Ufass.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Электрооборудование, свет, освещение

Электрооборудование, свет, освещение

Просматривая информацию в интернете, обнаружил такой интересный случай: «Проводка не очень старая, всего 4 или 5 лет, но недавно включили свет в одной комнате — теперь не отключается, даже когда разъединяешь провода с выключателя, а так все нормально везде все работает, автоматы не выбивает». Поразмыслив, решил изложить соображения по поводу подключения выключателей и их современных вариантов. Вдруг кому пригодится, случаи в жизни разные бывают… Да и знать какие они, эти самые выключатели, как выбрать, как поставить следует не только электрикам. Дело это не сложное, поэтому, зачем отдавать свои «кровные» за работу, которую Вы сами сможете легко проделать?

Cодержание:

  1. Устройство выключателя
  2. Виды выключателей
    • Клавишный выключатель
    • Проходной выключатель
    • Сенсорный выключатель
    • Умный выключатель
  3. Защита и безопасность
    • Автоматические выключатели
    • Дефференциальные реле

Устройство выключателя.

Для начала следует разобраться с принципом работы выключателя. По названию видно его предназначение: выключать или включать электрическую сеть. Номинал тока выключателя можно рассчитать по формуле P=UI. То есть, если у нас люстра на 5 ламп, и мы хотим установить 100Вт лампы, тогда мощность будет составлять 500Вт. Что бы рассчитать номинал выключателя 500Вт делим на величину напряжения в сети, то есть 220В. Получаем величину тока 2,3А. Берем с запасом, значит, выключатель следует брать номиналом более 2,5А. Внутренность приблизительно такова как изображено на фотографии.

Крепление рассматривать не будем, а вот устройство разберем. Основная часть, на которой крепятся медные контакты, на фотографии выполнена из пластика. Сразу оговоримся – лучше приобрести керамический, при нагреве не деформируется, пожаробезопасность получше будет, нежели у пластика. На изображении видны 3 вывода под крепление провода. В верхней части видно одиночный вывод с металлической планкой, которая позволяет при включённом положении замыкать две группы контактов. Обязательно при подключении убедитесь, что на выключателе у Вас фаза (достаточно простая процедура, понадобится индикаторная отвертка, приложив которую к проводу по наличию свечения убедитесь, что фаза). После проверки фазы на выключателе, рекомендуем выключить автоматы возле счетчика, во избежание поражения током. Про безопасность и осторожность не забываем – и все закончится благополучно.

Итак, ввод, провод от коробки с фазой, крепится на одиночный контакт. Остальные два вывода – это разводка для осветительного прибора. Крепим провода на клеммы, закрепляем в коробке выключатель и пользуемся. Принцип выключателей практически идентичный, уловив суть в простом выключателе – легко разобраться и в других.

Виды выключателей.

А разбираться есть в чем, так как рынок предлагает огромный выбор выключателей. От обычного клавишного до «умных» выключателей. Рассмотрим по порядку.

Клавишный выключатель.

Пожалуй, самый распространенный вид выключателей. Принцип работы такого выключателя основан на перебрасывании пластины (коромысла) в двух положениях, в одном замыкает контакты, в другом размыкает. Клавишные выключатели бывают двух, трех цепные. Для удобства пользователя могут иметь вмонтированный светодиод, очень удобное и практичное решение. При таком выключателе не нужно более рукой обыскивать пол стены, что б его найти.

Выключатель проходной.

Перекидные выключатели отличаются от обычных большим количеством контактов, точнее на один. Это обусловлено его предназначением. При переключении клавиши цепь в проходном выключателе не разрывается, а переключается на другой провод. Как видно на ниже приведенной схеме, такие выключатели позволяют управлять включением – выключением освещения в разных местах помещения. Например, между этажами здания на лестнице или в помещениях имеющих большую длину.

Сенсорный выключатель.

От простого перейдем к сложному. Последние модели выключателей уже не простой ключ для размыкания цепи – это уже высокотехнологичный продукт, предназначенный создать условия максимального комфорта в доме. К таким выключателям относятся:

— сенсорный выключатель; — «умные» выключатели;

— выключатели с таймером; — автоматический выключатель;

Давайте более подробно рассмотрим каждый из перечисленных типов выключателей. Это позволит нам увидеть, как они способны повысить комфорт пользователя. Первым в списке идет сенсорный выключатель, с него и начнем.

Это, по сути, полупроводниковое устройство которое включает – выключает освещение в зависимости от близости нахождения человека. Характерной особенностью такого выключателя является отсутствие механических составляющих. Степень надежности соответственно выше. Некоторые производители в сенсорные выключатели встраивают ИК – датчик, что позволяет управлять им, не вставая с дивана, при помощи любого бытового пульта ДУ.

