Монтаж скрытых розеток и; выключателей

Монтаж скрытых розеток и выключателей

В электромонтаже под скрытыми электроточками объединены сразу несколько понятий. Сегодня мы на сайте RMNT прольём свет на это определение: расскажем о тонкостях монтажа скрытой электропроводки, встраиваемых розетках и выключателях, а также о хитростях планирования домашней электрической сети.

Электроточки в скрытой проводке

Видов электропроводки существует два. В одном случае кабели и провода тянутся по поверхности стен в формальной оболочке, например в кабель-канале или гофрированной трубке. В ином проводка может быть скрыта в толще отделочного, а иногда и несущего слоя стены. Такой способ прокладки и тип электроточек называют скрытыми.

Подобный вид электросети прочно прижился в жилищном строительстве: провода не портят вид стен и не затрудняют отделку, а панели розеток и выключателей выступают над плоскостью стены на минимальное значение, не мешая установке мебели. Однако организация скрытой проводки сложнее, монтаж электроточек требует специального инструмента, к тому же такой способ установки подходит только для негорючих оснований.

Скрытые розетки устанавливаются на плоскости стены с однородным декоративным покрытием. ПУЭ регламентирует расположение розеток только от точек водоразбора и газопроводов — не ближе 60 см и 50 см соответственно. Все остальные значения носят рекомендательный характер. Негласным стандартом считается отступ не менее 100 мм от углов и труб отопления и около 30–50 мм от наличников дверей и других элементов декоративной отделки.

Высота установки точек произвольная и определяется их функциональным назначением. Выключатели принято размещать на той же высоте и с той же стороны от двери, на которой находятся дверные ручки. Розетку для пылесоса удобно расположить в 25–30 см от пола, для кухонной техники — в нижней части фартука, все прочие — около 40–45 см над уровнем напольного покрытия. Порядок клавиш выключателей должен соответствовать частоте их использования, расположению и назначению осветительных линий. Включение осуществляется нажатием на верхнюю часть, выключение — на нижнюю. Эргономика электросети это достаточно серьёзный вопрос, она должна быть тщательно обдумана при составлении проекта коммуникаций.

Монтаж одиночных электроточек

Установка электроточек при скрытой проводке выполняется в пластиковые установочные коробки, в простонародье называемые подрозетниками. Как правило, это чашка из негорючего ПВХ с утолщением на бортике, стандартный диаметр изделия составляет 65 мм, глубина может достигать 50 мм. Есть и нестандартные коробки:

• глубиной до 80 мм для случаев, когда нужно скрыть под розеткой несколько соединений проводов;
• диаметром до 80 мм — под установку электротехнической арматуры с габаритной скрытой частью, например диммеров.

Электроточки могут устанавливаться одиночным и рядным способом. В случае с одиночной установкой достаточно разметить центр с учётом всех необходимых отступов, установить в него центровочное сверло полой коронки и выполнить сверление на глубину, большую, чем у подрозетника на 10–15 мм. Образовавшийся керн удаляется ударом зубила в кольцевой зазор. В случае с гипсокартоном или отделочными панелями достаточно просто высверлить круглое отверстие корончатым сверлом.

Крепление подрозетников в полнотелых стенах осуществляется замазкой алебастром, разведённым водой до консистенции жидкой сметаны, или специальным клеем для подрозетников:

• состав с избытком наносится на стенки высверленной ниши;
• внутрь вдавливается коробка с заведёнными в неё проводами;
• бортик подрозетника прижимается заподлицо с поверхностью ровной рейкой или кромкой широкого шпателя.

В фальшстенах устанавливают специальные коробки, рассчитанные на механическое крепление. Они имеют пару распорных лапок, которые перед вставкой в отверстие сгоняются до основания, а затем подтягиваются вращением винтов.

Все современные коробки и для полых, и для полнотелых стен рассчитаны на крепление механизмов розеток и выключателей посредством двух шурупов, вкручиваемых в пластиковую стенку. Распорные лапки предназначены для предварительной регулировки положения, их затягивают в последнюю очередь. При установке подрозетников нужно следить, чтобы отверстия под шурупы располагались на общей горизонтальной линии. Подробнее об установке подрозетника сайт rmnt.ru уже писал.

Групповой монтаж розеток и выключателей

Рядная установка электроточек отличается способом разметки. Её можно нанести по специальному шаблону, но гораздо чаще мастера пользуются общей декоративной рамкой, у которой выступы на внутренних бортиках расположены с требуемым шагом. Это наиболее оптимальный способ: у разных производителей расстояние между центрами может отличаться на 1–1,5 мм, из-за чего при монтаже 4–5 точек в ряд возникают серьёзные трудности.

Для групповой установки используют подрозетники, у которых есть уши, образующие при стыковке канал для прокладки проводов между коробками. Для правильного монтажа в полнотелые стены потребуются определённые навыки: нужно успеть вдавить сборку подрозетников и успеть их отрегулировать до того, как высохнет клеевая смесь.

Скрытые и встроенные розетки

Иногда монтировать в стену группу электроточек нецелесообразно, например, когда нужно вплотную установить мебель. В таких случаях используют встраиваемую арматуру. Это может быть выдвижная колонна, которая поднимается по нажатию над плоскостью столешницы. В колонне могут быть как розетки, так и различные кнопки, например для включения местной подсветки. Более распространённый вариант — обычная сдвоенная или строенная розетка с декоративной крышкой, которая в закрытом виде располагается заподлицо с поверхностью корпуса мебели.

Монтаж таких изделий прост: в корпусе высверливается отверстие в соответствии с установочными размерами, затем механизм устанавливается на место и крепится либо шурупами, либо широкой прижимной гайкой. Для подключения достаточно присоединить к зажимам провод со штепсельной вилкой, которая включается в ближайшую розетку, обычно расположенную скрыто и близко к полу. Проблемы возникают при необходимости подключить колонну с выключателями, в таких случаях с изнаночной стороны рядом с механизмом устанавливается распределительная коробка, внутри которой скрываются все соединения проводов.

Электроточки отложенного использования

Капитальный ремонт в квартире делается только один раз, при этом хороший ремонтный проект должен охватывать как можно больше практических нюансов. К сожалению, не всегда удается предусмотреть абсолютно все тонкости. Состав семьи может измениться с соответствующей сменой экспликации помещений, даже простая перестановка мебели способна внести серьезные коррективы в порядок пользования жилплощадью.

Срок службы правильно смонтированной проводки достигает 30–50 лет. При прокладке коммуникаций желательно учитывать возможность смены назначения помещений в будущем с необходимостью переноса розеток и выключателей в более удобное место. Тому есть несколько примеров:

• Ребенок, будучи подростком в период проведения ремонта, вырастает и съезжает в собственную квартиру, его комната отводится под кабинет или гостевую с совершенно другой компоновкой.
• Лоджия впоследствии присоединяется, в неё выносится рабочий стол, на прежнем месте которого организуется телевизионная зона.
• В спальне оборудуется гардеробная, кровать перемещается на новое место, нужна организация ночного освещения.

В этом аспекте под скрытыми электроточками принято понимать установочные коробки, спрятанные под слоем отделки. Их вмуровывают при монтаже общей электросети, прокладывают кабели или гофрированную оболочку с протяжной проволокой, в коробках и распределительных щитках заранее оставляют место для соединений и защитных устройств.

На практике реализовать такую задумку можно двумя способами. Для одиночных точек рекомендуется приобретать установочные коробки с заглушками. Монтаж коробки ведётся по стандартной схеме, но при этом бортики утапливаются вглубь отделки на 1–2 мм. Таким образом, крышка подрозетника оказывается немного утопленной под чистовой отделкой. Поверх неё наносится немного шпаклевки с добавлением клея, под краской или обоями этот участок визуально неразличим.

Если неиспользуемая электроточка установлена в ряду обычных или способ с заглушенной коробкой не подходит по каким-либо причинам, можно установить вместо розетки декоративную заглушку. Подобные изделия есть в практически во всех коллекциях «чистовой» электрики, при этом смотрятся они абсолютно нейтрально и стоят намного дешевле розеток и выключатлей.

Проблемы с розеткой, выключателем, лампочкой.

Старый еще советский выключатель (розетка) разболтался и вываливается.

Возможные причины и способы устранения неисправности:

1. За много лет эксплуатации ослабло крепление выключателя (розетки).

Отключите электричество в квартире. Снимите клавиши и крышку выключателя (открутите крышку розетки), осторожно вставьте корпус выключателя (розетки) как можно глубже в коробку и попробуйте подкрутить винты, указанные на рисунке.

подкрутить до максимума

Вообще-то на старых советских коробках были специальные ушки, которые при загибе дополнительно держали корпус выключателя (розетки). Поищите, возможно они у вас есть попробуйте их подогнуть.

2. Сама коробка была установлена некачественно и разболталась вместе с выключателем.

В этом случае нужно крепить коробку:

• Отключите электропитание в квартире (выкрутите пробку или выключите автомат). Но если вы считаете, что вам давно пора лечиться электричеством, то можете пропустить этот и похожие пункты.
• Снимите клавиши и крышку выключателя (открутите крышку розетки).
• Открутите сначала один провод и произолируйте его изолентой. Для надежности намотайте 3-4 слоя изоленты. Сделайте то же со вторым проводом.
• Ослабьте крепления корпуса, раскрутив винты (Рис. 1)
• Отогните ушки, если они есть (Рис. 2)
• Вытащите корпус выключателя (розетки).
• Провода загните в любую удобную сторону, чтобы они вам не мешали.
• Определите откуда в коробку заходят провода, убедитесь, что не сзади.
• Включите электропитание в квартире.
• Перфоратором просверлите отверстие в коробке и в стене. Если ничего не бабахнуло и сверло у вас не обуглилось, поздравляю, в проводку вы не попали.
• Отключите электропитание в квартире.
• Если коробка легко вытаскивается, вытащите ее. Прогрунтуйте нишу грунтовкой или клеем ПВА, если нет грунтовки. Разведите алебастр и намажьте алебастром снаружи заднюю стенку и боковые части коробки. Заведите провода в коробку и вставьте коробку на место. Снимите шпателем излишки алебастра.
• Забейте дюбель и прикрутите коробку шурупом.
• Оставшиеся щели между стеной и коробкой зашпаклюйте алебастром заподлицо со стеной.
• После того как алебастр высохнет, возьмите корпус выключателя (розетки) и прикрутите провода на место.
• Вставьте корпус выключателя (розетки).
• Закрутите винты крепления корпуса (Рис. 1).
• Загните ушки коробки (Рис. 2).
• Поставьте на место крышку и клавиши выключателя (прикрутите крышку розетки)

Если у вас нет перфоратора, или вы не хотите рисковать, можете просто поставить коробку на алебастр.

Вы можете поставить на место старую коробку, но я советую ставить новую, чтобы в нее без проблем можно было установить современный выключатель или розетку. Современные коробки имеют специальные отверстия для крепления шурупами корпуса выключателя или розетки, соответственно выключатель и розетка тоже должны быть современными. В этом случае технология почти такая же, только дополнительно нужно прикрутить корпус выключателя или розетки к коробке в специальные отверстия по бокам или сверху и снизу коробки.

Розетка не работает.

Возможные причины и способы устранения неисправности:

1. Отогнулись контакты в корпусе розетки.

Попробуйте подогнуть их максимально близко друг к другу. Само собой, желательно сначала отключить электропитание в квартире.

подогнуть максимально близко друг к другу

2. Контакты обуглились, на контактах окалина как при сварке.

Попробуйте почистить окалину ножом. Но вообще-то это плохой признак. Скорее всего вы включаете в эту розетку мощные потребители энергии. Лучше замените розетку. В дешевых розетках контакты выполнены из тонкого металла и достаточно быстро отгибаются, поэтому лучше покупать дорогие розетки, лучше всего немецкие, с дополнительной системой прижимания контактов.

3. Плохо прикручен провод.

Попробуйте лучше прикрутить провода к корпусу розетки. В зависимости от типа розетки очищенный от изоляции на 0.7-1 см конец провода вставляется между металлическими пластинами и прижимается винтом или провод очищается на 1.4-1.7 см и делается петля, в петлю вставляется винт с шайбой и закручивается как можно сильнее.

4. Из-за плохого контакта или недостаточного сечения провод отгорел.

Попробуйте дорастить провод. Но опять же это плохой признак. Скорее всего вы включаете в эту розетку мощные потребители энергии. Лучше замените розетку. Если у Вас к розетке подведен провод сечением меньше 1 мм, нужно полностью заменить провод.

