в 2 раза и, свою очередь, позволит лампочке работает намного дольше, чем обычно, а также защитит лампочку от скачков напряжения и снизит риск для перегорания в момент включения.

Такая лампа не привлечет к себе внимание тех, кто ворует энергосберегающие а также обычные лампочки на лестничных площадках.

Самым простым способом отсечки полупериода колебаний сетевого напряжения является установка последовательно с нагрузкой полупроводникового диода, который будет пропускать ток только в одном направлении. В нашем случае необходимо подбирать диод по трем основным параметрам: максимальный прямой ток, максимальный прямой ток в импульсе и максимальное обратное напряжение.

Максимальный прямой ток можно найти, разделив мощность лампочки на величину питающего напряжения. Максимальный прямой ток в импульсе должен быть минимум в 20 раз больше максимального прямого тока, чтобы диод не выбило при включении лампочки. Значение максимального обратного напряжения должно быть в 3 корня из двух раз больше питающего напряжения.

В нашем случае, поскольку диод будет ставится внутрь дополнительного накладного цоколя, не стоит забывать, что его длина должна быть меньше его длины. Например, в данном случае используется диод 1N5399, который стоит около 8 центов. Он идеально подходит по всем параметрам для 220 вольтовой лампы накаливания мощностью 100 Ватт.

Для того, чтобы сделать вечную лампочку, нам понадобится:

Старая лампочка или цоколь.
Новая лампочка мощностью до 100 Вт.
Диод.
Паяльник мощностью не менее 20 Вт.
Припой.
Бокорезы или кусачки.
Плоскогубцы.
Молоток.
Целлофановый пакет.
Игла или разогнутая скрепка.

Как подключить лампочку через диод

Нам нужно взять диод, откусить у него одну из ножек, припаять его к контакту на цоколе лампы. Для удобства работы лампу можно оставить на это время в упаковке, чтобы она держалась на столе.

Далее готовим второй накладной цоколь из старой лампочки. Если цоколь погнулся, используем плоскогубцы. Дальше на необходимо ее пристроить к основному цоколю, припаяв второй контакт диода к накладному цоколю точнее, к его центральному контакту.

Кстати, если вы решили сделать лампочку вечной и вам не так уж интересно сделать отдельную лампочку эксклюзивной, более простым выходом будет не трогать ее, а просто прикрутить диод в провода внутри выключателя. Делается это намного быстрее и проще.

7 комментариев

Ставил старый советский диод 226 (лампочка тоже советская), лампа на 150 ВТ — проработала 9 с лишним лет в общей прихожей

Зачем мудрить, ставьте 2 лампочки и будет светить сто лет!

Последовательно 2 лампочки и 100 лет будет работать!

Хорошая идея, есть над чем призадуматься)

Я ставлю 10А10 это 10А 1000В эти диоды вечные! Даже если лампа сгорит с дугой не пробьёт его! Лампа 95Вт это 0.43А диод даже не нагреется! Мерцание с ним кстати значительно меньше почему то чем с советскими читал где то что эти диоды с лучшей пропускной способностью или че то около того точно не помню купить их можно на али и у нас на рынке я покупал за 10р за 1 шт с али можно купить доллара за 2 около 100шт на Ютубе есть видео как я включал лампочку через эти диоды бросок тока однозначно меньше это видно на камеру да и при включении лампы мерцание уже незаметно на расстоянии 1м только если смотреть прям в лампу близко к ней цвет света такой янтарный приятный кого раздражает мерцание можно поставить диод рядом с выключателем чтоб при выключенном выключателе шло через диод например ночью когда напряжение выше и лампа может сгореть днем можно переключить на обычный свет или сделать отдельный выключатель чтоб можно было и включать свет и прогревать его через диод и обычный свет делать и выключать сам диод можно закрепить на клеммах с болтиками чтоб удобно было снимать и ставить если вдруг сгорит

Если в такую цепь с диодом прикрутить светодиодную лампу (на 220В), то она тоже станет «вечной»…

Лампы и диммеры – критерии выбора устройств

Принцип работы диммера заключается в следующем: электрический ток в сети имеет синусоидальную форму, и яркость светильника можно регулировать, если подать обрезанную синусоиду.