Стандартный сенсорный выключатель содержит в себе:

-чувствительны элемент – датчик, в зависимости от конструкции может быть оптическим, ИК, фотодиод и т.д.;

— полупроводниковая схема, проводит анализ информации от датчика и посылает сигнал управления на коммутационную часть;

— коммутационная часть отвечает за включение – выключение силовой цепи осветительных приборов.

Подключение таких выключателей не вызывает особых проблем, поэтому подробно на этом останавливаться не будем. Заметим лишь, что для подключения не нужно дополнительных проводов или отдельного источника питания. Если вы устанавливали обычный клавишный выключатель – установите и сенсорный.

Следует пару слов сказать о выключателях для фасадного освещения. В качестве датчика используют фотодиод, который реагирует на степень освещенности, и в зависимости от нее включает освещение. Очень практичное и удобное устройство, даже в Ваше отсутствие, при наступлении темноты выключатель включит освещение фасада, и по возвращению домой не придётся блуждать в потемках во дворе дома.

Умный выключатель.

Теперь что касается «умных» выключателей. Во многом они схожи с сенсорными выключателями, их в какой — то мере тоже можно так охарактеризовать, но «умные» имеют ряд специфических особенностей:

— позволяют регулировать яркость освещения, при этом выключатель «запоминает» Ваши предпочтения;

— управление осуществляется как рукой, так и дистанционно, с применением радиочастот, то есть, нет необходимости быть в зоне видимости выключателя (включить можно с помощью пульта из другой комнаты);

— возможность задавать интервалы включения – выключения освещения, так называемые выключатели с таймером;

— возможность объединения группы таких выключателей и встраивание их в систему «умный» дом.

Что касается стоимости таких устройств, то по цене они вполне доступны многим гражданам. Средняя цена таких девайсов 10 – 15 долларов за штуку + желательно пульт, он стоит в пределах до 20 долларов. Монтируются такие выключатели в обычную коробку, дополнительных проводов не требуют. Одна особенность, на выключатель необходимо будет подать не одну фазу из распределительной коробки, а две, так как устройство питается от сети 220В. Но это достаточно легко сделать, особенно если к выключателю спускались три или более провода.

Читайте так же:
Как проверить селективность автоматических выключателей

Как мы видим, рынок предлагает выключатели на любой вкус и материальный достаток, какой выбрать решать, безусловно, Вам. Но есть два типа выключателей, которые просто необходимы в доме. Это автоматические и дифференцированные выключатели. Их предназначение – защита Вашего дома и аппаратуры в нем находящейся. Присмотримся к ним повнимательней.

Защита и безопасность.

Автоматический выключатель.

Автоматический выключатель, он же пакетный выключатель, предназначен для защиты от короткого замыкания в сети. К чему приводит замыкание проводки хорошо известно. Вещь это необходимая, поэтому рассмотрим принцип работы данного устройства. Автоматические выключатели имеют два вида защиты: от короткого замыкания в проводке и от перегрузки сети.

Защита от перегрузки обеспечивается за счет наличия биметаллической пластины (5). При превышении номинала тока пакетного выключателя, пластина начинает нагреваться, после определенного интервала времени, который зависит от величины тока перегрузки, пластина деформируется и происходит разрыв цепи. Со временем пластина остывает и возвращается в исходную форму, но устройство выключателя сделано так, что автоматического включения не произойдет. Пользователь вынужден обратить внимание на возникшую проблему и принять меры к устранению причины перегрузки в сети. Включить автомат можно только вручную. Защита от короткого замыкания осуществляется за счет соленоида (7). При коротком замыкании сила тока резко возрастает, соответственно ток, протекающий через соленоид, увеличивается. При превышении тока в 2 и более раз от номинального тока автомата, происходит «втягивание» сердечника и размыкаются контакты, цепь разрывается. Как и в первом случае – включение повторно осуществляется вручную.

Теперь что касается выбора пакетного выключателя. Автоматические выключатели характеристики разнообразны и выбор следует делать исходя из Ваших потребностей. Все зависит от того, какую мощность потребляет аппаратура в доме. Необходимо просуммировать мощность всех электроприборов, включая освещение. Расчет тока автомата определяем по формуле, которая уже приводилась выше: P=UI. Рассмотрим на примере: комната, в которой планируется использовать компьютер (

450Вт), утюг (1500Вт) и освещение (150Вт). Итого получаем 2,1 кВт, делим на напряжение в сети 220В, и получаем ток – 9,5А. Автоматический выключатель для защиты этой комнаты берем не менее 10А, больше тоже не следует, если не планируется использовать дополнительные потребители напряжения.

