Какое сечение медного кабеля нужно для проводки в гараж

Какое сечение медного кабеля нужно для проводки в гараж?

Выбор сечения проводки стоит начинать с мощности потребителей, которые будут подключаться. Важно есть ли у Вас в гараже 3-хфазное напряжение.

Освещение желательно делать медным кабелем сечением не менее 1,5 мм.кв. При мощности светильников(ламп) до 500Вт. Если мощнее — нужно выбирать сечение провода больше.

Розетки и подключение станков нужно делать медным кабелем сечением не менее 2,5 мм.кв.

Ещё про выбор сечения провода можно почитать по этой ссылке.

И главное — не забудьте сделать контур заземления!

Если вы не планируете сделать из своего гаража СТО, и как следствие оснастить его мощным электрическим оборудованием, то тратиться на трехфазный счетчик, лишние метры и квадраты меди — не стоит.

Подвод к гаражу, от опоры линии электропередач можно сделать СИПом сечением 16-24 квадратных миллиметра (алюминий), если от домового щита, то таким же сечением каким выполнена линии до него (толще смысла нет) Если подвод выполняется медным кабелем то хватит и 8-10 квадратов.

Разводка осветительной линии выполняется медным кабелем 1,5 квадрата.

Розеточная группа ведется проводом 4 квадрата.

В моем гараже на одно машиноместо, разводка выполнена таким образом. Балгарка, сварка, другой электроинструмент работает — ни чего не греется.

Я так понял речь о проводке в гараже, а не проводке "от столба" в гараж.

Помимо розеток в гараже есть и освещение, это нужно учитывать.

Вначале определяемся как именно используется гараж, у меня из гаража не делалась некая мастерская.

Гараж используется по прямому назначению, в нем стоит автомобиль и все на этом.

Некие ремонтные работы (например кузовные) связанные с использованием сварки я не произвожу.

Тепловые электрические пушки не включаю для отопления гаража.

Машину в гараже (или возле него) не мою, мощность моек высоко давления может быть значительной, 2 кВт и выше.

Поэтому на освещение использовал кабель с сечением жил в 1,5 квадрата, а на розетки (у меня их всего две) провод сечением 2,5 квадрата.

В розетки изредка включается зарядное устройство для аккумулятора, дрель, переноска и.т.д.

Кабель покупал вот такой

ВВГ это кабель в двойной изоляции, то есть каждая жила защищена изоляцией ПВХ (поливинилхлорид) и плюс изоляция кабеля тоже ПВХ.

Провод прокладывался в штробах.

Третья жила это "земля".

Другими словами кабель ВВГ состоит из медных жил в изоляции ПВХ.

Сами провода (каждая жила в отдельности) могут быть многожильными, или одножильными, я покупал одножильный.

Розетки тоже покупал с заземляющими контактами.

Розетки на 16 Ампер они выдерживают нагрузку до 3,5 кВт.

Медный провод сечением 2,5 квадрата выдерживает нагрузку до 5,9 кВт (сеть 220 Вольт).

Если в гараже используются более мощные приборы и оборудование, то конечно же нужно это учитывать.

Например при наличие сварки можно приобрести кабель сечением 4 квадрата и даже больше, если помимо сварки используются некие станки в гараже (например не большой токарный станок).

Если в одну розетку подключается сразу несколько бытовых приборов (инструментов) то учитывается их суммарная мощность.

Информацию касающуюся мощности инструментов можно найти в паспорте изделия.

Что касается освещения, то обычно провода сечением 1,5 квадрата (медь) достаточно в любом случае.

Так как это гараж, то светильники лучше покупать в пыле и влагозащищённом корпусе.

А розетки должны быть в обязательном порядке с заземляющими контактами, то есть заземление в гараже должно присутствовать.

Если мы говорим о среднестатистическом гараже, в котором не осуществляется глобальных ремонтов, гараж в зимнее время не отапливается высокопотребляемым электрооборудованием­ , тогда можно обойтись медным кабелем 1,5 квадратных миллиметра. Короче в общей сложности приборы должны быть не более 4 киловатт.

Если в гараже планируется осуществлять глобальный ремонт автомобилей, в том числе пользоваться сварочным аппаратом 220 вольт, калориферами до 6 киловатт, тогда лучше всего проводку разделить на освещение и розетки.

От электросчетчика к автоматическим выключателям, которые в последствии будут питать высокопотребляемые электроаппараты, устанавливается кабель 2,5 квадратных миллиметра, он выдержит до 6 киловатт, но если приборы суммарно более 6, тогда тянуть надо 4 квадрата медного кабеля. На обычные розетки далее можно ставить 2,5 квадратных миллиметра, но вот если приборы выше 6 кВт, тогда продолжайте тянуть 4 квадрата. А к автоматическим выключателям на свет разводите электрокабель в полтора квадратных миллиметров, который и далее пойдёт по всему гаражу.

Также стоит обратить внимание на вводной кабель, то есть тот провод, который входит в гараж. Сечение электропроводки в гараже должно быть рассчитано не более того электрокабеля, который подаёт электричество в сам гараж.

Если гараж будет оборудован определённым с оборудованием и мощными электроприборами в том числе мощным сварочным аппаратом, то сечение электропроводки необходимо рассчитывать от мощности данных электроприборов.

Соответственно всё вышеописанное касается электропитание 220 вольт, для электропроводки 380 Вольт необходимо получить разрешение, а также рассчитывать сечение провода непосредственно от мощности электрооборудования.

Каким сечение питать розетку

Сообщение elalex » 24 июл 2018, 06:46

розетка под 4.5 квт?

Сообщение Rumato » 24 июл 2018, 06:52

розетка под 4.5 квт?

Сообщение ПАВ » 24 июл 2018, 07:35

розетка под 4.5 квт?

Сообщение Rumato » 24 июл 2018, 07:41

розетка под 4.5 квт?

Сообщение elalex » 24 июл 2018, 07:52

розетка под 4.5 квт?

Сообщение elalex » 24 июл 2018, 08:02

розетка под 4.5 квт?

Сообщение ПАВ » 24 июл 2018, 09:13

Показать розетку для плиты, в частности, такие шли для Лысьвы-9 и далее?

розетка под 4.5 квт?

Сообщение Rumato » 24 июл 2018, 09:24

розетка под 4.5 квт?

Сообщение ПАВ » 24 июл 2018, 09:29

розетка под 4.5 квт?

Сообщение artstylee » 24 июл 2018, 22:53

у меня меняется вся проводка в квартире и в данный момент она такая:
кухня:
1. варочная поверхность провод жесткий 3х6 автомат 32А и розетка на 32 ИЕКовсая
2. духовой шкаф + холодильник + вытяжка и розетка под подсветку 3х4 жесткий (розетки не нашел) 20А автомат
3. посудомоечная + стиральная + розетка от нее на телевизор и еще неизвестно что 3х4 жесткий (розетки не нашел) 20А автомат
4. свет 3х1.5 жесткий один на всю квартиру автомат 10А автомат
5. розетки 3х2.5 жесткий 16А автомат
комната:
1.свет 3х1.5 жесткий
2. 4 двойных розетки 3х2.5
что не так?
брал с запасом и на расчет что вся техника будет работать одновременно и ничего не будет греться и гореть

+дифф на 40А 30ма перед счетчиком

розетка под 4.5 квт?

Сообщение artstylee » 24 июл 2018, 22:57

розетка под 4.5 квт?

Сообщение elalex » 25 июл 2018, 00:21

розетка под 4.5 квт?

Сообщение artstylee » 25 июл 2018, 02:24

розетка под 4.5 квт?

Сообщение Rumato » 25 июл 2018, 09:09

розетка под 4.5 квт?

Сообщение elalex » 25 июл 2018, 10:37

розетка под 4.5 квт?

Сообщение artstylee » 25 июл 2018, 21:04

на самом деле я не думаю что у меня будет часто работать дифф поэтому и поставил в качестве подстраховки на всякий случай. не вижу смысла и не хочу ставить несколько узо на несколько участков. узо защищает от тока утечки а не от КЗ. сомневаюсь что у меня постоянно будет гдето пробивать. поэтому стоит один дифф на всю квартиру. с КЗ справится автомат стоящий до дифа. ставить дифф после счетчика в щиток на лестничной площадке не вижу смысла ибо своруют. там будет стоять двухполюсный автомат 40А. в реле напряжения не вижу смысла т.к. перебои с постоянным напряжением КРАЙНЕ редки. тоже самое про УЗМ. молния в дом бьет раз в 30 лет.

единственный вопрос который в данный момент интересует это как подключить духовой шкаф (3.350квт)+хол (100в)+подсветка и еще-чтонибуть на кабель 3х4 через двойную розетку (отдельный кабель)
и как подключить стиральную и посудомойку через двойную розетку к кабелю 3х4 (отдельный кабель на стир и посуд)
прихожу к выводу что двойных розеток на 20А в природе нет. поэтому надо убирать кабель 3х4 и ставить 2 по 3х2.5 и на духовой 3х2.5
только где найти ту таблицу ПУЭ с расчетом нагрузки на провода чтобы она была актуальная т.к. духовой шкаф жрет ровно 3.350 а это 15.6 ампер. на него получается отдельную розетку и отдельный провод вести надо ? холодос и подсветку на общий с ним провод 3х2.5 нельзя уже дать?
и на посудомойку со стиралкой походу тоже придется отдельные 2 провода вести
какую напругу вообще держит провод 3х2.5 проложенный открыто? где эта актуальная таблица?

Какой кабель использовать для проводки в квартире

Довольно часто встречается ситуация, когда хозяева старого жилья решают заменить электропроводку. Также часто отделочные работы и прокладку электрики во вновь построенном доме самостоятельно выполняют счастливые обладатели новой квартиры. В обоих случаях перед жильцами встает вопрос, какие провода и кабели лучше подходят для прокладки электропроводки в квартире? По каким критериям следует выбирать кабельную продукцию? Ответу на этот вопрос посвящен данный материал.

• Критерии выбора кабельной продукции для выполнения скрытой электропроводки
• Свойства алюминия и меди
• Количество жил кабеля
• Материал изоляции кабеля

При монтаже электропроводки специалисты руководствуются требованиями ПУЭ (Правилами Устройства Электроустановок) и СНиП (Строительными Нормами и Правилами). Эти документы рассчитаны на подготовленных специалистов. Мы не станем загружать читателя цитатами из этих умных документов, а просто дадим рекомендации, согласующиеся с нормативной базой.

Практически всегда в квартирах делается скрытая электропроводка. Раньше для этих целей в основном использовался плоский алюминиевый провод в виниловой изоляции АППВ сечением 2.5 мм 2 . В настоящее время такой провод для скрытой проводки не применяется. Для прокладки электропроводки под штукатуркой, в каналах (штробах), в пластиковых трубах под стяжкой полов применяют электрический кабель в двойной изоляции.

Критерии выбора кабельной продукции для выполнения скрытой электропроводки

Нужно хорошо понимать, что скрытая проводка должна служить несколько десятилетий и все это время должна работать надежно и быть безопасной. Выбирая кабели для скрытой электропроводки необходимо обращать внимание на следующие параметры

• Материал жилы кабеля (алюминий, медь);
• Количество жил кабеля;
• Сечение жил;
• Материал, из которого выполнена изоляция кабеля.

Свойства алюминия и меди

Жилы кабеля могут быть изготовлены из алюминия или меди. Для выполнения электропроводки подходят оба материала. Алюминиевый кабель немного дешевле медного. Однако электропроводность алюминия на 38% ниже, чем у меди. Поэтому провода из алюминия должны быть толще медных проводов рассчитанных на ту же нагрузку. Сечения жил проводов и кабелей стандартизированы. В быту обычно применяют провода из ряда 1, 1.5, 2, 2.5, 4, 6, 10, и 16 мм 2 . Выбирая алюминиевый кабель, необходимо применять сечение на одну ступеньку выше, чем, если бы использовался медный кабель. То есть, если для данного потребителя подходит медь сечением 1.5 мм 2 , то алюминиевый кабель должен иметь сечение 2мм 2 .
Имеются отличия и в других свойствах материалов. Например, медный провод более устойчив к многократным изгибам. Вот почему гибкие (многопроволочные) провода изготавливаются только из меди. Алюминий более «текучий» материал, чем медь. Поэтому приходится чаще «обслуживать» контакты с алюминиевым проводом, периодически «затягивая» винтовые зажимы при помощи отвертки или гаечного ключа. Если этого не делать, то в местах плохого контакта может возникнуть нагрев. Также медный провод меньше подвержен окислению и его старение происходит медленнее, чем у алюминия.

В современной практике специалисты отдают предпочтение медным проводам и кабелям. Выбирая медный кабель, стоит обратить внимание на жесткость проводников. Слишком мягкие жилы свидетельствуют о невысоком качестве материала, а со слишком жестким медным кабелем труднее работать.

Количество жил кабеля

В большинстве домов применяется однофазный ввод в квартиру. При однофазном вводе Правила предписывают выполнять электропроводку тремя проводами. Это означает, что помимо фазного и нулевого провода к розеткам и электроприборам должен подключаться провод защитного заземления. Его главное назначение – защита человека от поражения электрическим током. Этот провод может присутствовать в питающем кабеле или прокладываться отдельно. Первый вариант более удобен, когда все три провода прокладываются из одного места, например, из щитка освещения. Второй вариант используется, если магистраль заземления находится в другом месте.

Жилы кабеля должны иметь цветовую маркировку. Провод защитного заземления должен иметь желто-зеленую окраску. Нулевой провод окрашивается в голубой цвет либо быть белыми с голубой продольной полосой. Фазные провода обычно окрашивают в черный, коричневый, оранжевый, белый или красный цвета.

Выше мы рассматривали количество жил в кабеле, его не следует путать с количеством проволок в жиле. У медного кабеля могут быть однопроволочные и многопроволочные жилы. Кабели с многопроволочными жилами гибкие. Их прокладывать немного легче. Однако подключать их прямо к часто применяющимся самозажимным пружинным клемма, да и к винтовым зажимам тоже, нельзя. Концы многопроволочного кабеля необходимо либо залуживать, либо напрессовывать на них наконечники. Поэтому применять гибкие кабели для скрытой электропроводки не рекомендуется.

Выбор сечения кабеля

Мы уже упоминали, что жилы кабеля имеют стандартные сечения. Выбор сечения кабеля определяется максимальным током нагрузки, которая будет к нему подключена. Расчет сечения выполняют исходя из материала жил кабеля, максимально допустимого нагрева для данной марки кабеля. При этом учитывают количество жил кабеля, способ прокладки, количество лежащих рядом кабелей, температурный режим окружающей среды.

Чтобы не утомлять читателя сложными расчетами скажем, что для осветительных нагрузок для скрытой проводки подойдет медный кабель с сечением жил 1.5 мм 2 . Такой кабель может питать нагрузку потребляющую ток до 15А. Это 3.7 кВт электрической мощности в сети 220В. Такого сечения кабеля вполне достаточно для освещения любой комнаты и даже большинства квартир. Для питания розеток можно применить медь сечением 2.5 мм 2 . Кабель сечением проложенный скрыто выдержит ток 25А, или 5.5 кВт. Для питания духового шкафа, варочной поверхности или электроплиты, в зависимости от их мощности подойдут кабели сечением 4 – 6 квадрата. Электрический ввод в квартиру, в зависимости от суммарной мощности всего электрооборудования, обычно выполняют кабелем с сечением 10 или16 мм 2 . Напомним, что если электропроводка будет выполняться алюминиевым кабелем, то его сечение должно быть на ступеньку выше.

Перед покупкой неплохо убедиться в соответствии сечения жил кабеля его марке. Многие практические электрики говорят, что сталкивались с несоответствием сечения кабеля его маркировке. Напомним, что площадь сечения круглого проводника вычисляется по формуле:

Диаметр проводника можно измерить с помощью штангенциркуля или микрометра. Измерения лучше провести в нескольких местах каждой жилы.

Материал изоляции кабеля

Для скрытой проводки лучше всего подходят кабели в виниловой изоляции (полихлорвинил, поливинилхлорид). Этот материал «работает» в широком диапазоне температур: -50 о +50 о С. Устойчив к воздействию различных факторов окружающей среды. Рабочее напряжение может составлять 660В/1000В. Гарантированный срок службы кабелей в виниловой изоляции составляет 30 лет.
В последние годы промышленность стала выпускать кабели в виниловой изоляции с улучшенными характеристиками. В маркировке кабелей можно встретить индексы «нг», «ls». Индекс «нг» означает, что кабель не поддерживает горения при одиночной прокладке. Другими словами, кабель с индексом «нг» не горит в отсутствие внешнего источника тепла. Индекс «ls» (от английского low smokin) означает низкое выделение дыма.
Подводя итоги можно сказать, что для устройства скрытой электропроводки в квартире идеально подходят широко распространенные трехжильные кабели марки ВВГнгls и АВВГнгls соответствующего сечения.

Как самому провести проводку в квартире. Часть 2

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем разбираться с электрической проводкой в квартире. В первой части статьи мы с Вами разобрали структурные схемы проводки старого и нового жилых фондов, и рассмотрели монтажную схему электрической проводки старого жилого фонда. Сегодня продолжаем.

Монтажная схема электрической проводки. Новый фонд.

В этой схеме вместо обыкновенного автомата ставится УЗО и добавляется линия заземления «РЕ».

От УЗО фаза и ноль приходят в наш распределительный щит. Фаза подключается на вход первого автомата, а ноль к «нулевой» колодке. Заземляющий провод, приходящий от общего распределительного щита, также садится на «нулевую» колодку, но для заземления на «нулевой» колодке предусмотрена небольшая металлическая планка, которая физически не связана с нулем.

Запомните! Нулевая колодка и шина заземления между собой ни как не связаны.

Теперь от заземляющей планки в каждую соединительную коробку тянется провод заземления и из точки (5) разводится на розетки и светильники. В соединительной коробке добавляется еще одна скрутка.

Совет. При прокладке новых линий электрической проводки обязательно вешайте бирки на начало и конец провода.

Например. Ведем линию для освещения от распределительного щита в спальню. Значит, на обоих концах провода вешаем бирку: «Спальня. Освещение».
Или тянем линию от выключателя. Конец, который будет находиться в соединительной коробке, маркируем: «Спальня. Выключатель».

Совет. Если проводку будете тянуть медным проводом, то скрутки обязательно паяем. Но прежде чем паять скрутки, проверяем работу собранной схемы.

Теперь еще один момент. Для силового электрооборудования, например, сплит система, нагреватель — электрическую линию от своего распределительного щита прокладываем сразу к розетке, в которую будет включаться данное оборудование. В соединительную коробку провод заводить не надо.

Даже можно розетку не ставить, а сразу подключаться к шнуру. То есть, откусываем вилку и на ее место припаиваем протянутый провод. Как паять, можно прочитать в этой статье.

На каком этапе прокладывается электрическая проводка.

Лучше всего проводку делать в два этапа.

Первый этап:

1. Определяемся с местом расположения своего распределительного щита и основных соединительных коробок.
2. Измеряем длину кабеля, который будет приходить от общего щита к Вашему (в квартиру).
3. Сколько, какие и где будут расположены розетки и выключатели.
4. Какое будет освещение.
5. Сколько и где будут расположены соединительные коробки.
6. Определяем трассы, по которым будет тянуться проводка.
7. Измеряем общую длину провода. Приобретаем.
8. Устанавливаем основные соединительные коробки и коробки, в которых будут расположены розетки и выключатели.
9. Пробрасываем маркированный провод по соединительным коробкам. Где надо, в стенах делаем штробы и в них укладываем провод.
10. Не забываем про телевидение и интернет. Так же определяемся с длиной, а затем прокладываем линии и ставим коробки под розетки.

Первый этап закончен. Теперь можно шпаклевать стены, выравнивать полы, красить. Одним словом – заниматься ремонтом. Но Вы скажете, что для ремонта обязательно нужно электричество. Правильно. Просим электрика из ЖЭКа, чтобы он подключил временную переноску, от которой будем брать электричество.

Второй этап.

Он простой и в тоже время ответственный:

1. Вешаем на место свой распределительный щит.
2. Подключаемся к общему распределительному щиту (делает электрик из ЖЭКа).
3. Собираем схему и проверяем на правильность работы.
4. Заканчиваем с ремонтом (внутренняя отделка).
5. Устанавливаем на место розетки, выключатели, вешаем светильники.
6. Завозим мебель и живем.

Подключаемся к общему распределительному щиту.

Никогда самостоятельно не подключайтесь и ничего не делайте в общем распределительном щите.

Этим пусть занимается электрик из ЖЭКа. Лучше отдать 100 рублей, чем остаться без глаз или повиснуть на проводах.

Наша с Вами задача сделать и собрать в единую схему внутреннюю проводку квартиры и довести кабель от своего щита к общему.

Обязательно электрику указываем цвет жил, которые Вы подключили к фазе и нулю в своем распределительном щите. Если перепутать провода на входе, то смысл внутреннего щита теряется.

Конечно, можно самому переключить входные провода, отключив основной автомат, но зачем, когда все можно сделать сразу, да и цвет жил не будет совпадать. А так как мы все делаем для себя, поэтому у нас должно быть все правильно и красиво, и чтобы цвет жил фазы и нуля соответствовали внутреннему монтажу.

Проверка работоспособности электрической схемы.

Проверять схему рекомендую по узлам.
Например. Собрали схему освещения в одной из комнат, внимательно проверили монтаж, затем подключили выключатель и повесили лампочку. Если двойной выключатель, то две лампочки. Как подключить двойной выключатель можно прочитать здесь.

Теперь в своем распределительном щите включаете нужный автомат и пробуете включать свет выключателем. Если все нормально работает, тогда следующим этапом проверяете схему подключения розеток в этой же комнате. Как полностью закончили с распределительной коробкой одной комнаты, пропаиваете и хорошо изолируете все скрутки, и можете приступать к следующей комнате.

Сразу определитесь с цветом жил. Фаза должна быть одним цветом везде, а ноль другим. Исключением здесь будет только схема освещения. Там на выключатель и от него придется тянуть фазу разными цветами, так как цвет жил у двух — трехжильных проводов разный.

Измерительный прибор.

Обязательно приобретите мультиметр. При прозвонке схемы и в домашнем хозяйстве он всегда пригодится. Тем более, сейчас они стоят не дорого, да и есть из чего выбрать. Для домашнего использования подойдет самый простой. Например, такой.

Только покупайте тот, на который продавец дает гарантию, но и не надо брать самый дешевый – он долго не протянет. Берите середину между дорогим и дешевым.

Если взять два одинаковых по функционалу мультиметра, то тот который дешевле, по весу будет легче, чем более дорогой такой же брат. Имейте это в виду.

Как измерить напряжение можно прочитать в статье как пользоваться мультиметром, а если понадобиться прозвонить цепь, то в статье прозвонка кабеля показываются способы прозвонки с помощью мультиметра и простой прозвонки, состоящей из батарейки и лампочки, изготовление которой описывается в этой же статье.

Когда закончите с проводкой, доводите ремонт до конца и спокойно устанавливаете на место розетки, выключатели и вешаете светильники.

Оборудование и материал.

1. Соединительные коробки.

Допустим, у нас двух комнатная квартира. Имеем: 2 комнаты, кухня, санузел, прихожая.

В каждое помещение ставим по одной дополнительной соединительной коробке. Итого получается 5 штук. Но еще не забываем, что розетки и выключатели тоже устанавливаются в таких же коробках. Поэтому к этим 5 штукам прибавляем еще количество розеток и выключателей.

В моей квартире общее количество получилось 27 штук: 6 выключателей, 12 розеток под 220 Вольт, 4 розетки для телевидения и интернета, и плюс 5 дополнительных коробок. В Вашем доме может быть и больше.

P.S. Дополнительные соединительные коробки лучше брать прямоугольные. Они размером больше, и в них удобней делать монтаж.

2. Автоматы.

1. Для освещения – 10 Ампер;
2. Для розеток – 16 Ампер;
3. Для мощного электрооборудования – 25 Ампер.

3. Провода.

1. Для освещения – 1,5 квадрата;
2. Для розеток – 2,5 квадрата;
3. Входной кабель (в квартиру) – 4 квадрата.

На этом и закончим.
Теперь у Вас не должно возникнуть вопросов с проведением проводки в любом помещении. А если возникнут – отвечу в комментариях.
Удачи!