5. Провод (или оба провода) отломался.

Такое бывает, когда розетка долго болтается, а провода алюминиевые.

Попробуйте найти место перелома, оно очень часто находится под изоляцией, но когда вы попробуете согнуть провод, то должны увидеть это место. Попробуйте дорастить провод и укрепить корпус розетки.

6. Провода были плохо соединены в распределительной коробке.

Проверьте качество соединений проводов в распределительной коробке. Если вы не знаете, как ее найти, посмотрите здесь.

7. Провод был поврежден где-то в стене (возможно во время ремонта).

Тут вам помогут только специалисты со специальной аппаратурой. Быстрее и дешевле провести новый провод от распределительной коробки к розетке.

Розетка (выключатель) бьется током.

Это возможно только в помещениях с повышенной влажностью, в ванной или, если у вас розетка на улице без навеса и на нее постоянно попадает дождь. Собственно бьется током не сама розетка, а вилка электроприбора, например электрофена или стиральной машины. Для того, чтобы розетка не билась током, было придумано заземление, но в совковых квартирах его почти нигде нет, поэтому единственный разумный выход- поставить Устройство Защитного Отключения (УЗО). Цена 30-100$.

Вы можете:

• купить розетку со встроенным УЗО
• купить УЗО, которое вставляется в розетку и в него включать электроприборы
• установить УЗО на распределительном щите или возле счетчика в квартире.

При выборе УЗО главное внимание следует уделить:

• производителю — Германия или Россия, другие лучше не брать
• силе тока — вам подойдет от 16 до 32 А
• силе тока утечки — от 5 до 300 mA, этот показатель определяет, при каком токе утечки сработает УЗО. При минимальных значениях — 5 mA — есть большая вероятность того, что УЗО будет срабатывать часто, особенно если проводка старая. При максимальных значениях 100-300 mA — ваши контакты с электричеством будут не так приятны, как вам того хотелось бы. Оптимальный вариант — 30 mA. Подробнее об УЗО можно узнать здесь.

Лампочка целая но не горит.

Тут возможны 4 варианта для светильников старых моделей и еще 2 для новых:

1. Просто некачественная лампочка (на лампе плохие контакты или она не до конца закручивается в патрон) — попробуйте вкрутить другую лампу;
2. Контакты в патроне светильника подгорели или поржавели — надо почистить контакты отверткой или ножом (само собой следует отключить электричество). Если это не помогает — поменять патрон;
3. Провода плохо прикручены к контактам патрона. Разберите патрон проверьте правильность подключения проводов;
4. провода поломались. Это возможно если светильник часто дергали, а провода алюминиевые.
5. Современный пластиковый патрон плавится или рассыпается. В любом случае Вам придется менять патрон, но лучше после замены патрона использовать энергосберегающие лампы.
6. Провод слишком глубоко вставлен в монтажное отверстие патрона. Прижимающий винт касается не очищенного конца провода, а изоляции. Нужно открутить прижимающие винты и прикрутить провода так, чтобы винт прижимал очищенный конец провода, а не изоляцию.

Примечание: Патроны бывают разные, поэтому и крепление проводов к патрону осуществляется по разному. Для того чтобы прикрутить провода к патронам старых моделей, надо сначала зачистить концы проводов, сделать из зачищенных концов петли и эти петли прижать винтами с шайбами. В патронах новых моделей обычно есть отверстия куда должны вставляться очищенные на 0.7-1.0 см концы провода, перед тем как вставлять провода, не забудьте на 3-5 оборотов выкрутить винты. Иногда встречаются модели патронов со специальными прижимными системами, где провода вообще прикручивать не нужно, просто вставьте очищенные на 0.7-1.0 см концы провода в соответствующие отверстия и, потянув провод назад, убедитесь, что провод держится крепко.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Монтаж подрозетников в кирпичной стене, установка подрозетников в стену.

Технология монтажа установочных коробок для выключателей и розеток в кирпичных стенах заключается в точной разметке, сверлении глухого отверстия и установке подрозетника в подготовленное отверстие.

Розетки и выключатели, которые будут установлены в подрозетники, должны выглядеть ровно и красиво, для этого монтаж установочных коробок должен быть проведен качественно:

Стена до проведения монтажа:

В первую очередь необходимо провести точную разметку. Выключатели, обычно, устанавливают на высоту 90 см от чистового пола, розетки на 30-40 см. При монтаже необходимо учитывать наличие или отсутствие стяжки и её высоту, а также высоту самих полов (ламинат, паркет, плитка или другое). Расстояние между центрами подрозетников равно 70 мм.

После разметки необходимо просверлить отверстия под центрирующее сверло коронки. Отверстия сверлятся малым перфоратором:

Сначала, для точности, буром 6 мм:

Затем буром 8 мм:

Используя средний перфоратор:

Коронкой 68 мм сверлятся глухие отверстия:

Далее широким зубилом:

Установленном на средний перфоратор:

Выбивается лишний кирпич:

Перед установкой обязательно смочить водой для вымывания пыли и лучшего схватывания гипса с кирпичом:

И с использованием гипса, именно гипса, а не различных смесей на основе гипса, устанавливаем подрозетники в подготовленные отверстия:

В результате получается качественный монтаж установочных коробок:

После завершения всех отделочных работ в квартире или частном доме проводятся установочные работы по электрике. Если монтаж подрозетников в кирпичной стене был выполнен точно по размерам, то установка розеток пройдёт без проблем. Розетки будут установлены ровно и смотреться красиво.

Крепление электрической розетки

Электроустановочные изделия

Не только электрик, но и любой, кто делал монтаж электропроводки в квартире или частном доме знает, что для того чтобы установить электрическую розетку, недостаточно просто подсоединить к ней провода. Её будет нужно надёжно закрепить, иначе первое же прикосновение к ней электрической вилки заставит вас устанавливать её заново. Надёжное крепление розетки — один из гарантов качественной электропроводки.

Для крепления розетки вам понадобится следующий инструмент:

• установочная коробка (стакан) для розетки;
• саморезы (диаметр и длина зависят от материала, на который будет крепиться розетка);
• шуруповерт (или дрель) и биты к нему;
• перфоратор, сверла и коронка (для установочной коробки);
• дюбели;
• фломастер или карандаш.

Способы крепления розетки

1. В городских квартирах чаще всего используются розетки для скрытой проводки. Они крепятся в специальные установочные коробки (стаканы), которые в свою очередь закрепляются в отверстиях в бетонной стене. Сначала с помощью перфоратора с коронкой высверливается выемка в стене для установочной коробки. Коробка крепится либо с помощью саморезов, либо с помощью алебастры. Розетка к стакану крепится при помощи специальных лапок, которые расходятся при затягивании винтов и надежно закрепляют розетку в коробке. Если стакан пластмассовый, он при этом растягивается и сам.

Перед началом закрепления розетки ее следует установить строго горизонтально, из эстетических соображений. Винты важно затягивать равномерно, попеременно постепенно закручивая то один, то другой. Тогда розетка будет держаться без перекоса.

2. Если у вас в квартире деревянные или гипсокартонные стены, то розетки чаще всего устанавливаются для открытой проводки. Закрепляют их саморезами, используя шуруповерт. Затягивают саморезы также попеременно и равномерно. В любом случае, перетягивать их нельзя: если стена деревянная, от излишнего усилия розетка может треснуть, а если гипсокартонная — будет сорвана резьба в отверстии, после чего розетку придется смещать и устанавливать заново. Но для деревянных и гипсокартонных стен также можно использовать и скрытые розетки (для скрытой проводки). Технология крепления розетки такая же, как и при монтаже скрытой проводки.
3. Иногда случается, что необходимо закрепить электрическую розетку для открытой проводки на бетонной стене. В этом случае поступают так: прижав розетку к стене, фломастером или карандашом через крепежные отверстия на розетке отмечают места сверления отверстий. Отверстия сверлят при помощи перфоратора или ударной дрели под дюбели сверлом соответствующего диаметра, после чего устанавливают их. Закрепляют розетку на дюбелях саморезами, также затягивая их попеременно и равномерно.

4. Если устанавливается розетка для скрытой проводки, провода к ней присоединяют до закрепления. С розетками, предназначенными для открытой проводки, поступают наоборот. Заключительной операцией является установка на розетку крышки. Если после этого оказывается, что розетка для скрытой проводки установлена слишком глубоко, или же наоборот, слишком сильно выступает из стены, крышку снимают и корректируют положение розетки.