Дифференциальный выключатель.

И последний тип выключателей — дифференцированный выключатель или дифференциальное реле. Предназначается для защиты от короткого замыкания, перегрузки сети, защиты от возгорания, защиты от поражения электрическим током, а так же от пробоя токоведущей жилы на землю. Время срабатывания реле составляет 0,4 секунды, что гарантированно спасет жизнь при попадании под напряжение. Характеристики выключателя выбираются аналогично автоматическим выключателям, но с нюансами…

Объём статьи ограничен, и поэтому рассматривать принцип действия данного типа выключателя не будем, об этом возможно будет следующая наша статья. А пока подведем итог вышесказанному. Выбрать и установить выключатель не так сложно как кажется, сложнее всего обстоит дело с подключением последних двух типов выключателей. И здесь Вам без электрика или опытного человека, который уже устанавливал подобное оборудование не обойтись. Поскольку кроме особенностей подключения автоматов необходимо брать в расчет то, что не везде удастся обесточить ввод в квартиру, а значит, подключать придется под напряжением. Ни в коем случае не делайте это самостоятельно, чревато.

Выключатель: что рвать — нуль или фазу?

Всегда считал, что при установке выключателя нужно проверять, какой провод пускаешь на размыкание, и выбирать именно фазу. А нуль пускать напрямую.

А вот некие электрики уверяют, что совершенно наплевать — типа, лампочки и так выключатся, а остальное — от лукавого. Неужто они правы?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А.Мещекский написал :
ипа, лампочки и так выключатся

В этом они правы, а если остальное от лукавого, то пусть они перебирут патрон, стоя на батарее. Иногда фаза на патроне элементарно достаёт!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Все это уже обсуждалось неоднократно. Приговор окончательный — ФАЗУ на выключатель.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Я, собственно, уже погнал в шею.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А.Мещекский написал :
типа, лампочки и так выключатся, а остальное — от лукавого. Неужто они правы?

Они просто живут нормами 15-летней давности.
Размыкать надо фазу.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А как же техника безопасности
ГОСТ 12.1.019-79 (СТ СЭВ 4830-84) Группа Т58
3.4 Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует выполнять:
отключение установки (части установки) от источника питания.

Выполняйте всегда требования ТБ и на выключатель можно заводить и фазу.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Zarand Попадаются такие ситуации, когда выключатель рвет ноль и пакетник (. ) рвет ноль. Ну и что, кусачки брать? К тому же кто будет выключать пакетник, для замены лампочки. Если только электрик, но кто его вызывает для замены лампочки? Короче, в лампочки несознательные граждане лазают гораздо чаще, чем в выключатели. Давайте сохраним жизнь и здоровье своим потенциальным заказчикам =)

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Разрывать фазу еще и потому, что если захочется поставить вместо выключателя диммер, то они стандартно включаются в разрыв фазного провода.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Andrew_030 написал :
Разрывать фазу еще и потому, что если захочется поставить вместо выключателя диммер, то они стандартно включаются в разрыв фазного провода.

Но почему-то работают исправно и в разрыве нулевой цепи. Проверено (VI-KO, Makel..).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Ну еще бы не работали. Контактов два. Ток переменный. Никаких соприкосновений с землей нет.
Требования включать диммеры в фазу скорее всего вызваны ровно теми же сображениями, что и рекомендации ставить выключатели в фазу.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

тут нужна поправка. Дело в том смотря какой выключатель ставить. — если обычный, а то я купил несколько детекторов движения китайского производства — там три проводка — фаза ноль и лампочка. По схеме в инструкции к лампочке подводится вовсе не ноль, а фаза(!) поэтому я плевал на вышеупомянутые инструкции, так как в приборе другая инструкция. а лампочки галогеновые — что с ними будет. если замкнет то автомат вырубит и все. если что все валите на китайцев

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

analitik написал :
тут нужна поправка. Дело в том смотря какой выключатель ставить. — если обычный, а то я купил несколько детекторов движения китайского производства — там три проводка — фаза ноль и лампочка. По схеме в инструкции к лампочке подводится вовсе не ноль, а фаза

С этого места поподробнее пожалуйста, а то я, что-то, недопонимаю. Лампочка это не провод, а прибор. Если к нему не подводить и фазу, то он работать не будет. А если детектор наших китайских друзей не соответствует нашим ГОСТам, то его устанавливать запрещено. По крайней мере отвечать придется за последствия вам, а не китайцам.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

avmal написал :
С этого места поподробнее пожалуйста, а то я, что-то, недопонимаю. Лампочка это не провод, а прибор. Если к нему не подводить и фазу, то он работать не будет. А если детектор наших китайских друзей не соответствует нашим ГОСТам, то его устанавливать запрещено. По крайней мере отвечать придется за последствия вам, а не китайцам.

