Полезная информация

Многие ищут простой рецепт быстрой модернизации собственного электрощитка путем замены автомата , выбрав его просто по мощности. К сожалению, готового правильного ответа на такой вопрос нет. Это связано с особенностями выбора автоматических выключателей. При выборе автоматических выключателей необходим системный подход и учет многих параметров.

Критерии подбора автоматических выключателей

Первый и основной критерий – электробезопасность и пожаробезопасность. Номинал автомата должен обеспечивать надежное отключение в случае перегрузки линии в соответствии с её сечением. Нагрев линии свыше 60 градусов недопустим.

Второй критерий – защита от поражения электрическим током. В зависимости от характера электроприемника необходимо подбирать тип защиты, обеспечиваемой автоматом. Защита может быть с применением различных расцепителей. Расцепители бывают электромагнитные мгновенного действия – они обеспечивают защиту от короткого замыкания, тепловые – для защиты от короткого замыкания и дифференциальные – по предельной величине тока утечки. Номинал теплового расцепителя подбирается как раз побирается по мощности и когда задают вопрос о « как выбрать автомат по мощности» обычно речь идет именно о тепловой уставке автоматического выключателя.

Третий критерий – коммутационная способность автомата. Коммутационная способность автомата зависит от величины тока короткого замыкания и определяется местом установки автомата. Чем ближе автоматический выключатель к силовому трансформатору, тем выше величина тока короткого замыкания. При этом учитывается «электрическая» близость, а не геометрическая. Например, автомат, стоящий в 3 км от подстанции и подключенный к толстому кабелю намного ближе, чем стоящий за углом от подстанции автомат, подключенный по тоненькому проводу.

Выбор автомата по мощности «наобум»

В том случае, если вы все-таки решились подобрать автомат самостоятельно его по тепловому расцепителю на свой страх и риск. Для расчета тока теплового расцепителя есть простая формула:

S – величина мощности прибора в ( Вт ) , U – величина напряжения в ( В ) , cos(ф) – коэффициент мощности, составляющий от 0.6 либо 1 в зависимости от типа прибора. На выходе формулы мы получаем величину тока – I в амперах ( A ) .

Как выбрать провод для электропроводки?

Чаще всего с проблемой выбора проводов для электропроводки сталкиваются при замене существующей или прокладки новой электропроводки. Действительно учитывая количество электроприборов, правильный выбор проводов для современного дома становится очень важным делом.

В чем же проблема выбора провода для электропроводки? Чаще всего ответ очень прост. Элементарно не понятно, с какого конца надо подходить к этому вопросу. Рассмотрим подробно, чем же необходимо руководствоваться при выборе проводов для электропроводки.

Первое о чем стоит задуматься это площади сечения электропровода. Чем больше площадь сечения провода, тем больший ток по нему может пройти и соответственно большая мощность. Однако это не означает, что лучше всего приобрести самый толстый кабель и проложить его везде. Это как минимум не экономично. Более грамотно определить какая имеется мощность конечного потребителя и под нее подобрать оптимальное сечение провода. Для выбора оптимального сечения провода для электропроводки можно руководствоваться таблицей.

Открытая проводка

Сечение провода

Скрытая проводка

Сечение провода

Примечание: Более подробную информацию можно узнать из ГОСТ 16442-80.

Следует отметить, что обычно максимальная мощность, подводимая к квартире не превышает 6,6 кВт. Соответственно выбирать провод сечением более 2,5 мм 2 не целесообразно.

Другой вопрос, который возникает исходя из этой таблицы: «Целесообразно ли везде применять провод сечением 2.5мм 2 ?» Безусловно, это допустимо, но с точки зрения экономии не рационально. Дешевле и правильнее, например, для освещения использовать провод с меньшим сечением. Определить требуемое сечение достаточно просто, для этого достаточно просуммировать мощность потребителей находящихся на рассматриваемой линии.

Рассматривая эту таблицу не вольно возникает вопрос: «Какой провод лучше медный или алюминиевый?». Не в даваясь в подробности (их можно узнать в вышеупомянутом ГОСТе) для прокладки электропроводке в помещении лучше использовать медный провод и желательно витой. Во-первых, медный провод выдерживает больший ток, а во-вторых, с медным витым проводом легче работать, он хорошо гнется и не ломается.

