Компьютерный ЛИКБЕЗ

Компьютерный ЛИКБЕЗ

Наши Контакты:

• > Главная
• > Новости и события
• > Инструменты бизнеса
• > Обучение
• > Услуги
• > Полезно

Об электронных деньгах.

АКТУАЛЬНО ВСЕГДА.

Заполните форму, чтобы мы знали куда отправить Вам подарок.
Не забудьте нажать кнопку
«ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ !»

Сколько Вам нехватает для СЧАСТЬЯ?

Хочешь руководство
по созданию выгодного бизнеса !

ПОМНИТЕ!
Ученье — СВЕТ !
А не учение?

Чуть свет и на РАБоту!

АКЦИЯ:
КНИГА В ПОДАРОК !

Добро пожаловать
в интернет — школу
» Компьютерный БИЗНЕС- ЛИКБЕЗ «!

Как зарабатывать
на расходах .

У нас ЛЮБОЙ может научиться азам пользования своим персональным компьютером (ПК). И получить базовые знания об интернете, его особенностях и возможностях в сфере бизнеса.

• 10 уроков для начинающих — почти даром!
• Ваш возраст — значения не имеет!
• Ваш предыдущий опыт и уровень образования — значения не имеют!
• Место проживания — значения не имеет, нужен только ПК и доступ в интернет!
• Занятость — 1-2 часа в день, в свободное для Вас время!
• Практическое обучение происходит полностью через интернет!
• Система обучения позволяет самостоятельно осваивать компьютер и интернет.

Теперь и для Вас — ИНТЕРНЕТ БУДЕТ БЕЗ СЕКРЕТОВ!

Подробнее о порядке обучения и ваших выгодах на страничках
об условно- бесплатном и платном обучении.

Где установить выключатели света в квартире или частном доме? Обзор мест +Видео

Mullvatt 27 августа, 2016Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Электричество в сантехническом помещении также необходимо, как и вода.

Никто не сомневается, что электрика в ванной комнате необходима. Ведь это не только свет, но и работающая стиральная машина, бритва, фен и более экзотические устройства. Однако мало кто знает, как провести провода своими руками так, чтобы потом не лишиться жизни. Ну или, по крайней мере, сознания.

Так случилось и с моим родственником из Красноярска. Закончив ремонт в ванной комнате, он решил обрадовать жену и купил стиральную машинку. Но розетки, к которой она подключается, в комнате не было (ну не подумал он о ней заранее).

Как результат его неумелых действий – выбитые автоматы, перегоревшие предохранители в стиралке и некрасивое черное пятно копоти на кафельной плитке. Ну и судорожные звонки мне с просьбой провести ликбез по поводу того, как правильно сделать розетку и выключатель в ванной комнате.

Хорошо, что все окончилось благополучно. Но вам, мои читатели, я не советую делать розетки в сантехнических помещениях методом проб и ошибок. Ниже размещена инструкция, четко следуя которой, вы сконструируете в ванной комнате безопасную и надежную инженерную сеть.

Что необходимо знать при подключении и эксплуатации электрооборудования в сантехнических помещениях

Существует международный стандарт, определяющий степени защиты электроустановок: International Protection — IP. После буквы IP следуют две цифры, характеризующие степень защиты. Типы маркировки указана на иллюстрации:

Применяем эту маркировку к зонам опасности в санузле. Чем выше номер – тем меньше опасность.

• Зона № 0 — непосредственно в ванной или в душевом поддоне. Территория максимального риска.
• Зона № 1 — виртуальные стены по периметру ванны или поддона. Опасность практически такая же.
• Зона № 2 — территория от границы зоны № 1, до периметра на расстоянии 60 см от нее.
• Зона № 3 — то же самое, только на расстоянии в пределах 240 см от периметра зоны № 2. Практически безопасное место.

Соответственно, в каждом периметре действуют требования по защите электроприборов.

• Зона № 0 — самая высокая степень защиты IP×7 (рассматривается только вторая цифра, пыли в ванной комнате бояться незачем). Крайне желательно применение электрооборудования с напряжением питания 12 вольт. При этом источник питания 220 вольт располагается снаружи, и не должно быть гальванической связи с прибором.Любителям подсветки в ванной или в душевой кабинке посвящается.
• Зона № 1 — Требования помягче — IP×5. На этой территории могут быть установлены нагреватели воды. Если класс защиты соответствует нормативу — пользоваться безопасно.
• Зона № 2 — IP×4 мало чем отличается от предыдущей защиты.
• Зона № 3 — С точки зрения попадающей воды — защита слабая: IP×1. Допускается установка розеток по специальному перечню правил для ванной комнаты.