ой напугали! уже пошел менять штаны. если детекторы китайский друзей несосответстуют гостам, что же их тогда в магазинах то продают? Тогда пускай не продают! я же не на рынке это купил а в специализированном магазине. какие последствия? током дергнет? сумневаюсь. и потом в своей квартире ставлю не в вашей.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

analitik написал :
ой напугали! уже пошел менять штаны. если детекторы китайский друзей несосответстуют гостам, что же их тогда в магазинах то продают? Тогда пускай не продают! я же не на рынке это купил а в специализированном магазине. какие последствия? током дергнет? сумневаюсь. и потом в своей квартире ставлю не в вашей.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

avmal написал :
С этого места поподробнее пожалуйста, а то я, что-то, недопонимаю. Лампочка это не провод, а прибор. Если к нему не подводить и фазу, то он работать не будет. А если детектор наших китайских друзей не соответствует нашим ГОСТам, то его устанавливать запрещено. По крайней мере отвечать придется за последствия вам, а не китайцам.

да и поясню для непонятливых — лампочка действительно . не провод (и как вы угадали?) а лампочка, или же лампочки которые паралельно. вообще-то я и блок защиты туда поставил, ну это ладно. так вот я имел ввиду не "лампочка" а "К ЛАМПОЧКЕ" — то есть читайте вместо лампочка "провод к лампочке" — вот так все просто. такой у них прибор — подает на лампочку ноль а не как обычный выключатель. главное в этом приборе — его стоимость — скажу по секрету всего 250 рублей

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

analitik написал :
подает на лампочку ноль а не как обычный выключатель. главное в этом приборе — его стоимость — скажу по секрету всего 250 рублей

чтой-то путаете вы, все эти китайские прибамбасы (датчики движения, освещения и т. д.) обычно фазу коммутируют. В любом случае можно поменять местами.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

analitik написал :
главное в этом приборе — его стоимость — скажу по секрету всего 250 рублей

Мне еще бабушка говорила — "мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи . "

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

nazar написал :
чтой-то путаете вы, все эти китайские прибамбасы (датчики движения, освещения и т. д.) обычно фазу коммутируют. В любом случае можно поменять местами.

конечно можно поменять местами — тогда лампочки перестанут гореть потому как эелектричество не будет поступать. и что мне путать если в инструкции ясная схема подключения нарисована?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

avmal написал :
Мне еще бабушка говорила — "мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи . "

вряд ли ваша бабушка могла такое сказать — сумневаюс. дешевое не значит плохое. зато такой датчик работает хорошо, не реагирует на перепады в сети. есть еще один который от фазы работает и включает лампочку по гостам, но зато у него ограничения есть и самовключения от перепадов, то есть если какой електроприбор включишь в другой комнате. те что от трансформатора датчики — они для сигнализации, а не для свету.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте так же:
Геркон вместо концевого выключателя

для приборов устанавливаемых во влажных помещениях практикуется разрыв фазы и нуля одновременно.это способствует доп. защите.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

tryt написал :
для приборов устанавливаемых во влажных помещениях практикуется разрыв фазы и нуля одновременно.это способствует доп. защите

увы мне такое не светит — в приборе только одно размыкание и оно на нуле — фаза у меня в санузле всегда на лампочках. одно утешает — лампочки галогеновые(патроны с двумя дырочками) и потолок пластиковый, так что надеюсь пронесет.

с другой стороны, когда входишь туалет — свет всегда включается автоматически. так что полюбому там всегда ток, зачем нужно мне это двойное размыкание или размыкание на фазе? оно будет безопаснее если только там некого нет! а безопасность нужна ВО ВРЕМЯ свечения лампочек.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

analitik написал :
увы мне такое не светит — в приборе только одно размыкание и оно на нуле — фаза у меня в санузле всегда на лампочках. одно утешает — лампочки галогеновые(патроны с двумя дырочками) и потолок пластиковый, так что надеюсь пронесет.

с другой стороны, когда входишь туалет — свет всегда включается автоматически. так что полюбому там всегда ток, зачем нужно мне это двойное размыкание или размыкание на фазе? оно будет безопаснее если только там некого нет! а безопасность нужна ВО ВРЕМЯ свечения лампочек.