Этого можно добиться, установив последовательно с нагрузкой полупроводниковое устройство – симистор (элемент диммера). Но при выборе диммера нас больше интересуют практические характеристики, о которых мы и поговорим подробнее.

Диммер – выключатель, который регулирует электрическую мощность нагрузки ламп

Диммеры различаются по типу управления: самые распространенные — поворотные, клавишные, а также самые современные – сенсорные.

Причиной поломок диммеров, чаще всего, является превышение максимальной нагрузки, а также короткое замыкание. Результатом этого, как правило, становится поломка симистора.

Для исключения данных проблем необходимо подбирать мощность диммера или максимальный ток симистра в соответствии с нагрузкой, а также типом ламп. Например, если суммарная мощность всех ламп равна 300 Вт, во избежание поломки лучше приобрести диммер на 350 Вт.

Диммер для ламп разного типа и мощности

Существует несколько видов диммеров, каждый из которых предназначен для определенного вида ламп. И чтобы не ошибиться при покупке, нужно обратить внимание на специальные обозначения – маркировку, на которой указано для каких типов ламп, на какую мощность и напряжение рассчитан светорегулятор.

Диммер для ламп накаливания использует стандартное напряжение в 220В и позволяет сэкономить электроэнергию до 50%. Диммер для галогенных ламп бывает двух видов – рассчитанный на напряжение 220В и на 10-24В. Для последних необходимо использовать трансформатор, причем для разных видов данных устройств применяются определенные диммеры: ферромагнитные трансформаторы – диммер с маркировкой RL, электронные трансформаторы – с маркировкой С

Диммер для энергосберегающих ламп имеет свои особенности и требует особой осторожности при покупке и установке.

Диммер для люминесцентных ламп необходимо устанавливать с осторожностью. Линейные люминесцентные лампы (ЛЛ) обязательно включают установку электронного пускорегулирующего аппарата – ЭПРА. Компактные варианты ЛЛ часто оснащены встроенными ПРА, в таком случае, для них подходят обычные диммеры, которые используются и для ламп накаливания.

Диммер для светодиодных ламп начали выпускаться совсем недавно, и принцип их работы отличается от обычных. Амплитуда импульсов постоянного тока, которыми питается светодиод, равна оптимальному показателю тока, тогда как ширина данных импульсов меняется, что меняет яркость. Существуют также универсальные диммеры, которые позволяют использовать не только светодиодные лампы, но также лампы накаливания. Стоимость данных моделей достаточно высока.

Таким образом, прежде чем выбирать и устанавливать диммер, необходимо решить, какие лампы вы будете использовать, и, при необходимости, купить дополнительное оборудование – трансформатор.

О реле замолвим мы слово

— Его убил пусковой ток!

Самый часто используемый компонент для коммутации цепей — это старое доброе электромагнитное реле. Однако правильный выбор реле — дело, зачастую, непростое. Что ж, давайте попробуем осветить этот вопрос.

А в чем, собственно, проблема? Ну, посчитали ток в нагрузке и взяли реле с соответствующим номиналом. Но такой расчет, возможно, будет ошибочен: вся проблема заключается в пусковых токах.

Пусковые токи при замыкании

Вооружимся осциллографом, токовыми клещами Hantek CC-65 для него, трансформатором напряжения HWPT07 для гальванической развязки осциллографа от измеряемой цепи (необязательно, но удобно смотреть в каком месте синусоиды напряжения произошло переключение), соорудим испытательный стенд и посмотрим, какие же пусковые токи наблюдаются у разных нагрузок.

Для удобства измеренные токи нормируем на условный «номинальный» ток устройства, который определяем по формуле как мощность, указанная на устройстве, деленная на напряжение в сети (230В) и умноженное на корень из двух (амплитудное значение тока) —

Лампы накаливания

«Чисто резистивная нагрузка же, какие пусковые токи?» — спросит читатель.