Требования к проводке в ванной

Чтобы обеспечить безопасность проводки в ванной комнате, соблюдайте несколько правил:

• провод следует прокладывать перпендикулярно стенам, полу и потолку — по вертикали или горизонтали (это упростит поиск нужного участка при обрыве);
• кабель следует прятать в качественной гофре;
• розетка и выключатель должны размещаться на высоте 900 мм от пола (над ванной, раковиной или водопроводом — на высоте не ниже 700 мм);
• наличие отдельных разводок для каждого прибора или точки подачи электроэнергии;
• класс защиты используемого оборудования — не ниже IP44;
• отсутствие скруток и соединений нескольких проводов (только цельный кабель на каждую разводку);
• категорически запрещена установка распределительных коробок;
• требуется функциональное заземление.

Основные требования к электрической проводке в ванной.

Как организовать безопасное электропитание в ванной комнате

В первую очередь, определяемся с кабелем питания. Расчет сечения не имеет прямого отношения к влагостойкости, но нагретый от перегрузки провод может лишиться изоляции. А вокруг влажные стены, брызги… Прикоснувшись к стене, в которой проложен поврежденный кабель, вы получите удар током.

Для освещения достаточно ВВГ сечением 0.5 мм², розетки для бритвы и фена — 1 мм², стиральная машина и бойлер (мощностью до 3 кВт), провод сечением 1.5 мм². Более мощные водогрейные установки потребуют 2.5 квадрата.

На практике, лучше выбрать сечение для следующей категории мощности. Выйдет ненамного дороже, но это цена вашего спокойствия. Кабель также можно использовать более защищенный, чем для обычной скрытой проводки. Например, с заполнителем пространства между внешней оболочкой и изоляцией проводящих жил. Отечественная маркировка: ВВГ-з, импортные аналоги: NYM.

Снова повторимся: дополнительное усиление параметров — это не требование ПУЭ. Просто ваша уверенность за небольшую доплату.

Важно! Вне зависимости от типа кабеля и способа его укладки (в рукаве, гофре, или без нее), как правило, применяется закрытая проводка. Открытая электропроводка в ванной комнате возможна только с применением кабеля, имеющего соответствующую степень защиты.

Открытая прокладка (еще раз обращаем внимание на то, что такого способа следует избегать) не допускается в зонах №№ 0 и 1. Исключение составляет силовой кабель электронагревательного прибора, смонтированного в зоне №1. В остальных случаях необходимо обеспечить защиту от механических повреждений и попадания водяных брызг. Лучше всего, упрятать открытый кабель в рукав или гофру.

А вот скрытая проводка в ванной комнате (как рекомендуют Правила устройства электроустановок) с использованием рукава или гофры совершенно необязательна. Если оболочка вашего кабеля не повреждена, имеет соответствующую степень защиты, нет смысла усложнять конструкцию. Лучше добавьте в строительную смесь, которой замуровывается проводка, присадку — гидро барьер.

Но снова возвращаемся к ощущениям безопасности: пластиковый рукав или гофр не запрещен. Если есть средства и желание — укладывайте.

А вот прокладка силового кабеля в металлической оболочке любого вида, запрещена ПУЭ.

Кабели питания заводятся в ванную комнату: от распределительных устройств (расположенных снаружи) до потребителей, в виде цельного куска с непрерывной защитной оболочкой. Никаких монтажных коробок, сростков, переходов на другой тип кабеля, в зонах №№ 0, 1 и 2 быть не должно. По возможности, следует избегать маршрута питающего кабеля, проходящего по стене с душевой кабинкой или установленной ванной.

Розеточная сеть и линии освещения, защищаются разными автоматами в щите питания. Для силовых потребителей (водонагреватель, стиральная машинка) требуются самостоятельные линии. Любая розетка, вне зависимости от мощности электроустановки, располагается только в зоне № 3, не ближе 60 см от входа в душевую кабинку. Это разрешение распространяется только на жилые помещения, в промышленных санузлах штепсельные розетки устанавливать запрещено.

Важно! Любая розетка, установленная в ванной комнате, подключается либо через разделительный трансформатор, либо с применением УЗО. Защита должна срабатывать на дифференциальный ток не более 30 мА.

Как мы уже говорили, выключатели в ванной комнате не запрещены, но желательно обходиться без них. Но если требуется включать вытяжку, или освещение в зонах №№ 1 или 2, можно применять системы со шнурком.

