Ufass.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сенсорный выключатель света: устройство и принцип работы

Сенсорный выключатель света: устройство и принцип работы

Сенсорные выключатели света — это аналог клавишных выключателей, но только в электронном виде. Включают и отключают освещение они от легкого прикосновения к чувствительной зоне сенсора.

Сенсорный выключатель 01

Сенсорный выключатель

По конструкции эти выключатели предназначены для включения 1, 2 или 3-х групп освещения, т. е. как и механические одно, двух или трехклавишные, которые предназначены также для включения одной или нескольких групп освещения. Внешне сенсорный выключатель света представляет собой симпатичную панель с сенсорными зонами.

При отключенном освещении горит синяя подсветка, которая меняется на красный цвет, при включенном свете. Сенсорный выключатель света состоит из активной сенсорной зоны, которая расположена на лицевой панели. Сигнал сенсора подается на усилитель.

Усиленный сигнал поступает на исполнительное реле, контакты которого включают и отключают освещение. Сенсорные выключатели света могут комплектоваться пультами радиоуправления с радиусом действия до 30 м. Эти электронные устройства имеют защиту от пропадания сети.

Сенсорный выключатель с пультом 02

Сенсорный выключатель с пультом управления

При исчезновении сети осуществляется переход в первоначальное положение (выключено). Контакты исполнительного реле выдерживают нагрузку до 1 кВт с током нагрузки 5 А. Они рассчитаны на работу от сети до 250 В. При превышении этого предела напряжения необходимо установить стабилизатор сетевого напряжения.

Производители сенсорных выключателей уверяют, что они работают с любым типом освещения. Однако, вполне может наблюдаться мигание светодиодных ламп при небольшой их мощности в выключенном положении сенсорного устройства. Как легко избавиться от подобного мигания светодиодных ламп можно узнать в статье — “Энергосберегающая лампа мигает после выключения”.

Маркировка и подключение сенсорных выключателей

Для разбора маркировки возьмем устройство фирмы “Livolo” — VL C702R. Первая буква VL- это название китайской фирмы “Livolo”. Далее, обозначения C6, C7 и C8 показывают модификацию устройства. Следующие две цифры 01, 02 и 03 говорят о количестве подключаемых групп освещения, что аналогично 1, 2 и 3 клавишному механическому выключателю.

Сенсорные выключатели

Сенсорные выключатели для одной и нескольких групп освещения

Последние буквы обозначают дополнительные возможности сенсора. Например, буква R говорит о возможности радиоуправления, D — показывает наличие функции диммера (регулировка яркости), S — функция проходного выключателя, T — наличие таймера отключение через 30 сек. Сенсорные устройства с функцией диммера вместо электромеханического реле имеют симисторы в качестве переключающего устройства.

На коробке таких выключателей или в инструкции должна быть запись о возможности их использования со светодиодными лампами. При использовании пульта необходима его настройка. Первое включение сенсором удерживается 5 сек. пока сенсор не издаст короткий звуковой сигнал.

Затем нужную кнопку на пульте также удерживают до короткого писка, все теперь пульт привязан к сенсору. Если пульт имеет несколько кнопок, как и выключатель, тогда настраивают остальные кнопки таким же образом. Для отключения настройки нужно кнопку пульта держать 10 сек., пока сенсор не известит вас двумя короткими сигналами.

Печатная платы сенсорного выключателя

Печатная платы сенсорного выключателя

Первый сигнал через 5 сек., а второй через 10 сек. Один сенсор может работать с несколькими пультами и наоборот, один пульт может управлять несколькими сенсорными выключателями. Подключение сенсорного выключателя света аналогично подключению клавишного выключателя. Клемма ” L1-in” предназначена для подключения подходящей фазы, а клемма “L-load” служит для подключения нагрузки (лампы освещения).

Маркировка “L1-load” служит для подключения первой группы ламп, а клемма “L2-load необходима для второй группы ламп и т. д. Крепление этих устройств не имеет сложностей. Разобраться с ним достаточно легко. Не трудно использовать сенсорный выключатель для светодиодной ленты. В этом случае к выключателю подключают блок питания светодиодной ленты, рассчитанному на 220 В.