А вот и нет, пока спираль лампы холодная, она имеет сильно меньшее сопротивление. Лампа накаливания 95 Вт имеет сопротивление 40 Ом, что оценочно дает пусковой ток до 320 В / 40 Ом= 8 А, то есть в 13 раз больше номинального тока!

Видим, что пусковой ток превышает номинал в 8 раз, время разогрева спирали составляет менее одного полупериода, а длительность пика — примерно 2 мс.

Теплые полы. Чайник, ТЭНы эл. котлов

Температурный коэффициент нихромовых спиралей в ТЭНах весьма мал, и пусковой ток близок к номинальному.

Исключение — саморегулирующиеся кабели для теплых полов. У них полупроводниковый нагревающий элемент, его пусковой ток может быть больше в 2 раза.

Светодиодные и компактные люминесцентные лампы

«А-ха-ха, да какие там токи у 10-ваттной лампочки!»

Такие лампы небольшой мощности содержат в себе выпрямительный мост с конденсатором. То есть это чисто емкостная нагрузка, и пусковой ток должен быть очень большим. Как правило, для его снижения производители ставят перед мостом резистор.

Посмотрим на графики:

Видно, что у икеевских ламп всё весьма хорошо. А вот у других светодиодных ламп пусковой ток превышает номинал в 150 — 200 раз, и длительность пиков составляет

Электродвигатели

«У индуктивной нагрузки пусковой ток нулевой! Это же индуктивность!»

Ну-у, в момент замыкания контактов ток и правда нарастает плавно, но затем:

1. если момент замыкания попал в ноль напряжения, то всплеск тока двукратный (для чисто индуктивной нагрузки);

2. пока двигатель не выйдет на номинальные обороты, ток превышает в несколько раз номинальный; чем мощнее двигатель, тем больше превышение.

Блоки питания

Аналогично светодиодным лампам на входе у этих блоков питания стоит диодный мост и конденсаторы большой емкости. Для снижения пусковых токов производители ставят NTC-термисторы, зеленые (иногда черные) и круглые:

В холодном состоянии они имеют заметное сопротивление, чем и ограничивают пусковой ток. При работе блока питания термистор нагревается и его сопротивление снижается (в 20 — 30 раз), практически не мешая протеканию тока. Но после выключения блока питания некоторое время (до 1 минуты) термистор остается горячим и не может ограничивать пусковой ток. Поэтому крайне желательно после выключения блока питания подождать 10 — 30 с перед его повторным включением. Ниже графики с повторным включением через

15 с (при быстром переключении пики еще больше):

Как же с этим знанием жить?

В документации на реле могут указывать несколько токов:
номинальный ток (Contact rating current) и максимальный ток переключения (Max. switching current) или пусковой ток (Inrush current) и т. д. И у «обычных» реле пусковой ток часто не указывают. О необычных напишем ниже. То есть если на реле написано «10А», то значит, по умолчанию у него и пусковой ток при коммутации не должен превышать 10А. Возможно, его можно умножить на 2, но это не точно.

Если максимальный пусковой ток 10-20А, а светодиодная лампочка имеет пусковой ток в 100 раз от номинала, то это очень грустно: получается, что коммутировать можно только 20-40 Вт лампочек.

Так что с обычными реле нужно либо сильно ограничить себя в выборе нагрузки и занижать мощность, либо быть готовым к тому, что контакты будут часто свариваться и реле придется менять. Для нагрузки с большими пусковыми токами лучше использовать специальные реле.

А теперь минутка рекламы про замечательные, самые хорошие на свете релейные модули нашего производства с управлением по Modbus RTU серий WB-MR3LV/I и WB-MR3LV/S и их версий с HV входами, а также модули WB-MRPS6. В них мы ставим реле HF115F-I и HF115F-S производителя Hongfa (самый крупный в Китае и четвёртый по миру производитель реле).