Кстати, меня всегда интересовал вопрос о применении датчика движения в туалете.
Ну, понятно, зашел — датчик сработал. Но, если ты зашел с серьезными намерениями, то надо затаиться. Свет погаснет? Я, конечно, понимаю про задержку на выключение, но если намерения очень серьезные и, соответственно, затаиться надо надолго, то продолжать думать уже придется в темноте? Или периодически взмахивать руками?
Каков алгоритм посещения туалета.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте так же:
Автоматический выключатель 2000а abb sace e2n 20

2avmal Вы же не сидите абсолютно без движения => заострить чуствительность датчика.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

BV написал :
2avmal Вы же не сидите абсолютно без движения => заострить чуствительность датчика.

Когда я сижу, то абсолютно без движения, а если заострить, то и проходя мимо туалета будет включаться свет.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А я читаю в туалете.Долго,в том числе этот форум!И руками махать не собираюсь.Хотя с другой стороны теща часто про свет забывает.и горит сутками!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

andrekio написал :
А я читаю в туалете.Долго,в том числе этот форум!И руками махать не собираюсь.Хотя с другой стороны теща часто про свет забывает.и горит сутками!

Проще выключить лишний раз, проходя мимо, чем в самый ответственный момент махать руками.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Да уж почитал, теперь можно спрашивать — "У вас выключатель как обычно подключен или по китайски?" Зы.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

avmal написал :
Кстати, меня всегда интересовал вопрос о применении датчика движения в туалете.
Ну, понятно, зашел — датчик сработал. Но, если ты зашел с серьезными намерениями, то надо затаиться. Свет погаснет? Я, конечно, понимаю про задержку на выключение, но если намерения очень серьезные и, соответственно, затаиться надо надолго, то продолжать думать уже придется в темноте? Или периодически взмахивать руками?
Каков алгоритм посещения туалета.

ВО щас поделюсь впечатлениями.
конечно мне в кайф — я газет там не читаю. общежитская привычка — зашел, сделал, вышел. тем неменее для того чтобы свет непотух особых движений делать не надо — если ты не франкенштейн какой-нибудь. реагирует на небольшое движение, если датчик правильно направлен. газетой пошевелил там или локтем повел. В туалете нормально — я на 30 секунд настроил. Сложнее в ванной — там ведь когда душ принимаешь то надо закрываться занавеской и чтобы не потух свет — надо периодически дергать за занавеску. Их этого затруднения я выхожу просто — я сделал дополнительный свет для зеркала — когда клал плитку проложил туда кабель. Теперь когда принимаю ванну или душ, включаю эту лампочку — ее мне хватает. датчик настроил на 2 минуты — не экономично, но свет не мигает зато.

avmal написал :
Когда я сижу, то абсолютно без движения, а если заострить, то и проходя мимо туалета будет включаться свет.

а дверь разве не надо закрывать?
в комнатах конечно они не нужны. у нас просто квартира с длинным коридором — в коридорее только датчик и сможет нормально свет включать. А в санузле — это для кайфа — если не нравится можно рукой включать и выключать — он у меня с кнопкой, настроил на пять минут — и сиди пять минут как статуя, только это вредно для кровообращения. лучше спортом занимайтесь.

Какой провод разрывается выключателем

Как известно в автомобилестроении применяются выключатели массы. Чем это обусловнего? Почему бы не разрывать плюсовой провод? Есть теоретичемки-научное или просто рацоинальное объяснение?

В свою очередь производители лебедок в своих схемах рекомендуют ставить размыкатель плюсового контакта питания лебедки. Ну оно и понятно, если лебедка крепится к кузову/раме, массу с нее не убрать, размыкая провод.

Вот главный вопрос- как же подружить эти 2 системы? Лебедку черех 2 прерывателя пускать не хочу изза излишних потерь на нагрев контакторов. Также не хочу ее пускать через штатный выключатель массы, ибо сгорит нафиг.

Вот напрашивается решение-штатный выключатель массы выкинуть, закоротить итд. Поставить 2 выключателя плюсового провода. Один на лебедку, второй на остальные системы автомобиля. Прав ли я? Какие подводные камни могут быть в теории и на практие, если ктонибудь так делал.

В качестве выключателей плюса использую 1312.3737 от зила-бычка.

Заранее спасибо за ответы.

у меня:
1 штатный выключатель долой это слабое звено массу жеско куда надо.
2 два дистанционника на + один на лебедки один на эл оборудование авто.

дополнительное удобство что глушить можно кнопкой в случае чего быстро и эфективно.

Как известно в автомобилестроении применяются выключатели массы. Чем это обусловнего? Почему бы не разрывать плюсовой провод? Есть теоретичемки-научное или просто рацоинальное объяснение?