И еще, собрать сенсорный выключатель своими руками не имеет смысла. Не такие большие деньги он стоит, да и дизайн не будет хорошего качества. Желающие собрать сенсорный выключатель своими руками могут найти схемы в интернете.

Читайте так же:
Выключатель с подсветкой как включить светодиодную лампу

ru_sku

Всем привет. Можно обходиться и обычным кнопочным выключателем, но ведь 21 век на дворе, по крайней мере в развитых странах. Так давайте принесем частичку будущего в наш дом.

С этими мыслями, а также преследуя еще одну цель: видеть состояние трех выключателей света, уходя из дому, я и сделал заказ.
Выключатели расположены от места обувания примерно в 4 метрах в конце коридора. В анфас обычных кнопочных совершенно не видно включен или выключен, неоднократно бывали случаи ухода из дому, забыв выключить свет.
Ну и красота и современность тоже очень важна.
Выбирал долго, изучил плюсы и минусы подобных устройств.
В моем случае у моего места монтажа есть одно преимущество: наличие фазы и нуля.
Кто знаком с совдеповскими ж/б «чешками», тот видел, как у них устроена развязка выключателей розетка-туалет-ванная-кухня.
Что-то вроде этого:

Для фунциклирования розетки нужен ноль, это и есть большое преимущество в данном случае. Оно позволяет выключателю работать стабильно и без сбоев, не питаться от ламп и не зависеть от их типа, не заставлять их моргать и не срабатывать когда вздумается.
Если у вас подобная коробка или вы делаете ремонт и можете подвести ноль — этот выключатель для вас.

По порядку.
Приехал в такой коробочке.

Внутри пара винтов и сам выключатель.
На лицевую часть наклеена пленка.
Цвет я брал золотистый как самый близкий по цвету к моим наличникам в месте монтажа.
У продавца есть 3 варианта дизайна и несколько расцветок.

Задок справа налево: входящие ноль, фаза, линии 3,2,1

Со всех сторон вентиляционные отверстия.

Частично разобрал.
Лицевая панель снимается легко, достаточно в одном месте поддеть отверткой.

Далее откручиваем четыре винта по периметру и вынимаем из разъема переднюю плату.

А вот дальше затык, открутил эти три винта, но достать плату из глубины так и не смог, хотя прикладывал достаточно сильное усилие до поскрипывания.
Решил, что ее посадили на клей, успокоился и собрал назад. Сорри, не хочу сломать плату.

Точные замеры и вес выключателя:
[ Дополнительная информация ]

У продавца красочно и в картинках описаны все фишки выключателя:
* несколько видов дизайна и расцветок
* отличная чувствительность к прикосновениям
* закаленное лицевое стекло
* умный чип
* подсветка кнопок
* и самая главная фишка: фаза и ноль, совместимость со всеми лампами

Замерил потребление тока выключателем: от 24мкА, когда выкл, до 34мкА, когда все вкл, т.е. ничтожно мало.

Пока все устраивает, работает стабильно, естественно, лампы не мигают и сами не включаются.
Подсветка синяя, когда свет выключен, и оранжевая, когда включен.
Ее яркость имхо самый идеал — и не «вырви глаз», и не «ударь себя апстену».
Другие выключатели, что я видел, имеют очень тусклую подсветку, которую видно максимум с одного метра, для моей цели такие бы не подошли.

Работает отлично, можно нажимать как мокрыми руками, так и пересохшей кожей — работает.
При срабатывании раздается щелчок, разный для вкл и выкл.
Единственный минус для меня — сложнее попасть в движении, чем это было с обычными кнопочными выключателями, нужно полсекунды для прицеливания.
Ну и подойдет, к сожалению, не всем, просто заменить старый выключатель на новый в стандартной коробке не удастся — нет нуля и квадратный зад. Но у кого коробка с нулем или кто делает ремонт — пожалуйста.