Отличие реле HF115F-I — особые контакты из AgSnO2, а HF115F-S еще и имеют специальную конструкцию из двух пар контактов, когда первая пара (вольфрамовые контакты, большой импульсный ток) замыкается чуть раньше второй (низкое сопротивление контакта, большой постоянный ток).

На фото контакты реле HF115F-I (слева) и HF115F-S (справа).

Пусковой ток HF115F-I — 120А/20мс, что позволяет коммутировать лампы накаливания общей мощностью до 2 кВт.

А HF115F-S — 165А/20мс и 492А/1,5мс, 800А/25мкс, то есть до 3 кВт для ламп накаливания и до

600 Вт для светодиодных ламп.

Фото этих замечательных модулей реле:

А еще есть релейный модуль WB-MRWL3 с реле HF161F-W: его особенность — большой номинальный ток, что позволяет работать совместно с автоматом на 16А и использовать для коммутации розеточных групп.

Максимальная мощность светильника

Какие факторы нужно учесть при выборе светильника и расчете его мощности? Изучаем конструкцию прибора и возможности электропроводки в квартире, выбираем лампы и трансформатор, читаем текст ГОСТа.

• 1 из 2

На фото:

Каждый светильник рассчитан на лампы определенной мощности. Если ее недостаточно, нужно задуматься о покупке другого осветительного прибора или приобрести сразу несколько маломощных светильников.

Мощность светильника: ограничения

Конструкция самого светильника. Чем выше мощность лампочки, тем больше энергии она потребляет и тем большая сила тока возникает в цепи. Соответственно, тем сильнее греются провода и сами элементы светильника. Не стоит вкручивать лампочки с более высокой мощностью, чем рекомендовано: светильник попросту сгорит.

• 1 из 4

На фото:

Светильники с абажурами из текстиля и бумаги обычно комплектуются лампами небольшой мощности. Если вкрутить более мощную лампочку, материал может загореться.

Электропроводку в старых домах нужно менять обязательно. Даже в новых домах мы производим замену, потому что строители часто прокладывают дешевую и некачественную проводку. Если в доме планируется много светильников и различных бытовых приборов, то лучше заказать проект электрики — его должен сделать профессиональный инженер-электрик. Все приборы, связанные с нагревом, нужно обязательно заземлять, а на розеточные группы устанавливать устройства защитного отключения.

Читать далее

Электропроводку в старых домах нужно менять обязательно. Даже в новых домах мы производим замену, потому что строители часто прокладывают дешевую и некачественную проводку. Если в доме планируется много светильников и различных бытовых приборов, то лучше заказать проект электрики — его должен сделать профессиональный инженер-электрик. Все приборы, связанные с нагревом, нужно обязательно заземлять, а на розеточные группы устанавливать устройства защитного отключения.

Скрыть

Возможности электропроводки. Если включить одновременно несколько приборов (не только светильников), в сети может возникнуть перегрузка. Обычно в этом случае срабатывают «пробки». Но если они рассчитаны на большую силу тока, чем сами провода (например, на 25 А против 16 А), последние при перегрузке могут загореться. Чтобы не пришлось вызывать пожарных, адекватно оцените возможности вашей электропроводки при выборе светильника.

Тип лампы

Можно ли заменить? Для одного и того же цоколя выпускаются разные типы ламп. При работе они выделяют разное количество тепла. Предположим, светильник рассчитан на лампу накаливания мощностью 40 Вт с цоколем E27. Если она вам кажется тусклой, логично заменить ее энергосберегающей. При той же мощности в том же светильнике вы получите яркость модели. То есть требования производителя по мощности светильника будут формально соблюдены. Но чудес не бывает! Энергосберегающие лампы обычно длиннее ламп накаливания и при установке могут упереться в абажур, что опасно из-за угрозы перегрева.

• 1 из 1

На фото:

Многие люстры оборудуются патронами под лампочки-миньоны с цоколем Е14. Каждая из них имеет небольшую мощность – в среднем до 60 Вт, но все пять «рожков» в сумме дают много света.

Светодиоды – самый передовой на сегодняшний день источник света. Главным их достоинством является высокая эффективность: они потребляют очень мало электроэнергии, светят ярко, а служат очень долго – несколько десятков лет. Кроме того, они безопасны в использовании (поскольку не греются) и устойчивы к перепадам температуры и влажности. Единственный минус – высокая цена, да и та постепенно снижается.

На фото: модель EC 302 от фабрики Catellani & Smith.

Застрахуйтесь от перегрева. Будьте особенно бдительны, если производитель рекомендует использовать в светильнике только компактные люминесцентные (энергосберегающие) лапы. Не нужно рисковать и менять их на галогенки или традиционные лампы накаливания. Даже имея одинаковую мощность, лампочки такого вида сильно греются и могут запросто испортить пластиковый или бумажный абажур.

Конструкция трансформатора

Какой подойдет? Низковольтные осветительные системы работают только с понижающим трансформатором. Он преобразует напряжение 220 В в 12 В, которые необходимы для работы галогенных ламп. Производитель уже произвел расчет мощности светильника и предусмотрел, на какое число ламп и какой мощности рассчитан трансформатор. Если же вы хотите поставить лампы «поярче», придется заново произвести все вычисления, определив коэффициент мощности светильника, и заменить трансформатор на более мощный.

Максимальная мощность по ГОСТу

Ярче нельзя! Согласно ГОСТ (2004) «Светильники для освещения жилых и общественных помещений» максимальная потребляемая мощность одного бытового светильника должна быть не более:

• 550 Вт — для светильников общего освещения;
• 180 Вт — для светильников комбинированного освещения;
• 150 Вт — для светильников экспозиционного (точечного) и декоративного освещения;
• 25 Вт — для ночников (ориентирующее освещение).

• 1 из 3

На фото:

Светильники на светодиодах способны творить чудеса! Они дают очень яркий свет, хотя потребляют минимум электроэнергии (в данном случае – до 7,5 Вт). А некоторые модели способны светить разными цветами.

При этом единичная мощность одной лампы светильника должна быть не более:

• 150 Вт — для светильников общего, местного и комбинированного освещения;
• 100 Вт — для экспозиционных светильников, при этом для светильника с галогенными лампами накаливания не более 150 Вт;
• 60 Вт — для декоративных светильников;
• 25 Вт — для ночника.

На практике это означает, что российские фабрики (руководствуясь ГОСТом) не делают люстры мощнее 550 Вт. При этом каждый патрон рассчитан на лампочку мощностью не более 150 Вт. А во все модели для местного освещения (торшеры, бра и пр.) можно вкручивать лампы суммарной мощностью не более 180 Вт. Это связано с возможностями типовой электропроводки в наших домах. Правила в других странах даже более строгие, так что в смысле мощности заграничные светильники превосходно адаптируются к российским реалиям.

Нюансы при выборе светильника

Яркость света зависит не только от мощности светильника, но и от материала изготовления рассеивателя. Например, если поставить 100-ваттную лампу в одинаковые приборы с полупрозрачным и «глухим» абажурами, эффект будет совершенно разным. В первом случае света будет достаточно, а во втором, возможно, придется покупать два светильника или один, но совершенно другой конструкции.

На фото: модель BELL 95 от фабрики Gervasoni, дизайн Startup Jasper.

Тусклый или яркий? Заранее решите, насколько ярким должен быть свет в той или иной зоне дома. Для этого надо провести примерный подсчет. Например, если вам приглянулся подвесной светильник с одним патроном для лампы накаливания с цоколем Е14 («миньон»), вы должны понимать: мощность лампочки такого типа минимальна, свет будет тусклым. Для общего освещения подобной модели недостаточно, даже если речь идет о санузле. И наоборот, если выбрать для этого помещения панельный светильник 60×60 см, он даст слишком много света, и находиться в санузле будет просто невозможно: слишком ярко! В обоих описанных случаях заменить лампу более или менее мощной невозможно из-за конструкции светильника.