Есть. Это проще. А что проще — то надежнее. Именно поэтому и положено сначала накинуть на АКБ плюс и затянуть его (массы нет, касаться ключем кузова безопасно), а потом накинуьть массу и ее затянуть (масса на массу не горит). 🙂 А вот если сперва массу, а потом плюс и ключем на кузов, можно и дырку прожечь. 🙂

Как известно в автомобилестроении применяются выключатели массы. Чем это обусловнего? Почему бы не разрывать плюсовой провод? Есть теоретичемки-научное или просто рацоинальное объяснение?

В свою очередь производители лебедок в своих схемах рекомендуют ставить размыкатель плюсового контакта питания лебедки. Ну оно и понятно, если лебедка крепится к кузову/раме, массу с нее не убрать, размыкая провод.

Вот главный вопрос- как же подружить эти 2 системы? Лебедку черех 2 прерывателя пускать не хочу изза излишних потерь на нагрев контакторов. Также не хочу ее пускать через штатный выключатель массы, ибо сгорит нафиг.

Вот напрашивается решение-штатный выключатель массы выкинуть, закоротить итд. Поставить 2 выключателя плюсового провода. Один на лебедку, второй на остальные системы автомобиля. Прав ли я? Какие подводные камни могут быть в теории и на практие, если ктонибудь так делал.

Читайте так же:
Автоматический выключатель 2000а abb sace e2n 20

В качестве выключателей плюса использую 1312.3701 от зила-бычка.

Заранее спасибо за ответы.
Не совсем понял? Прерывается провод от минуса аккумулятора на массу авто, следовательно и на лебёдке минуса не будет. Отключатель минусового провода на массу автомобиля ставят потому что он всего навсего один. А к плюсу подключается множество проводников, и что, на каждый ставить выключатель? Проще один минус оборвать.

у меня:
1 штатный выключатель долой это слабое звено массу жеско куда надо.
2 два дистанционника на + один на лебедки один на эл оборудование авто.

дополнительное удобство что глушить можно кнопкой в случае чего быстро и эфективно.

Во! Круто. Я тоже так сделаю. Дистанционники такие же как у меня?

Есть. Это проще. А что проще — то надежнее. Именно поэтому и положено сначала накинуть на АКБ плюс и затянуть его (массы нет, касаться ключем кузова безопасно), а потом накинуьть массу и ее затянуть (масса на массу не горит). 🙂 А вот если сперва массу, а потом плюс и ключем на кузов, можно и дырку прожечь. 🙂

Отлично, спасибо! Теперь все понятно. Поэтому при новой системе надо перед ремонтом скидывать клемму массы, если следовать инстркуциям.

как это множество.
на — два провода один на лебедки второй на массу
на + два провода один на электрооборудование второй с генератора

А у меня ещё сигнализация, рация, магнитола, кирпич к рации)) Ну тут как говорится всё от желания зависит.

В качестве выключателей плюса использую 1312.3701 от зила-бычка.

Заранее спасибо за ответы.

Интересует, что это такое (1312.3701 от зила-бычка)
какой то мощный тумблер? :confused:

Не совсем понял? Прерывается провод от минуса аккумулятора на массу авто, следовательно и на лебёдке минуса не будет. Отключатель минусового провода на массу автомобиля ставят потому что он всего навсего один. А к плюсу подключается множество проводников, и что, на каждый ставить выключатель? Проще один минус оборвать.

А ничего что лебедка подключена к минусовой клемме аккомулятора проводом толстым? Это для того, чтобы не использовать дохлый штатный выключатель массы при работе.

А множество проводников можно собрать на болту размыкателя. В большой клемме или по отдельности.

Интересует, что это такое (1312.3701 от зила-бычка)
какой то мощный тумблер? :confused:

Наврал, я.. Правильно называется 1312.3737

А ничего что лебедка подключена к минусовой клемме аккомулятора проводом толстым? Это для того, чтобы не использовать дохлый штатный выключатель массы при работе.

А множество проводников можно собрать на болту размыкателя. В большой клемме или по отдельности.

Значит для лебёдки ставить дополнительный выключатель, но в этом случае, если клемма минуса лебёдки изолирована от массы авто, это имеет смысл делать.

Значит для лебёдки ставить дополнительный выключатель, но в этом случае, если клемма минуса лебёдки изолирована от массы авто, это имеет смысл делать.

ребят! а вы не забываете, что лебедка крепится на раму автомобиля? а рама имеет тоже минус в АПРИОРЕ! так что разрывать придется тока +.
у себя такой же выключатель (прерыватель) поставил на + с дистанционной кнопкой, третий год, тьфутьфутьфу работает

Значит для лебёдки ставить дополнительный выключатель, но в этом случае, если клемма минуса лебёдки изолирована от массы авто, это имеет смысл делать.