Сенсорные выключатели FUNRY

Привет. Сегодня рассмотрим 2 выключателя FUNRY. Первый выключатель на две линии и с радиоуправлением, второй на 3 линии, без радиоуправления. Цвет лицевых панелей — белые.
Ссылки на 2 выключателя:
2 линии коробка стандарт UK
3 линии коробка стандарт EC
Вообще изначально я искал выключатель фирмы LIVOLO. Так как у меня был купон с гирбеста, искал именно там, но почему то они резко исчезли, а появился их клон FUNRY. Цена на выключатель на 3 линии была 15.68 да еще минус купон, заманчиво, короче купил я его. А через несколько дней взял еще один, но уже на 2 линии и с радиоуправлением. Этот уже чуть дороже на 1 зеленый рубль. Получил на почте выключатели с разницей в 10 дней. Итак чуть ближе к выключателям.
Поставляются в такой простой коробке.

Комплектность коробки такая:

Плюс пульт с выключателем на 2 линии

Выключатель с пультом покупал для прихожей. Выключатель находится в неудобном месте, поэтому пульт это спасение.
Выключатели

Лицевая часть выключателя сделана из стекла, из коробки обклеена защитной пленкой. Места для включения круглые и имеют небольшую синюю подсветку. Снизу в углу логотип FUNRY
Обратная сторона сделана из пластика, по заявлению производителя, негорючего. Клемники подключения добротные, хорошо фиксируют провод.



Монтажная глубина

Читайте так же:
Какое сечение провода надо для лампочки

Разбирается легко. Поддеваем фиксаторы и снимаем переднюю панель.








На верхней плате с сенсорами, антенна, выполнена в виде змейки

Обратная сторона


На поверхности внутренней платы нет электронных компонентов, они расположены на внутренней стороне.


Симистор BTA16-600 (16А 600В, 50мА)

Зуммер. Для чего он я так и не понял.

В этом выключателе плата не очищена от флюса

Эл. компоненты на третий канал не впаяны, но думаю при желании можно собрать.

Пульт имеет 4 кнопки. А и В кнопки вкл/выкл, а кнопки С и D если честно я не знаю. Может задержка выключения, да и не к чему они мне. Есть передвижная пластиковая шторка, которая закрывает кнопки от случайного нажатия. Пульт хоть и маленький, но удобный. Питается от батарейки 12в тип 27А


Теперь к установке. Установил только один выключатель на 3 линии, так как он приехал первым.
Демонтируем старый выключатель.


Расключаем согласно обозначениям на корпусе выключателя. Сразу напишу для любознательных, что бы не было вопросов, желто-зеленый провод здесь фазный, а не земля.

И закрепляем саморезами к коробке.

Подсветка под сенсором в выключенном состоянии ооочень тусклая. Ее практически не видно. Цвет синий как и во включенном состоянии.

Закрываем лицевую панель. Я по глупости проверял работу без панели и дотронулся влажной рукой до сенсора, сразу на китайском научился ругаться.
Вот так смотрится на стене.


Вот так видна подсветка во включенном состоянии.

Смотрится красиво, сколько прослужит не знаю, время покажет.
Старый выключатель в коробку.

Небольшое видео работы.

    , ,
  • просмотры: 7260
  • рейтинг: +38

Себе поставил на светодиодные светильники совместно с выключателями? в которых стоят светодиоды такую штуку: «Гранит» БЗ-300-Л. Перестали мерцать

У меня в комплекте к выключателю шел конденсатор.
И инструкция:

желто-зеленый провод здесь фазный, а не земля.

можно взять с нормальным пультом.

по любому светятся в темноте пульты для выключателей?! или шутите или не понимаете о чем речь. если в таком дистанционном пульте будет «всегда» светиться свет, то батарейка 2032 протянет неделю, не больше. особенно в трехканальном

Если кому интересно, вот на Алишке как раз нашёл:
1) www.aliexpress.com/store/817063
Цена без пульта / с пультом

Одиночный: $9.8 / $13.8
Двойной: $10.8 / $14.8
Тройной: $11.8 / $15.8

Есть одиночный без пульта за $8, но там иероглифы в углу.

2) Одиночный без пульта без иероглифов, с доставкой в Минск $8.49 выходит. Монтажная коробка нужна квадратная.

А у меня сегодня такой выключатель наелся… Причем весьма агрессивно… Часиков в 6 супруга пошла включать свет в детскую — в ту же секунду выбило не только пакетник свет… но и весь рубильник… т.е. сий милый выключатель обесточил все и вся…

Читайте так же:
Контур тока в лампе

Включение — 2 канала — один висел в воздухе, на втором висела лампа 60 Ватт (обычная)
* время наработки на отказ 1 месяц

Через час пришлось демонтировать выключатель и вернуть обычный на место.

После этого я обнаружил, что и 60-ка лампа сгорела.
* мелькнула мысль… а вдруг сенсорник цел…

Подключил на столе пару ламп — резюме — первых канал (который висел в воздухе цел полностью), второй канал, на которм сгорела 60-ка — перешел в режим всегда включен. Как ни играйся кнопками, а они честно перещёлкиваются и та и другая… на первом канале лампу включить и выключить можно — на втором лампа горит всегда… достал пульт — попробовал им — результат тот же…

Второй канал в режиме включен.

Народ, спецы, может, кто-то сталкивался с подобной проблемой? Может, кто-то подскажет какую деталюку заменить? (для восстановления полной работоспособности) Обидно 1000 рублей в помойку отправлять…

— Визуальный осмотр платы результата не дал — все чисто… паленым не пахнет…

Сенсорный выключатель 220В с доработкой

Прочитав обзор про копеечный сенсорный выключатель решил попробовать и заказал таких парочку прямо по ссылке автора.
Использовал при изготовлении светодиодной подсветки самодельных полочек/зеркала, когда лампы включались/выключались прикосновением к металлической трубе — держателю полок.
Радости моей и окружающих не было границ, но в одном из выключателей маломощный симистор с треском сгорел, не проработав и 5-ти раз на 10-ваттной подсветке 🙁

Многие гости прямо «зависают» на включении/отключении подсветки.
Называют это «магией», несмотря на высшее техническое образование и смартфоны с емкостными сенсорными экранами.

Да и сама идея, включать свет прикосновением к ближайшей металлической поверхности от светильника очень удачна для практически любого местного освещения.

В общем, решил продолжать эксперименты с этими устройствами

Изучение описаний товаров в китайшопах показало, что данный сенсорный выключатель изготавливается на разную коммутируемую мощность (ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН):
220В * 1А = 60Вт
220В * 3А = 100Вт

Вот она разгадка китайских аккумуляторов, ламп и фонарей. В Китае свой закон расчета мощности!

Решил, что даже китайских 3А мне должно хватить для коммутации светодиодных светильников.

На БИКе были заказаны 2 устройства на 3А
К сожалению, я сразу не обратил внимание на надпись «3-Way».
После соответствующего подключения, устройство уверенно управляло настольной лампой с 20-ваттной COB-матрицей, но с очень странной логикой.
Оказывается, данный выключатель переключает последовательно 3 уровня мощности для обычных лампочек.
Светодиодному драйверу, нормально работающему от 127В, это снижение практически не заметно, но лампа отключается «тройным кликом» — прикосновением

Более подробный анализ рынка показал следующее, что данные выключатели бывают:
«1-WAY» — включающие и отключающие нагрузку
«3-WAY» — включающий на низкую, среднюю и высокую мощность и отключающий нагрузку. На таких пишут, что не работает с LED и энергосберегаемыми лампами

При всем разнообразии выбора, сенсорные выключатели «1-WAY 3А» встречаются только на ТАО. Так как заказ с ТАО не планировал в ближайшее время, взял на АЛИ «1A»-ные за $0.87 лотом из 5 шт

Китаец дал мне странный трек UA******YP. Сперва подумал, что товар по ошибке отправили на Украину, о чем написал продавцу.
Продавец заверил, что с отправкой все нормально. Что у них для ускорения доставки используется новая логистика и что данные треки можно отслеживать по адресам
http://www.91track.com/track или http://www.yw56.com.cn/english/DIY.asp
Но данные сайты ничего не сказали по моему треку 🙁

Погуглив обнаружил, что данные треки дает компания Yanwen на неотслеживаемые сообщения. На отслеживаемые трек должен быть UR******YR.