Как правильно выбрать мощность светодиодной лампы?

Самое главное при выборе светодиодной лампы — подобрать правильную мощность. Обычно при замене лампы накаливания на светодиодную мощность светодиодной лампы умножают на 6. Однако есть модели, например светодиодная лампа аналог 100 В атт потребляет всего 12 В атт.

Ниже в таблице приведены данные для того чтобы выбрать нужную светодиодную лампу по мощности.

LED лампы, В атт

Лампы накаливания, В атт

Энергосберегающие лампы (ЭСЛ), В атт

LED-лампы также не рекомендуется монтировать к проводке с выключателем, оснащенным подсветкой (аналогичная проблема знакома владельцам «экономок»).

Как выбрать мощность энеросберегающей лампы?

В зависимости от цветовой температуры энергосберегающие лампы делят на лампы дневного света, теплого белого света и холодного белого света.

Читайте так же:

Как подключить несколько лампочек от одного провода

Чем выше температура, тем световой поток по спектру ближе к красному цвету (холодный белый свет), соответственно, чем ниже — тем световой поток по спектру ближе к синему (мягкий белый свет). Цветовая температура так называемых ламп дневного света составляет около 4200 К (эта информация указывается на упаковке лампы).

Для дома лучше использовать более теплые цвета — мягкий белый цвет (теплое свечение). Лампы дневного света можно порекомендовать использовать также в помещениях, где отсутствуют источники естественного освещения, поскольку лампы дневного света подчеркивают естественный цвет предметов, находящихся в помещении.

На какие характеристики следует обращать внимание при выборе энергосберегающей лампы?

При покупке энергосберегающей лампы умножайте мощность, указанную на упаковке, на 5, и вы получите ту мощность, которую вам дала бы обыкновенная вольфрамовая лампа накаливания. Т.е. если в своем светильнике вы пользуетесь лампой накаливания в 75 Вт, то покупайте энергосберегающую лампу в 15 Вт.

Важно, когда вы выбираете лампу для закрытого светильника. Энергосберегающие лампы по размеру обычно больше ламп накаливания, поэтому убедитесь, что новая лампочка поместится в светильник. Сама форма лампы не влияет на светоотдачу и носит чисто декоративный характер. Кстати, именно благодаря своей форме, энергосберегающая лампа сама может быть элементом декора помещения.

Обычно бывает двух видов, так же как и у обыкновенных вольфрамовых ламп накаливания — Е 27 и Е 14. Как правило в люстрах используют тип цоколя Е 27, а в настенных светильниках — Е 14.

Это отличительная особенность именно энергосберегающих ламп. Как уже отмечалось, их свет может быть трех цветов: холодного белого 6400 К (больше подходит для офисных помещений, коридоров, торговых залов), дневного света 4200 К (позволяет освещать помещения, где нет источника естественного дневного света) и мягкого (или теплого) белого 2700 К света (используется для создания уютного освещения в квартирах). Наличие этой особенности позволяет создавать именно то освещение, которое лучше всего подходит интерьеру, а также функциональному назначению помещения.

При выборе можно руководствоваться дизайном самой лампы. Производители выпускают декоративные энергосберегающие лампы, лампы в форме свечи, шара, а также энергосберегающие лампы стандартной формы .

Что такое Диммер?

Диммеры (светорегуляторы) – это устройства управления осветительными приборами. С их помощью можно не только включать эти приборы но и регулировать свет от самого яркого до приглушенного с помощью изменения светового потока, создаваемого лампой того или иного типа. Создание приятной световой атмосферы дает еще и экономическую выгоду, т.к. светорегуляторы снижают расходы на электроэнергию и продлевают срок службы ламп за счет подачи на них пониженного напряжения. Удобны для разработки дизайна помещения.

Диммеры различают по мощности и типам ламп, можно выделить три основных типа:

1. Для ламп накаливания и галогенных ламп, рассчитанных на напряжение 220 В. Нить лампы разогревается и светит ярче или слабее в зависимости от величины поданного на нее через светорегулятор напряжения.