Ну клемму минуса лебедки разорвешь, а саму лебедку на корпус придется прикрутить через деревяшку? Лебедка же на корпусе стоит жестко. и с минусом корпуса соединина.

Ну клемму минуса лебедки разорвешь, а саму лебедку на корпус придется прикрутить через деревяшку? Лебедка же на корпусе стоит жестко. и с минусом корпуса соединина.

Да нет. Если речь идёт об отключении конкретно лебедя, который котактирует с массой по минусу, при этом использование штатного выключателя массы применить нельзя ввиду его слаботочности и шунтирования отдельным проводом, то придётся размыкать плюс питания лебёдки, но обесточивать всё остальное в авто проще отключением массы.
Или поставить нормальный отключатель массы и не тянуть при этом минусовой провод от лебедя к минусу акку.

Хотел прилепить себе дистанционник от бычка но вот вопрос

В магазине сказали: "работает так подаешь импульс — замыкает, подаешь второй — размыкает. Полярность импульсов одна и та же".
А если КЗ, может такое случиться что на импульс размыкания может напряжения не хватить чтоб разомкнуть?

Есть. Это проще. А что проще — то надежнее. Именно поэтому и положено сначала накинуть на АКБ плюс и затянуть его (массы нет, касаться ключем кузова безопасно), а потом накинуьть массу и ее затянуть (масса на массу не горит). 🙂 А вот если сперва массу, а потом плюс и ключем на кузов, можно и дырку прожечь. 🙂

Сексуальный смысл отключения "массы" (минуса) в том и состоит, дабы не закоротить шальным ключем плюс и минус. Но тебя не слышат и тянут провода, толщиной с руку, прямо с минуса куда попало, в обход выключателя массы.
Господа, устанавливайте выключатеь массы соответствующей мощности (если у вас не автомобиль, а энергоустановка). За меня конструкторы подумали и в ногах штурмана волшебная выключалка.

Сексуальный смысл отключения "массы" (минуса) в том и состоит, дабы не закоротить шальным ключем плюс и минус. Но тебя не слышат и тянут провода, толщиной с руку, прямо с минуса куда попало, в обход выключателя массы.
Господа, устанавливайте выключатеь массы соответствующей мощности (если у вас не автомобиль, а энергоустановка). За меня конструкторы подумали и в ногах штурмана волшебная выключалка.

Так вопрос стоит в том, чтобы лебедку через 2 выключателя не пускать.

"дистанционка" от Бычка 50А всего.
У лебёдки токи поболе будут, погореть всё нафиг может.

Вопрос резонен. Но как-то так получается, что сгорает этот выключатель где-то на 900 амперах. А продолжительную нагрузку в 400 А держит стабильно. Это не просто слова. Товарищ проверял живучесть приблуды в "лабораторных" условиях. Не думаю, что импортные выключатели способны на подобное.

Читайте так же:
Как подключить двухклавишный выключатель schneider unica

Надо же какую тему развели на ровном месте :):):)
Все же просто:
1. Неспортсмены имеют полное право ставить второй выключатель массы и подключать к нему лебедку. При такой схеме два выключателя массы стоят параллельно и второй выключатель просто разгружает штатный. Включать и выключать нужно оба. Отдельно лебедку отключить нельзя, да любителям (мне в том числе) это и не требуется, перед лебедкой стоят соленоиды и штатно рвут "+".
Данная схама прще, дешевле и не требует больших переделок. Надежность тоже не страдает. с Данной схемой удобно включать второй АКБ. На каждый АКБ свой выключатель массы, можно включать и заряжать их поочередно. На стоянках один АКБ отключать, второй смело расходовать, не боясь остаться утром с двумя разряженными АКБ.
Главный минус данной схемы — для аварийного отключения всего электрооборудования нужно выключить зажигание и два выключателя массы. Это долго — секунды 3 не меньше.

2. Спортсменов регламент заставляет делать ОДНУ кнопку выключения всего электрооборудования. Поэтому они ВЫНУЖДЕНЫ рвать плюс.
Для такой схемы подходит не каждый выключатель массы, а только те, у которых обмотка не соединена с корпусом. Данная схема сложнее, больше переделок, но её единственный плюс — выполнение регламента и возможность отключения всего электрооборудования ОДНОЙ кнопкой.

Дальше каждый решает сам. У меня схема №1 второй выключатель массы газелячий.

Как найти ноль на люстре?