Если в зоне № 0 монтируется низковольтное освещение (12 В), проводка к нему прокладывается отдельно от кабеля 220 вольт. Источник питания устанавливается снаружи. Выключатель низковольтной электроустановки внутри ванной комнаты должен размыкать только цепь 12 вольт. Первичное напряжение на блок питания подается за пределами санузла.

Электропроводка в ванной выполняется трехжильным кабелем: рабочий нуль, фаза и защитная земля. Если в доме система заземления TN-C, использование розеток и любых других электроприборов в ванной комнате запрещено. Только освещение с выключателем снаружи. При нормальных системах заземления (TN-S или TN-C-S), организуется дополнительная система уравнивания потенциалов в ванной комнате. Она подключается к шине защитного заземления.

Важно! Подключать дополнительную систему уравнивания потенциалов к основной запрещено.

Организация электропроводки в ванной с системой «теплый пол». Желательно применять низковольтные нагреватели. Если элементы питаются от сети 220 вольт, то после закладки их в пол, сверху кладется металлическая сетка, подключенная к системе уравнивания потенциалов.

А вообще, самая безопасная система обогрева пола в ванной — трубы с теплоносителем.

Автоматы и УЗО

Цепь необходимо защитить. Во-первых, автоматическим выключателем (АВ, или автомат), а во-вторых, устройством защитного отключения (УЗО). УЗО управляется дифференциальным (остаточным) током, то есть срабатывает при утечке и тем самым помогает защитить квартиру и ее жителей.

ostap25/Fotolia.com

Вариант с разделительным трансформатором сегодня применяется редко, так как современные УЗО обеспечивают эффективную защиту от удара током

Номинальный ток автоматического выключателя и ток срабатывания УЗО выбирают, исходя из мощности приборов. Например, цепь, питающую стиральную машину мощностью до 1,5–2 кВт, оснащают автоматом 10 А и УЗО с номинальным током не менее 10 мА. Однако ни при каких условиях ток срабатывания УЗО не должен превышать 30 мА.

Вместо двух устройств можно установить одно комбинированное — УЗО со встроенной защитой от сверхтоков (дифференциальный автомат).

Как правильно выбрать УЗО и дифференциальный автомат

При выборе УЗО или дифференциального автомата обратите внимание на его тип. Для защиты розетки, к которой планируется подключение стиральной машины или иной установки с инверторным двигателем, а также любого оборудования с электронным блоком питания, необходимо применять УЗО типа А по ГОСТ Р 60755-2012. Только такие устройства реагируют на пульсирующий постоянный ток утечки, который может возникнуть в цепях с работающей современной бытовой техникой, ноутбуком и телевизором.

При выборе обращайте внимание на проверенные бренды, такие как Schneider Electric. В ассортименте марки представлены качественные УЗО и дифференциальные автоматы типа А — в сериях модульных устройств Acti 9 и Easy 9.

Зачем делать заземление в ванной?

Далеко не все знают, что такое заземление ванной комнаты и зачем его делают. На самом деле, это когда с помощью специальных желто-зеленых проводов все предметы, проводящие электричество: трубы, змеевик, ванну, душевой поддон, стиральную машинку и т.д. – подключают к системе уравнивания потенциалов (СУП).

Если этого не сделать, в случае утечки электричества один предмет может оказаться больше наэлектризован, чем другой. То есть у них окажется разный электрический потенциал. И если прикоснуться к ним одновременно, ваше тело выступит в роли проводника тока. Другими словами, шарахнет так, что мало не покажется.

Один из случаев, когда человека может ударить током в ванной комнате.

СУП, когда она есть, уводит электричество через провода в землю. И если даже утечка большая, и ток не успевает уходит, между всеми предметами он распределится одинаково, и вас не ударит.

Нужно ли заземлять акриловую ванну? Акриловая ванна не проводит ток, но накапливает статическое электричество. Конечно, особого вреда от него нет, но и приятного тоже мало. Поэтому акриловые ванны лучше все-таки заземлять.

Ликбез по электролобзикам: устройство, основные характеристики, советы по выбору

Электромотор избавил лобзик от недостатков обычного ручного инструмента и сделал его незаменимым для огромного спектра работ. Кроме стандартного набора «дерево-пластик-металл», электрический лобзик способен распилить керамическую плитку, кирпич, и даже стекло.

Технические параметры электролобзиков

Основными характеристиками, которые влияют на рабочие качества электролобзика, являются мощность, глубина пропила, форма рукоятки, тип подошвы и способ фиксации пилки. Расскажем о каждом подробней.

1.Мощность.

У лобзиков мощность колеблется от 200 до 900Вт. Мощность влияет как на производительность лобзика, так и на его размеры и вес. Мощность определяет возможность лобзика работать с теми или иным материалами, маломощный лобзик, например, не справится с плотным деревом и металлом.

2. Глубина пропила.

Глубина пропила – это максимальная толщина материала, который способен распилить лобзик, этот параметр напрямую зависит от мощности. В разных материалах глубина пропила разная (для дерева естественно глубина пропила больше, чем для алюминия и стали).

3.Форма рукоятки.

• D — Образная рукоятка. Такая форма рукоятки чаще всего используется в лобзиках и является одинаково удобной как для прямых распилов, так и для фигурного реза.
• Грибовидная рукоятка. Такая форма встречается реже и ориентирована она на фигурный рез. Некоторые из таких лобзиков оснащены устройством поворота пилки (скроллером). В таком инструменте в ходе пиления полотно можно поворачивать независимо от положения самого электролобзика с помощью круглой ручки на верхней части корпуса.

4.Тип подошвы.

Штампованная подошва. Ею, как правило, оснащены слабые по мощности и более дешевые лобзики. Данный тип подошвы менее устойчив к деформации. Литая подошва. Устанавливается на более дорогие и более мощные модели. Такая подошва более устойчива к деформации. Некоторые производители под литую подошву устанавливают пластиковую накладку, которая защищает поверхность обрабатываемого материала от царапин.

5.Механизм замены пилки.

• Ключевой – в этом случае смена пилки происходит с помощью ключа (чаще всего недорогие лобзики, даже у профессиональных брендов), плюсом данного механизма является возможность установить пилку любой толщины и с любым хвостовиком.
• Система быстрой замены — есть лобзики, в которых пилку можно поменять без применения дополнительного инструмента, что оказывается очень удобным и позволяет экономить время. Механизм безинструментальной смены пилки прост и заключается в освобождении специального фиксатора с последующим возвращением его в нормальное положение. Но нужно быть внимательным – для такого способа крепления оснастки подходят в основном пилки с тонким хвостовиком.

Устройство электрического лобзика (щелкните для увеличения)

Дополнительные функции и особенности электролобзиков

Кроме того, практически все модели обладают такой полезной функцией, как регулировка скорости. Она выручает при обработке материалов с различной степенью мягкости. Минимальная частота устанавливается при обработке стали, средняя – керамики и цветных металлов, пластика и ДСП. Древесина, как правило, обрабатывается с максимальной частотой хода пилки. В сложных ситуациях придерживайтесь простого правила – для увеличения производительности частота ходов должна быть высокой, а для аккуратного распила – низкой. Скорость в электролобзиках регулируется усилием нажатия на «курок», либо с помощью специального колесика.

Большая часть лобзиков имеет маятниковый ход – при движении пилки вверх направляющий ролик смещается вперед, что увеличивает производительность в мягких материалах почти в два раза. При движении пилки в обратную сторону ролик смещается назад, снижая износ полотна и очищая пропил. Величина хода маятника регулируется при помощи специальной рукоятки на корпусе лобзика и обычно имеет несколько различных по интенсивности режимов, включая полное выключение.

При увеличе нии толщины дерева ход маятника постепенно снижают, а при пилении не по прямой – отключают вовсе. В противном случае перегиб полотна и его заклинивание неизбежны.

«Плавный пуск» или ограничение пускового тока – ещё одна полезная функция, которой в наше время должен быть снабжен каждый хороший электроинструмент. Она снижает нагрузку на электрическую сеть и препятствует возникновению «стартового рывка».

В большинстве современных лобзиков используется принудительное охлаждение двигателя. При этом воздушный поток направляется к месту распила, сдувая опилки и делая рез более удобным. У некоторых моделей эту функцию можно отключить. Если вам нужно качественно очистить от опилок место работы, вы можете подключить к лобзику промышленный пылесос.

Для пиления материала параллельно его боковой кромке можно установить T-образную направляющую. Для проецирования прямой линии на лобзик иногда устанавливают лазерный указатель, а светодиодная подсветка помогает в условиях недостаточного освещения. Существуют модели, в которых можно наклонить пильное полотно под определенным углом к материалу.

В общем, в борьбе за потребителя производители электрических лобзиков используют самые оригинальные технические решения, и, какими бы ни были ваши потребности, вы всегда сможете найти себе инструмент по вкусу.