2. Для низковольтных галогенных ламп, питающихся через трансформаторы. Если лампы рассчитаны на напряжение 12–24В, необходим трансформатор, преобразующий выходное напряжение диммера до величины в пределах 12—24В. Трансформатор нужен специальный, регулируемый, электронный, который обеспечивает «мягкое» включение, что бы в первый момент времени не возникало перегрузки лампы.

3. Для люминесцентных ламп и светодиодов. Для работы диммеров с люминисцентым лампам необходим электронный дроссель в светильнике. Электронные ПРА передают лампе напряжение (0–10 В) с диммера и, со своего управляющего выхода, регулируя интенсивность газового разряда, т.е. силу света.

Диммеры бывают сенсорные, поворотные и нажимные. В сенсорных регулировка яркости света осуществляется лишь легким прикосновением к верхней или нижней части клавиши, во втором случае требуется вращение круглой кнопки, а в третьем необходимо многократное нажатие. Сенсорные регуляторы могут оснащаться инфракрасным приемником для дистанционного управления. Некоторые модели диммеров могут одновременно управлять несколькими независимыми светильниками.

Есть специальные многоканальные диммеры, позволяющие управлять освещением нескольких зон одновременно нажатием одной кнопки, устанавливать минимальный уровень для каждой, имеют возможность дистанционного проводного и беспроводного управления.

При покупке диммера надо иметь ввиду какие лампы используются. Чтобы правильно выбрать нужный диммер, надо знать суммарную нагрузку, которую он может выдержать. Цифра 300 W на диммере означает, что можно изменять яркость пятирожковой люстры с лампочками по 60 Вт. Рекомендуется покупать светорегуляторы с запасом по мощности на всякий случай.

Схема подключения диммера.

Данная схема предназначена для регулирования яркости света галогенных ламп, рассчитанных на переменное напряжение 12 вольт. Она будет работать только с понижающими трансформаторами. Светорегулятор нужно включить в разрыв фазного проводника, необходимо просмотреть параметры светорегулятоа, особенно на соответствие мощности подключаемой электрической цепи.

Читайте так же:

Как подсоединить провода лампы дневного света

Как подключить лампочку через выключатель и розетку?

Всегда перед началом ремонтных работ в помещении по переносу точек включения светильников необходимо заранее продумать места их установки. Работы по монтажу выключателей и розеток должны сопровождаться соблюдением правил безопасной работы. Если помещение было в эксплуатации, его надо обесточить, монтаж проводов проводить по утвержденной схеме.

Решением многих вопросов в ремонтируемом помещении является подключение включающего устройства (выключателя) люстры или другого электрического устройства от розетки. В процессе ремонта этот способ поможет сэкономить на проводах, на времени выполнения работ, не надо делать дополнительных штроб.

Особенности монтажа

Выполняя в помещении ремонтные работы по установке дополнительного освещения в целях экономии трудовой нагрузки (не надо выполнять штробирование стен), необходимо знать, что для прокладки проводов есть схемы включения осветительного устройства, которые дают ответ на вопрос, как подключить выключатель от розетки, но и в этом случае все работы имеют свои тонкости.

В процессе ремонта применяются двухжильные или трехжильные электрические провода, в которых по одной жиле идет фаза, по другой ноль, если жилы три, то по третьей еще и заземление.

Какой материал и инструмент нужен для проведения работ?

Для проведения работ по установке дополнительного освещения в помещении необходимо иметь следующий инструмент и расходный материал:

устройство, при помощи которого можно обесточить электрическую цепь;
электрическую проводку такого же сечения и исполнения (алюминиевая или медная жила), которая стоит во всем помещении, доме или квартире;
распределительные коробки, в которых производим соединение;
отвертка с индикатором, показывает наличие фазы или ее отсутствие;
пассатижи и бокорезы, при помощи которых будет проводиться соединение;
изолента для закрытия поверхности скруток;
крепеж и материал для выполнения работ по деревянной поверхности (гофра или металлическая полоса);
для монтажа выключателей – подрозетники;
при необходимости выполнения штроб понадобится перфоратор.

Кроме подготовки инструмента и материала, нужного в работе, надо изначально нарисовать схему электрического подключения выключателя и определиться с местом, где он будет стоять, а также рассчитать сечение жил для дополнительной нагрузки.

Как выбрать электропровода?

Надо знать, какой мощности будет светильник, подключаемый через выключатель. С применением формулы: мощность = ток × напряжение, можно найти значение номинального тока, в однофазной сети напряжение принято считать 220 вольт.
Зная величину номинального тока, по таблице можно выбрать провод нужного сечения.

Как правильно выбрать выключатель?

Для того чтобы правильно выбрать выключатель, надо понимать, что в его конструкцию входит токоприемник и прерыватель электроцепи. Промышленность предлагает следующие виды таких устройств:

Все включающие устройства имеют одинаковый принцип подключения электрических жил, но могут иметь различные крепления контактов с ними, некоторые изделия требуют специального инструмента или крестовой отвертки.

Схема включения устройства разрыва цепи через розетку

Для того чтобы подключить выключатель с использованием розетки, применяется стандартная схема включения. Важно! Всегда в прерывателе происходит разрыв фазной жилы, а ноль идет напрямую на источник освещения:

Устанавливается распределительная коробка, в которую заводят от имеющейся розетки провода (предварительно надо провести обесточивание помещения), жилы, идущие на выключатель, и провод от светильника.
Одну жилу от источника потребления электричества подключаем к нулю, фазу надо пустить на выключатель; если она идет через распределительную коробку, тогда ее соединяют с жилой от выключателя.

В представленной схеме фазный провод идет от лампочки прямо на прерыватель, когда он находится в положении «вкл», идет потребление электроэнергии, когда в положении «выкл» – нагрузка не получает электричества.

Как подобрать сечение провода?

Часто электрическое подключение источника потребления энергии, например, бра от розетки, происходит для установки дополнительного освещения, в нашем случае это может быть одно или несколько бра, по этой причине ток имеет невысокое значение и есть возможность выбирать провода нужного сечения, но есть нюансы:

по требованиям безопасности и ПУЭ для этих целей нельзя применять провод с медной жилой сечением меньше одного квадратного миллиметра;
и провод с алюминиевой жилой не меньше двух с половиной квадратных миллиметров.

При выборе провода необходимо учесть, каким образом он проложен, так для открытой прокладки есть определенные условия:

для медной жилы провода минимальное сечение – 1,5 квадратных миллиметра;
минимальное значение алюминиевой жилы – 4,0 квадратных миллиметра.

Для прокладки провода по наружной стене дома или здания есть следующие требования:

для проводов с медными жилами – 2,5 квадратных миллиметра;
для алюминиевых жил провода – 4,0 квадратных миллиметра.

Читайте так же:

Китайские сенсорные выключатели для настольных ламп

Как самостоятельно подключить источник света от выключателя?

Одним из простых способов, по мнению специалистов, является включение бра в цепь через выключатель с питанием от розетки с использованием нулевого и фазного провода, особенно это выгодно делать, когда светильник находится недалеко от выключателя.

Для выполнения этой работы надо сделать следующее:

Провести монтажные работы по установке источника освещения и выключателя, затем осуществить действия по их подключению.
С розетки, от которой будем подключать наш прерыватель напряжения, снимаем при помощи автомата в щитке напряжение (обычно разводка проводится по группам потребления), проверяем «пробником» на отсутствие фазы.

Открываем розетку; в случае, если работа по ее подключению выполнена медным проводом с цветовым отличием, то:

ноль – голубой провод;
заземление – второй провод с двойным цветом (желто-зеленый);
фаза – третий провод, он может быть коричневого цвета.

Если нет цветового различия и подключение выполнено алюминиевым проводом, надо кратковременно подать напряжение на розетку и «пробником» определить фазу проводящего электричество провода.

К фазе розетки подсоединяем провод от выключателя (на его вход), который на прерывателе уже подключен, а на выход с выключателя .
Когда вы не знаете, как , решение такое же, но с выхода устройства прерывания электрической цепи каждый фазный провод идет к собственному источнику освещения, или для люстры на свои лампочки потребления электроэнергии.
К нулевой жиле розетки подключаем нулевой провод выключателя к лампочке, если в розетке есть заземляющий провод, его соединяем с заземляющим проводом от источника освещения.
После этого проводится укладка проводки и изолирование всех соединений, а также испытание собранной схемы.

Как подключить розетку-выключатель, которая собрана в едином корпусе?

Когда есть розетка в спальне или в другой зоне помещения, и вы желаете установить бра или торшер, можно применить устройство розетка-выключатель, которое собирается в едином корпусе, это делается следующим образом:

розетка имеет штатное подключение, фаза и ноль, в новых строениях евророзетки подключены с заземляющим проводом;
фазу подаем на вход прерывателя (выключателя), а с его выхода провод идет к лампе;
двум другим проводам (это нулевой провод и заземление) подключение делаем напрямую к светильнику.

Необходимо понимать, что нельзя сделать обратное подключение, иными словами, подключить розетку от выключателя, она может получать электричество только от автомата в щите дома, или квартиры.

Вывод

Все схемы подключения устройства прерывания цепи (выключателя) не имеют сложного решения, но требуется соблюдение правил электрической безопасности. Специалисты рекомендуют все работы планировать и проводить по этапам, после выполнения работ по монтажу можно проверить правильность собранной схемы, затем подать напряжение и проверить схему в работе.

Выбираем безопасную световую гирлянду

Канун Нового года — время, когда граждане оформляют свои дома различными украшениями, включая световые гирлянды.

На что же следует обратить внимание при выборе новогодних украшений и как выбрать гирлянду для улицы или дома, чтобы не омрачить праздничное настроение и встретить Новый год без неприятных сюрпризов.

Модификаций современных гирлянд множество. Отличаются они дизайном, размерами, характером используемых ламп и предназначением.

Правила выбора световых гирлянд зависят от многих факторов, на которые необходимо обращать внимание при покупке.

Приобретая праздничные аксессуары в первую очередь необходимо оценить их качество.

Главное при покупке гирлянды — убедиться, что она соответствует требованиям безопасности. Для этого необходимо осмотреть упаковку, которая должна содержать информацию о производителе, товаре и инструкцию по эксплуатации. К качественной гирлянде должен быть приложен сертификат качества.

Новогодние электрические гирлянды могут работать от блока питания либо на батарейках, аккумуляторах. Провод может быть трех видов — силиконовый, ПВХ и каучуковый. Первый выдерживает мороз в -50°С, второй — до -20°С, третий — до -40°С. Все три вида могут использоваться для оформления как в помещении, так и на улице. Провод не должен быть слишком тонким и хрупким, должен иметь прочную изоляцию, а его сечение должно быть не менее 0,5 квадратных миллиметров.

Минимальная длина гирлянды при использовании устройства для оформления помещения составляет 1,5 м. Если гирляндой украшается елка, длина первой должна быть больше высоты дерева в три раза. Для декорирования улицы подойдет светотехника длиной минимум 10 м.

Устройство должно быть качественным, все его детали должны надежно крепиться. Лампы должны быть прочно зафиксированы. Необходимо проверить все ли лампы горят, а также качество и сечение провода и работоспособность коробки переключателя. Сами лампочки не должны располагаться слишком близко к вилке. В упаковке в наличии должны быть запасные лампочки к гирлянде.

Если планируете гирляндой украсить елку, обратите внимание, нет ли на светотехнике пометки, означающей, что это запрещено. В противном случае повышается риск возгорания. Оптимальные характеристики устройства — мощность до 65 Вт, напряжение — до 26 В.

Читайте так же:

Как подключить выключатель с индикаторной лампочкой

При использовании новогодних гирлянд для улицы есть свои особенности.

Уровень защищенности корпуса от пыли и влаги (IP) у таких гирлянд должен составлять не менее 44, а лучше, если этот показатель будет равен 65.

Новогодние уличные гирлянды должны иметь мощность, не превышающую 65 Вт. Оптимальный показатель напряжения — 220 В, но не более 26 В на каждую лампу.

Температурный режим, при котором стабильно работает светотехника, должен варьироваться в диапазоне от +30 до -20°С.

Преимущество следует отдать силиконовому или каучуковому проводу. Провод из ПВХ менее износостойкий. Чем толще провод, тем надежнее гирлянда.

Мощность гирлянды должна быть указана на бирке, которая обычно прикреплена у вилки изделия.

Прежде чем оплатить покупку попросите проверить работу гирлянды прямо в магазине.

При выборе товаров новогоднего ассортимента, в том числе световых гирлянд, особое внимание следует обратить на маркировку, которая размещается на упаковке, этикетке, листке-вкладыше, либо может быть доведена до потребителей иными способами в соответствии с действующим законодательством.

Маркировка световых гирлянд должна содержать в себе следующую информацию:

— сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров установленным требованиям;

— сведения об основных потребительских свойствах товара;

— информацию о типе или электрических характеристиках ламп, суммарном номинальном напряжении гирлянды;

— правила и условия эффективного и безопасного использования;

Маркировка (информация) товара должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей (покупателей). Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность на товаре. Вся информация о товаре и изготовителе должна предоставляться потребителю на русском языке.

Покупатель имеет право обратиться к продавцу с просьбой предоставить документ, подтверждающий качество и безопасность гирлянды. Такой документ должен иметь ссылку на пожарный сертификат в соответствии с ГОСТом.

По приезду домой дайте гирлянде «согреться», не включайте ее «с мороза».

Не оставляйте работающую елочную гирлянду без присмотра (тем более если дома есть маленькие дети и животные). Не забывайте ее отключать от сети уходя из дома.

При использовании устройства соблюдайте правила пожарной безопасности

(c) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области, 2006-2021 г.

Какое сечение провода надо для лампочки

1. Про проводку ничего нельзя сказать, т.к. не указана марка проводов — сечение, алюминий или медь. Желательно использовать медь сечением 2,5 кв. мм — для всего должно хватить.
2. Печку не советую делать кустарную. На пожарной безопасности не экономь — потом дороже будет! Купи какой-нибудь электрообогреватель с вентилятором заводского изготовления.

ЗЫ: А подвал — это, в смысле, погреб? Если там сыро — нужно использовать понижающий трансформатор на 36 В (мах), 24 В или на 12 В. Я ставил обычный, на 12 В, для ванных комнат и встроенных светильников — устанавливать его надо как можно ближе к нагрузке, мощность у транса должна быть чуть больше сумарной мощности 12 В лампочек и провода не менее 2,5 кв. мм. А зачем в погребе 5 розеток?

Все просто!
Начинать нужно с конца.
Прикидываешь какая суммарная мощность у тебя будет одновременно в линии, затем делишь эту суммарную мощьность на 220, получаешь суммарный ток, затем пользуясь правилом — 1 кв мм меди в открытой проводке держит порядка 10А, люминь чуть меньше- 6-8. находишь минимальное сечение провода (делишь суммарный ток на 10 или на 6-8), затем ,всповнив, что S=PI*d^2/4 => d=корень квадратный из (4S/PI), находим минимальный диаметр провода. диаметр больше брать можно, а меньче — не стоит. Да, и НИКОГДА не соединяй медь с люминем непосредственно!!!!! Только через колодки из "третьего" металла!!!

Да, чуть не забыл. Посчитай сразу, чтобы твоя возможная нагрузка не превысила ту, которую может потянуть провод, которым у тебя лепистричество к гаражу подведено.

дилетантски-обдуманный ответ
1. нельзя по правилам то ли тех.безопасности, то ли монтажа эл. установок
2. не путаем просто ванну с гаражом — имхо там и там пробой "на землю" — на порядки разный.. То бишь в гараже ты имеешь гораздо больше шансов слить сквозь свое тело все 220В/6А , чем в ванной..

PS я бы если делал что-то в яме-подвале — то только лампу-переноску.. если спускать лепестричество в это помещение — то тыща процентов "За" понижающий трансформатор

"УЗО поставить. диффавтомат? По утечке 300ма" — какие-то очень страшные слова ! Звыняйте, незнаю я что такое УЗО и диффавтомат.
По поводу трансформата получил исчерпывающий ответ: 36В необходимо для того чтобы не получить удар электричеством в подвале, поскольку там вероятность получить пробой на землю гораздо выше!
Вывод — буду ставить трансформатор, который где-то валяется. Но тогда где достать лампочки на 36В с цоколем на 220В? Такие существуют? Ведь два патрона под лампы на 220В я уже примостырил в подвале и проводку к ним подключил — осталось только провода воткнуть! Как быть? Искать такие лампы или переделывать патроны?

Читайте так же:

Контур тока в лампе

Кстати! Хорошо, что подсказали про 36В!

Изолировать всё надо нормально и светильники из диэлектрика брать. И не надо никаких трансформаторов понижающих.

По поводу розеток — рациональнее сделать одну мощную, а в неё втыкать силовой удлинитель с любым количеством розеток. В плюсах минимум монтажных работ, минимум самодельных элементов, что для неопытного электрика критично, возможность подключения хоть сварочного аппарата(если конечно подвод на это способен). Из минусов — невозможность одновременного использования двух розеток в разных частях гаража. Вот и прикидывай что как.

Совет Sancho_SP хороший, еще лучше поставить силовую розетку на 2 вывода. И удлинитель один силовой для болгарки и т.п, другой удлинитель можно для небольшой нагрузки. Только помни что при большой нагрузке провод нужно полностью разматывать. А понижающий трансформатор — это полезно, для той же переноски, тем более что он уже есть. Только убедись, что он с гальванической развязкой (первичная и вторичные обмотки не связаны электрически), т.е. не автотрасформатор — а то долбанет 36В, как все 220 ;). Лампы 36В(12,24) есть на обычный цоколь (Е27, если не ошибаюсь), продаются в электролавках, цена примерно как и у обычных.

Ну вот чем дальше, тем интереснее и полезнее! Мой трансформатор предстявляет из себя коробку неопределенного цвета закутанную в толстый слой паутины, которая пролежала в гараже не менее 20 лет и за эти же 20 лет ни разу не использовалась. Откопав этот кусок чего-то и отдерев от него паутину я долго не мог понять что это, хотел выбросить, но потому думаю "Пусть валяется, авось пригодится". И только потом увидел сбоку розетку и надпись 36В. Ну я так понял, что это и есть этот понижающий трансформатор.
И как мне таперь определить с гальванической он развязкой или нет? Я в этом не смыслю! Могу разобрать его и сфоткать! Мне действительно не нужны 36В, которые долбанут как 220!
Если бы нашел лампочки по более, например ват на 500 — поставил бы их, но к сожалению пока немогу найти даже на 200Вт! Может плохо ищу?

Какой бы ни был-подключай его. От него будет работать только освещение в яме. переноскb. Сам трансформатор стоит наверху в сухом месте. подключается "по требованию". А зачем тебе такие мощные лампочки? 500 вт? Купи светильник галогеновый, типа прожектор-там есть такие мощностя. Но и жарит он нипадецки!

Лампочки нужны ибо зрение плохое и если что-то делать по мелочи — совсем не видно(езжу исключительно в очках и оптику на авто буду усилять, ибо ночью ехать невозможно!). В том году снимал гараж(очень понравился), так там стояли 4 лампы по 200Вт и две 60Ватные в подвале(было видно все!), и зарядка там была для аккума и верстак и куча розеток и тиски. И в подвале несмотря на земляной пол было очень сухо! Хороший гаражик был! Если кто знает как сделать, чтобы в подвале было сухо — подскажите, буду очень благодарен! Кстати с улицы в подвал заходит старая пластиковая труба большого диаметра, а из самого гаража на крышу выходит такая же труба! Зачем они нужны я не знаю(может быть для проветривания?) может их замуровать или ненадо?
Автоматика действительно дорогая — пока денег на нее нет, так что думаю обойдусь трансформатором, который повешу рядом с щитком, а провода с него кину в подвал. Розетку в подвале нет смысла делать, поскольку не знаю приборов(кроме переноски) работающих на 36 вольтах.

голоса

Рейтинг статьи