Люстра является основным осветительным устройством практически в любом помещении. Но иногда возникают ситуации, когда она перестает функционировать, работает нестабильно или просто пришло время ее замены на современную модель. При последнем варианте установка нового устройства не составит труда, при условии, что первоначально подключение было произведено по всем правилам. Но как быть, если старая проводка вызывает сомнения? Как найти где на люстре ноль и фаза, для беспроблемного монтажа светильника? Рассмотрим самые простые способы определения нулевого и фазного провода при подключении любого осветительного прибора.

пропал ноль в люстре как найти

Варианты поиска ноля на установленной люстре

Рассмотрим распространенную ситуацию – светильник прекрасно работал, но в один момент начал мигать и погас. Как правило, это означает, что нарушился контакт в местах подсоединения проводов светильника к основной электропроводке. В обиходе говорят – «пропал ноль в люстре», что не всегда правильно, т.к. ситуация неоднозначна и контакт может быть нарушен на фазном проводе. Как найти проблему?

Внимание! Использование самодельных приспособлений для поиска неисправностей в любой электропроводке или электрического прибора строго запрещено правилами по технике безопасности. Это относится к т.н. «контролькам» и аналогичных им конструкциям.

Первым делом, если на люстре пропал ноль, необходимо отключить светильник от основного кабеля. Простыми словами ставим выключатель в положение «ОТК». Далее необходимо отсоединить потолочную накладку от корпуса или, в зависимости от конструкции люстры, обеспечить доступ к месту соединения проводов.

пропал ноль в люстре как найти

При оптимальном варианте можно будет обнаружить пучок проводов, среди которых один окажется синим. Это и есть искомый «ноль». Но не все электрики придерживаются этого правила, и кабеля могут быть соединены самым немыслимым образом. Еще хуже если конструкция светильника и основная проводка имеет «почтенный» возраст. В этом варианте есть вероятность обнаружить алюминиевые жилы в изоляции любого цвета. В этом варианте найти «ноль», можно с применением специального индикатора или тестера. Для этого необходимо привести выключатель в рабочее положение и с помощью щупа провести диагностику. Если светодиод на индикаторе загорается или на табло вольтметра отображаются, какие-либо значения значит, данный провод находиться под напряжением, другими словами – это «фаза». Соответственно искомым нулевым проводом будет незадействованная жила.

где на люстре фаза и ноль

Отметим, что если на установленной люстре пропал ноль, то его поиск проще проводить с использованием индикаторной отвертки. Для этого понадобится просто поочередно поверить каждую жилу кабеля и методом исключения найти искомый провод. При поиске ноля с помощью мультиметра или тестера задача усложняется за счет того что измерения можно проводить только при включении прибора в разрыв цепи. Это в свою очередь приводит к размыканию контактных пар и занимает определенное время.

Как определить ноль на новой люстре

Для исключения путаницы, в электротехнике действует правило, которое позволяет с легкостью определить, какая жила соответствует «нолю». Это кабель в синей изоляции. Таким образом, при сборке и установке нового осветительного устройства все провода соединяются в соответствии с цветом соей изоляции.

как найти ноль на люстре

Подчеркнем – «нолю» соответствует синий цвет, «заземление» имеет желтую, зеленую или зелено-желтую оплетку. Фазовый провод может быть любого другого, но в основном встречается коричневый, черный, белый или любой другой кроме цветов соответствующих «нолю» и «земле».

как найти ноль на люстре

Для чего нужно искать нулевой провод в люстре или другом осветительном устройстве

Для начала необходимо уточнить два момента. По проводу именуемому «фаза» электрический ток направляется к потребляющему устройству, а по нулевой жиле он возвращается. На первый взгляд нет особой разницы, как подключить люстру, она будет работать в любом случае. Проблема может возникнуть в процессе ее дальнейшей эксплуатации, например при замене лампочки. Как правило, перед тем как проводить любые работы со светильником его отключают от общей сети с помощью клавишного или иного прерывателя электрической цепи. Здесь возможны два варианта:

  1. В выключатель заведен фазный провод. При размыкании контакта ток цепь разрывается именно в этом месте и напряжение на люстру не подается. Это является единственно правильным решением.
  2. Иногда, по ошибке или незнанию выключатель ставят на нулевом проводе. При размыкании цепи светильник работать естественно не будет. Но электроприбор будет находиться под напряжением, а это может стать причиной травмирования электрическим током.

где на люстре фаза и ноль

Подводя итог, отметим, что поиск ноля или фазы в люстре или другом осветительном устройстве представляет собой довольно простую задачу при использовании индикаторной отвертки или тестера. И ни в коем разе нельзя прибегать к использованию самодельных приспособлений.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector