Подключение выключателя на фазовом проводе в конце цепи

Подключение выключателя на фазовом проводе в конце цепи

В этом месте разводки выключатель уста­навливают очень часто, то есть, подключа­ют выключатель к фазовому проводу в конце отдельной линии (контура). Фазо­вый провод «разрывают» и подсоединяют к двум контактам выключателя.

При такой схеме энергия прямо подклю­чена к осветительной арматуре, а выклю­чатель располагается на контуре между источником энергии и осветительной ар­матурой. В этом случае белый провод ка­беля, идущего от выключателя соединен с черным проводом в коробке и служит фа­зой (то есть черным проводом).

Другие схемы подключения освети­тельной арматуры вы найдете в этой главе далее.

Заменяем двухполюсный выключатель

Двухполюсным выключателем включается сразу два осветительных прибора, напри­мер, сверху и снизу лестницы. Если вы­ключатель не работает, то неисправный выключатель надо найти. Найдете вы его проверкой цепи на обрыв, о которой рас­сказано выше.

Заменяют двухполюсный выключа-

тельтакже, как обычный выключатель, од­нако этот выключатель имеет общий кон­такт. Сняв контакт с неисправного выклю­чателя, наклейте кусок изоляционный ленты на его конец, чтобы знать, где сле­дует подключить новый выключатель.

Не забудьте отключить контур и про­верить, отключен ли он, тестером напря­жения, коснувшись одним штекером зем­ли, а другим — поочередно каждого из трех контактов.

Отвинтите крепеж и выньте выключа­тель из коробки, промаркируйте общий провод и отсоедините два других прово­да. Подсоедините их к новому выключа­телю, а общий провод подсоедините к общему (темному) контакту. Два других провода подсоедините к своим контактам (рис. 2-60). На рис. 2-60 показана схема подключения осветительного прибора в конце линии. Существуют и другие схемы подключения, когда осветительный при­бор находится между двух выключате­лей. Однако при замене выключателя присоедините новый точно так же, как старый.

провода двулполюсный выключатель

с регулировкой СИЛЫ света

Заменяем выключатель с регулировкой силы света для лампы накаливания

Выключатели ламп накаливания с регули­ровкой силы света позволяют поворотом ручки регулировать освещенность.

Однополюсные выключатели с регу­лировкой силы света устанавливают так же, как и простые однополюсные выклю­чатели. Обычно они продаются с прово­дами, выведенными из корпуса, которые соединяют с электрическим кабелем

скрутками. На скрутке надевают изоляци­онный колпачок. Убедитесь, что контур от­ключен, собираясь заменить выключатель (рис. 2-6?).

Регулировать силу света можно и в случае цепи выключателя с тремя прово­дами. Двухполюсный выключатель с регу­лировкой силой света имеет один общий провод и два фазовых. На такой цепи мо­жет быть установлен только один выклю­чатель с регулировкой силы света, по­скольку свет можно приглушить только од­ним из двух выключателей. Перед отсо­единением проводов не забудьте промар­кировать изоляционной лентой общий провод. Соедините фазовые провода с черным и красным проводом выключателя (рис. 2-62).

Устройство генератор ваз 21114

Генератор типа 94. 3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).

Схема соединений системы генератора:

• аккумуляторная батарея;
• генератор;
• монтажный блок;
• контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов;
• выключатель зажигания Схема соединений генератора.

Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D +» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, упражнений на выпрямительном блоке генератора. Вывод «W» генератора на автомобилях семейства лада Самара 2 не используется. Если Вас интересуют генераторы Texa, стоит посетить сайт компании texa.kz.

Работа генератора ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113 контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания должна лампа гореть, а после пуска двигателя гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях. «Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» подключаться к зажиму «B +» генератора.

Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора. Не разрешена работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В +» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронное устройство в бортовой сети автомобиля. Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В +» генератора с массой.

При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра. Вентили генератора не проверяет напряжение более 12 в или мегомметром, так как оно имеет высокое напряжение, они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то необходимо отсоединить провода от генератора. Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением только на стенде и обязательно отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.

При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра. Вентили генератора не проверяет напряжение более 12 в или мегомметром, так как оно имеет высокое напряжение, они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то необходимо отсоединить провода от генератора. Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением только на стенде и обязательно отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток. При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра. Вентили генератора не проверяет напряжение более 12 в или мегомметром, так как оно имеет высокое напряжение, они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

Если такая проверка необходима, то необходимо отсоединить провода от генератора. Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением только на стенде и обязательно отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток. Вентили генератора не проверяет напряжение более 12 в или мегомметром, так как оно имеет высокое напряжение, они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание). Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В.

©Пенза-Взгляд, 2015–2016. Портал актуальных новостей «Пенза-Взгляд».

Новости Пензы. События, факты, мнения.

Использование материалов разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на фото-видео, графический и изобразительный контент принадлежат их авторам. Допустимо цитирование не более 30% от исходного текста. Полностью дублировать материалы запрещено (в том числе с использованием RSS). При цитировании материалов гиперссылка на penzavzglyad.ru обязательна.

Редакция не несет ответственности за содержание блогов и комментариев, а также не предоставляет справочной информации. Позиция «Пенза-Взгляд» не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на интернет-портале.

ЧПУ станок своими руками на базе arduino. Пошаговая инструкция + видео

Все мои статьи с видео про создание ЧПУ станков на одной странице. Своего рода инструкция.

Данная страница будет пополняться. Не забудьте добавить ее в закладки!

Проект №7. ЧПУ плоттер на Arduino своими руками.

Проект №6. Лазерный гравер на ESP32. Прошивка GRBL_ESP32.

Проект №5. Самодельный Лазерный гравёр с ЧПУ, в домашних условиях

Проект №4. Самодельный ЧПУ фрезерный станок на Arduino с дисплеем

Проект №3. Самодельный CNC станок из мебельных направляющих на базе Arduino UNO

Получив опыт создания самодельных ЧПУ станков. Определился с какой электроникой мне проще работать. Решил вложить немного денег и с делать фрезерный CNC станок на мебельных направляющих .

• Самодельныйстанок с ЧПУ цена. Калькуляция стоимостифрезерного станка
• Модернизациясамодельного станка с ЧПУ: выравниваюстолешницу и пр.
• Настройкапрошивки Grbl ЧПУ станка. Калибровка ЧПУ
• СамодельныйЧПУ CNC фрезерный станок. Часть 2. Электроника
• Самодельныйфрезерный ЧПУ станок из мебельныхнаправляющих. Механика

Заготовке вырезанные на данном ЧПУ станке можно посмотреть тут.

Готовые проекты сотрите тут.

Комплектующие ЧПУ :

• Ходовой винт с гайкой
• Nemo 17 + провода
• Муфта 5мм на 8 мм
• Кнопки
• Arduino
• CNC shield v3 + A4988
• Конечный выкл

Проект №2. Лазерный гравировальный станок с ЧПУ (шаговые двигателя от матричного принтера)

После своего первого опыта в разработке ЧПУ станков, решил собрать самодельный лазерный гравировальный ЧПУ станок . По моим подсчетам данный станок самый простои и дешевый по комплектующим. Собирал я его поэтапно и снимал видео инструкцию по сборке ЧПУ . Все моменты сборки ЧПУ не возможно осветить, но я постарался рассказать про основные.

Для управления использовал электронику: Arduino UNO + CNCshield v3 + драйвера A4988

• Подключениеконцевых выключателей (концевики) наЧПУ станок
• Самодельныйлазерный гравировальный станок с ЧПУ.Модернизация
• Установкаэлектроники на лазерный гравировальныйстанок с ЧПУ
• Самодельныйлазерный гравер с ЧПУ. Делаем ось X
• СамодельныйЧПУ станок. Делаем ось Y ЧПУ лазерногостанка
• Настройкадрайвера A4988. Первый запуск шаговыхдвигателей
• Платарасширения для Arduino UNO, CNC shield v3 и драйверовA4988
• Какподобрать шаговый двигатель для станкаЧПУ. ШД из принтера.
• Преимуществаи недостатки L298, почему я перехожу наСNC shield + A4988

Недорогую электронику для ЧПУ можно купить в Китае >>>

Проект №1. Мой первый ЧПУ станок из матричных принтеров (Не удачная версия)

Для проверки своих сил собрал ЧПУ станок из того что было под рукой. Дополнительно затратил денег не больше 3 тыс. руб.

Станок работал. Но работа была не очень хорошего качества и было много ограничений по функционалу. Но что можно ожидать от CNC станка за 3 000 руб.

• СамодельныйЧПУ станок из принтеров своими руками— Часть 2
• Каксобрать ЧПУ станка на Arduino своими рукамиза 3000 руб — Часть 1

Для сборки ЧПУ станка из деталей от принтера были использовано:

Кромочный фрезер под батарею для инструмента Makita

Предыдущий фрезер мне однозначно помог при проведении ремонта в квартире, при помощи него я зарезал петли в дверные полотна и коробки, фрезеровал ДСП под светильники и вообще делал много разных мелочей. Я бы сказал что всё отлично, но как показала практика, не всё так гладко, причем большая часть недостатков перекочевала и в обозреваемый, о чем сегодня и будет попутно рассказано.

Забегая вперед отвечу на вопрос, а чем хуже сетевой фрезер? В некоторых ситуациях кабель может реально мешать, особенно если работать надо на большой площади. Вечно или лезет куда не надо, или в самый важный момент цепляется за что-то.

Как всегда начну с упаковки, и в отличие от предыдущего здесь она предельно упрощена, хотя места для хранения так требуется заметно меньше.

Комплект почти такой же как у предыдущего, собственно фрезер, пара ключиков и разобранная направляющая. У предыдущего была еще кромочная направляющая, странно что в комплект к кромочному фрезеру её не дали.

1. Ключики на 10 и 17, нужны для фиксации фрезы в патроне.
2. Комплект для сборки направляющей также не отличается.

Да даже фактически и сам фрезер очень похож, разница только в верхней части и собственно двигателе.

В верхней части корпуса имеется:
1. Выключатель закрытый силиконовым колпачком, неоднократно встречал жалобы что он работает «наоборот», т.е. положение «выключено» на самом деле включает инструмент, странно но у меня было как раз правильно.
2. Регулятор оборотов, 6 уровней, но реально после двойки регулировка плавная без выраженных ступеней.
3. Какая либо маркировка или просто название фирмы отсутствует.
4. Контактная группа для установки батареи, два контакта, следовательно с родными батареями Makita и большинством клонов автоотключение при переразряде/разбалансировке скорее всего работать не будет.

В описании сказано что фрезер

Я тестировал с аналогом батареи BL1860B. Но что любопытно, кроме 18 вольт батарей в качестве совместимых указаны и 14 вольт батареи, на мой взгляд довольно оптимистично и вряд ли будет нормально работать.

Подошва регулируемая и имеет тот же недостаток что и у предыдущего, т.е. хрупкость. На старом я уже частично её сломал и хотя она еще держится, я уже думаю заменить её на металлическую. Встречал на Али как прямую, так и угловую подошву с алюминиевым корпусом, но там тоже жалоб хватает, может кто-то подскажет хороший вариант.

Направляющая также не понравилась, какая-то она «жиденькая», да и сама конструкция довольно неудобная.

Если снять подошву, то видно алюминиевый корпус, который судя по внешнему виду является полной копией предыдущего и здесь у меня претензий нет.

Еще два замечания к подошве:
1. Она немного выпуклая, совсем чуть чуть, но плоскости все таки нет.
2. Как и у предыдущей модели в неё набивается стружка, поначалу у старого я её вычищал, потом просто забил на это.
Причем судя по всему используется хитрая система лабиринтов, благодаря которой стружка набивается мгновенно, но удаляться категорически не хочет.

Сбоку имеется что-то типа линейки для облегчения установки глубины фрезерования, не знаю кому как, но я так и не понял как ею пользоваться чтобы она что-то реально облегчала.

Цанговый патрон, собственно полностью повторяет тот что применен в предыдущем, фрезу держит нормально, но пару раз было такое что приходилось подтягивать.
Внимание, патрон рассчитан под хвостовик 6.35мм, или 1/4дюйма, в отличие от более распространенных в оффлайне 6мм, при этом с большим шансом фрезу 6мм вы в нем не зафиксируете, либо придется часто подтягивать патрон. Кроме того, покупая фрезер под размер 6.35мм вы обрекаете себя на покупку фрез в Китае, так как найти их в оффлайне либо сложно, либо дорого.

Внутри просматриваются обмотки двигателя и крыльчатка для его охлаждения, в рабочем режиме гонит воздух в сторону фрезы.

Пробовал с несколькими фрезами, заметных биений вроде нет, точно сказать можно было бы если бы была идеальная фреза. Кроме того практика показала, что даже если появятся небольшие биения, то особо на результат это не влияет.

Разбирается корпус относительно несложно, но забегая вперед скажу, что собирается он заметно сложнее.

Внутри модуль управления двигателем, выключатель и переменный резистор.

Модуль управления залит компаундом, но явно универсальный, потому как на нем имеются не только светодиоды которые светят в рабочем режиме, а и кнопка. На кнопку нажимать пробовал, какой либо реакции не заметил.

Все соединения представляют из себя:
1. три провода к двигателю
2. три провода к регулятору
3. два провода к выключателю
4. два провода к контактной группе батареи.

Еще на этапе разборки хотел посмеяться по поводу того что производитель поставил защиту на выключатель и применил переменный резистор. Но оказалось что переменный резистор имеет закрытую конструкцию, потому возможно какое-то время послужит.

По задумке пластиковое основание также съемное, но даже открутив саморезы, снять я его не смог, а ломать как-то не очень хотелось.

Так как одним из ключевых параметров двигателя является мощность, а она в данном случае зависит от размера статора, то измерил его косвенным путем.
В итоге получилось что толщина статора двигателя составляет примерно 25мм при диаметре 50мм, 1000Вт в нем вряд ли есть, реально думаю ближе к 500-600. Как и было указано, двигатель бесщеточный.

Потребление в режиме холостого хода, измерялось при трех значениях напряжения, 15, 18 и 21 вольт, а также в режиме минимальной и максимальной скорости.
В процессе замечено что через небольшое время ток немного снижается, максимально зарегистрированная мощность без нагрузки составила около 200Вт.
Стабилизации оборотов нет, иначе при поднятии напряжения потребляемый ток снижался, здесь все наоборот, при большем напряжении выше ток и обороты двигателя.

Выяснилось также что имеется защита от пониженного напряжения, при 12.1 вольта работает и даже имеется заметная тяга, но при снижении до 12 вольт через пару секунд происходит отключение.
Получается что отключается контроллер при примерно 2.4 вольта на ячейку батарею, но следует учитывать, что учитывается только общее напряжение батареи без контроля разбалансировки что конечно же плохо.
Возвращаясь к списку совместимых батарей могу сказать, что хоть с 14 вольт батареями фрезер и сможет работать, но обороты и мощность существенно снизятся.

В описании заявлено что максимальные обороты шпинделя составляют 30000 в минуту, а так как данный параметр также является важным, то проверил и его.
Тахометром я так и не разжился, потому по привычке буду использовать для этого осциллограф. На одну грань патрона наклеил отражающий скотч и проверил в четырех режимах, на первой, второй, четвертой и максимальной скорости.
В итоге получил:
1. Первая скорость — 2000 об/мин
2. Вторая скорость — 2700 об/мин
3. Четвертая скорость — 16000 об/мин
4. Шестая, максимальная скорость — 26000 об/мин.

Питался фрезер от почти полностью заряженной батареи, напряжение около 19.5 вольта, думаю что если подать 21 вольт, то вполне вероятно что выдал бы и заявленные 30000 об/мин.

Далее я приготовил несколько разных обрезков, и хотя изначально хотел поэкспериментировать со всеми, пришлось отказаться от данной идеи. Во первых это не имело особого смысла, а во вторых, фрезер генерирует такое количество древесной пыли, что мне хватило и этого, те кто хоть раз работал фрезером, думаю поймут.
На самом деле кроме всего прочего работать дома, без верстака, крайне неудобно и большую часть времени заняла фиксация этих обрезков и сооружение некоего подобия направляющей. В итоге вместо того чтобы быстро пройти первый торец пришлось делать это с наверное пятой попытки. Также «удобства» добавляло то, что обрезки были слишком короткие.

Начать я решил с обрезка 16мм ДСП, которое откуда-то вырезалось и потому имеет торцы явно далекие от идеальных, для сравнения справа обрезок с относительно ровным торцом.

Как-то приспособился и получил пусть не идеальные, но вполне ровные торцы, проходил обе длинные стороны, а в качестве направляющей использовал обрезок который показан справа.

Попутно убрал почти все сколы с обратной стороны, в общем-то можно было убрать и все, но я не ставил изначально перед собой такой цели.

В качестве второго подопытного выступал обрезок «вагонки», самой обычной, сосновой.

Здесь я его попробовал превратить в просто кусок доски, т.е. убрать части соединения шип-паз. Попутно прошел и одну из коротких сторон.
По длинной стороне в одном месте явно промахнулся и в итоге фреза по сути отрезала, а не ровняла, но даже такое прошло нормально. Тяжелее шло только по короткой стороне, срезал около 8мм, пришлось сделать это в два прохода иначе дерево начало немного подгорать.

Всё делал фрезой диаметром 10мм, вылет был настроен так, чтобы за один проход фрезеровать 16мм ДСП.

Кстати я хотел было купить к моему предыдущему фрезеру другую подошву, как на левом фото, без регулировки угла, но остановили плохие отзывы, где искать хорошую, пока не знаю. Кроме того хотелось бы иметь возможность подключения пылесоса, потому как уборка помещения после фрезера реально утомляет…

Выводы.
По большей части всё сказанное в конце обзора сетевого фрезера относится и к данной модели, в том числе как преимущества, так и недостатки.
В плане мощности аккумуляторная модель никак не проигрывает сетевой (а может даже превосходит), по крайней мере я какой либо разницы не заметил, но могу сказать что и батарею она высаживает «от души». Как и было сказано в обзоре, 1000Вт здесь естественно нет, но и больших просадок оборотов не было замечено, только в моменты когда фреза резала дерево всеми своими десятью миллиметрами.
Регулировка оборотов вещь почти бесполезная, думаю вполне хватило бы пары режимов, 20000 и 30000 об/мин, я работал на максимальных.

Из недостатков, также как у предыдущего нарекания к ровности подошвы, хотя здесь кривизна меньше и хотя бы шляпки саморезов не торчат. Впрочем мне вообще не нравится конструкция как самой подошвы, так и метода её фиксации на фрезере.

Но есть пара моментов, благодаря которым аккумуляторный фрезер выигрывает перед сетевым:
1. Нет кабеля питания, когда фрезеровал двери, то он мне заметно мешал.
2. Мгновенная остановка шпинделя после выключения, лично меня раздражало ждать пока сетевой фрезер остановится так как зацепить что-то вращающейся фрезой весьма неприятно.

К сожалению у аккумуляторного фрезера есть и недостаток, центр тяжести находится высоко, что иногда может мешать, особенно если работаешь на узкой поверхности, например на торце той же двери. Я такой вариант не пробовал, потому просто предположение.

Если коротко, то устройство вполне работоспособное, недостатка в оборотах и мощности не ощущается, для работы лучше использовать батарею не слабее чем применял я, о всяких китайских 288Vf и т.п. можете забыть сразу. Из недостатков, не очень удобная подошва, а также хлипкая направляющая.

Для обзора магазин дал купон BG4bab1a с которым цена будет $42.99 до 31-го октября

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.