Чувствуя себя слегка обманутым (все таки АЛИ требует пересылки с отслеживаемым треком), написал продавцу, что если товар не придет за 40 дней, буду требовать полный возврат средств.
К его счастью, да и к моему тоже, на 35-й день после оплаты получил на почте посылку.

Читайте так же:
Можно ли использовать светодиодные лампы с регулируемым выключателем

И вот товар из Китая получен.

В наличие имеются выключатели с БИК «3-WAY 3A» от старой партии, работающие на «три клика» с симистором BT134 600E

И только что полученные «1-WAY 1A» с маломощным симистором MAC97 коммутирующим ток не более 0.6А

Печатная плата имеет дырки для подключения как маломощного симистора, так и его мощного брата. Причем, судя по надписи на плате — BT136 в корпусе TO-220.
Опять «львам мяса недодали в зоопарке» — ох уж эти китайцы.

Данная надпись на плате навела меня на мысль поставить BT137, которые я купил на EBAY десятком для своих проектов.

Перепайка симисторов — минутное дело

Пришлось немного по другому загнуть электролитические конденсаторы, так как один касался корпуса симистора. А он у BT137, увы, не изолированный.

Включаю — все работает как часы. В результате получаю сенсорный выключатель «1-WAY 5A» по китайской градации ;)))
На самом деле симистором в корпусе ТО-220 без радиатора можно коммутировать 150-200Вт.

Но кто мешает поставить симистор на радиатор. Например, радиатор 25см2 позволяет коммутировать уже 800Вт, если полная нагрузка данного симистора — 8 стандартных (не китайских ампер)?
А для того чтобы на радиаторе не было высокого напряжения, его крепят к симистору на такие штучки — пластиковые изоляторы для винта и силиконовые прокладки:


которые продаются за копейки по 50-100 шт

Пластиковые шайбы — изоляторы — $1.42/100
Силиконовые изолирующие прокладки — $0.99/100

Ну или можно по старинке на слюдяные пластинки.

Итак выключатели пришли, были успешно модернизированы и поставлены в работу.

В активе осталось 5 использованных маломощных симистора MAC97 и пара выключателей «3-WAY» на китайские 3А.

Долго изучал печатные платы выключателей.


К сожалению, никаких перемычек, задающих режим работы «1-WAY/3-WAY», не обнаружил. Видимо используются разные микросхемы «черные кляксы» или их прошивки, если это ПЛК.

Достоинства:
— Работает без нареканий (если сразу не сгорает по мощности)
— Низкая цена
— Маленькие габариты
— Простое подключение
— Подлежит модернизации для увеличения желаемой мощности
Недостатки:
— Максимальные ток коммутации значительно меньше заявленного
— Очень хлипкие проводочки

На кота сенсор не реагирует, но экспериментом он крайне недоволен

Большое спасибо odinokiianonim, который свои обзором натолкнул на такую полезную вещь

  • 25 сентября 2014, 21:26
  • автор: sav13
  • просмотры: 115116

За кота не волнуйтесь, он уже заел «стресс» кошачьим лакомством и пошел спать

Отец тоже британец?

Морда просто вроде не очень большая как у британцев? Мал еще?
Или это кошка?

Ну не знаю как у Вас этот сенсор поднялся на BT137. С дуру выписал их с Китая на замену MAC97. Приехали, заменил. Напряжение на выходе 140V. Первый, второй, третий… все 140-143В. Начинаю курить даташиты. Ясен пень. У MAC97 и BT136 полное открытие затвора 5B, а у BT137 10B. Вот и вопрос. Или вы напругу на выходе не померили после лайфхака или Ваши сенсоры на затвор дают больше 5В.

п.с. побежал выписывать BT136

Существуют такие регуляторы с изначально установленным симистором в корпусе ТО-220.
Внешне по моему абсолютно такие же.
По крайней мере лет 10 назад точно были, даже дома где то валяются.
Но потом стали чаще попадаться с симисторами в корпусе ТО-92 :(((

А в первый раз такую регулировку яркости (только плавную) я увидел лет так более 20 назад, на еще отечественной АПшке (К145АП2).

При нынешней цене на симисторы в корпусе TO220 можно и не экономить было.

А регулятор на АП-шки когда увидел первый раз, просто пищал от восторга — как в те времена это круто было. Все схему в журналах Радио искал

Читайте так же:
Люстра 3 лампы 2 провода выключатель

Почему искать? Ссылка в начале вполне работает.

мне даже за админа пришлось писать в «сидиакс» что бы они на ресурсе изменили ссылки… админ то недумает об этом, он на калькуляторе видимо сидит )

Мне здесь подсказали расширение для Google Chrome упрощающее переход — Копировать текст ссылки

п.с. расширение полезно, если автор не скрыл ссылку под тегом, как это сделал я.

схема позволяет регулировать лампу накаливания как диммер — плавно и сенсорно.
Жаль только что микросхем К145АП2 больше не купить 🙁

Там помоему даже больше, чем сотни килоом, как бы не мегом.
Да и кондер стоит небольшой последовательно.
В ванной конечно использовать не стал бы, а вот в спальне в настенные светильники встроил, весь корпус светильника — металл. Очень удобно.

Соврал, таки 560КОм, в обзоре, надо в своих посмотреть, по моему больше номинал был.

Кстати у меня есть такой же регулятор, только там еще стоит микросхема, в обычном дип8 корпусе, только потом стали ставить капли.
В оригинале вообще 1КОм резистор стоит по цепи управления, это с нашей АПшкой ставили 2 шт по 5.1МОм.

Если честно, то мне ее на 220 даже боязно как-то ставить :)))
С термопроводностью у нее вроде не плохо, а вот на пробой ее никто не проверял

А старую добрую слюду сейчас довольно сложно найти.

Смотрел на слюду для микроволновок — она толстовата.

Сейчас взял каптоновую ленту. Пока ээксперементирую на светодиодах

Для светодиодной подсветки берите по основной ссылке. Мощности MAC97 должно хватить
Ставить только в цепь переменного тока 220В до блока питания

Похоже нашел микросхему в 3-WAY выключателях
TT6061A в DIP8 /TT8486A в COB как на данном переключателе
www.tontek.com.tw/download.asp?sn=361

Блок питания там построен на госящем резисторе 38К
Получается общее потребление всего устройства около 6мА (если учесть, что через закрытый симистор ток не течет)
Микросхема ТТ6061B потребляет 1мА, остальное на нагрев резистора.

Ну и в открытом состоянии собственное сопротивление симистора 1-2ом, что при токе коммутации 1А составляет 1-2вт

Ну нет, позволю себе не согласиться. Я вот разбираюсь в электронике вполне неплохо, а статья меня весьма порадовала:
1) симпатичный обзор самого девайса
2) простая и понятная инструкция к усовершенствованию со ссылками, где и чего из деталей можно купить подешевле (уже кинул в корзину)
3) ссылки на даташиты в конце обзора (труд автора по выяснению, какие детальки стоят в устройстве и как они работают тоже уважать надо!)

Без автора я всё это вряд ли бы осилил. Вернее, это у меня заняло бы этак день или, может, больше.
Так что зря вы так. А что такое ампер и что такое вольт, полагаю, нужно знать вообще каждому человеку, который подключает какие-либо электрические устройства самостоятельно (не только проводку делает, а даже в розетку включает какой-то магазинский девайс). А без этого знания, как говорится, может бабахнуть 🙂

Ну например, купит человек самый дешёвый удлинитель, сделанный из тоненького провода ШВВП 2×0.5, который и 6А со скрипом вытянет. И включит в него обогреватель нормальный (в наш осенний-то сезон) на 10 ампер да на ночь. И вот и сгорит удлинитель, будет короткое замыкание, много искр и, в наихудшем случае, пожар.

Поэтому что такое амперы знать (и соблюдать) следует каждому пользователю электрической техники. И не только для безопасности, а и чтобы не остаться в дураках.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector