Неисправности выключателей и способы их устранения

Неисправности выключателей и способы их устранения

Механическое заедание рычажка или клавиши
Причиной этой неисправности могут быть отломанные контактные пружины, подгоревшие контактные пластины, сломанные пластмассовые детали, трещины в основаниях и крышках. Как правило, такие выключатели отремонтировать нельзя, их просто заменяют новыми. Можно собрать из частей нескольких сломанных выключателей один рабочий, но гарантировать его качество нельзя.

Механический износ контактов и выключателей
Эта неисправность вызывает расклепывание, истирание, оплавление вольтовой дугой, возникающей в момент разрыва контактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Наибольший износ возникает при медленном разведении контактов, когда вольтова дуга продолжается значительное время. Выбирая новый выключатель, следует предпочесть конструкцию, обеспечивающую более быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горения дуги.

Образование между контактами постоянного искрения
Эта неисправность возникает из-за ненадежного прилегания контактов во включенном состоянии. Это может быть следствием недостаточного усилия перекидной пружины, окисления, загрязнения контактов. Неисправность обнаруживается по миганию лампы, в цепи которой стоит выключатель. Неисправность нужно немедленно устранить, иначе выключатель полностью выйдет из строя.

Ремонт розетки с выпавшими пластинами и пружиной
Штифты штепсельных вилок должны плотно держаться в гнездах розеток. При отсутствии запасных сжимных пружин, наличия трещин и сколов в основании и крышке штепсельные розетки подлежат замене.

Со временем упругость латунных пластин розеток снижается и они перестают прочно охватывать штифты вилок, ухудшается контакт. Корпуса розетки и вилки начинают греться и, если они пластмассовые, даже подгорают. Чтобы устранить эти недостатки, необходимо обесточить розетку, снять крышку и с помощью отвертки подогнуть пластины, чтобы сузить отверстие для штифтов вилки.

Если гнезда теряют свои пружинящие качества, под каждый из них вводят по сгибу из тонкой медной проволоки. Концы каждого сгиба скручивают и откусывают так, чтобы у него осталось 12 мм скрутки. Можно также концы скрутки завести под гнезда (под их торец) и прижать, не откусывая проволоку. Для этого отделяют корпус розетки от подрозетника и немного отворачивают винты, фиксирующие гнезда. После заведения скрутки проволоки под торец гнезда винт снова заворачивают. Так поступают с каждым гнездом. Особое внимание следует уделить длине скрутки: сгиб проволоки и его скрутка должны обслуживать только одно гнездо. Касание сразу двух гнезд скруток приведет к короткому замыканию.

Если штифты вилки вставлять в гнездо розетки со специальными отворотами со значительным перекосом, силовое давление на вилку приведет к пригибанию одного отворота к боковой поверхности другого. После этого никакое нажатие не поможет вставить вилку. Чтобы исправить этот недостаток, крышку розетки снимают и возвращают отвороты в первоначальное положение.

Если розетка выпадает из коробки
Случается так, что при выдергивании штепсельной вилки скрытая розетка может выпасть вместе с проводами из коробки. Вставлять ее обратно можно только предварительно обесточив электросеть на щитке.

Закрепляя розетку в коробке, необходимо следить за тем, чтобы провода не попали под распорные лапки. Если под лапки розетки установить резиновые прокладки, то стена под лапками не будет крошиться и розетка будет надежно закреплена в гнезде.

Следует учитывать, что при одновременном включении в одну розетку через тройник-разветвитель нескольких мощных электроприборов большая нагрузка на подводящие к розетке провода приводит к перегреву проводов и быстрому высыханию изоляции.

Ремонт неразборной вилки
При эксплуатации неразборной вилки один или оба штифта могут потерять контакт с жилой шнура. Этот дефект можно определить с помощью контрольной лампы или вольтметра. Чтобы исправить такой дефект, корпус вилки прорезают в предполагаемом месте неисправности и припаивают жилы к штифту. Затем корпус обматывают изоляционной лентой. Можно просто обрезать шнур и подсоединить его к разборной вилке.

Ремонт вилки с разборным корпусом
В разборных вилках выкручивают центральный винт, стягивающий половинки корпуса или крепящий крышку корпуса.

Скрытые в корпусе части штифтов бывают разной формы, но все они имеют резьбовое отверстие и винт с шайбой. Чтобы восстановить поступление тока, винт подкручивают.

Штифт после подсоединения к нему жилы шнура закрепляют в соответствующее углубление корпуса. Такая фиксация обеспечивает постоянное расстояние между штифтами, которое соответствует расстоянию между гнездами розетки и не допускает вытягивания штифтов из корпуса вилки. Нужно отметить, что штифты разной конструкции, как правило, не взаимозаменяемы.

Если конец жилы и штифт неплотно соединены, они могут нагреться. Штифт раскаляется до такой степени, что начинает выжигать пластмассу корпуса, в результате штифты начинают качаться и не входят в гнезда розетки. В этом случае можно временно закрепить штифты изоляционной лентой, но лучше сразу заменить корпус вилки.

Перегрев керамической вилки может привести к разрушению изоляции проводников, а возникающие на концах жил пленки окислов препятствуют прохождению тока. В этом случае вилку рекомендуется разобрать, очистить от окисных пленок, прогоревшие петли жил удалить и сделать новые. Поврежденную изоляцию проводников заменяют изоляционной лентой.

Неисправности выключателей и штепсельных соединений

Характерной неисправностью выключателей является механическое заедание рычажка или клавиши. При осмотре могут быть обнаружены отломанные контактные пружины, подгоревшие контактные пластины, сломанные пластмассовые детали, трещины в основаниях и крышках. Как правило, такие выключатели ремонту не подлежат и заменяются новыми. Можно собрать из частей нескольких сломанных выключателей один рабочий, но гарантии его качественной работы не будет.

Механический износ контактов и выключателей происходит из-за их расклепывания, истирания, оплавления вольтовой дугой, возникающей в момент разрыва контактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Наибольший износ возникает при медленном разведении контактов, когда вольтова дуга продолжается значительное время. Поэтому при выборе нового выключателя следует предпочесть конструкцию, обеспечивающую более быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горение дуги.

Самым опасным для выключателя является образование между контактами постоянного искрения из-за ненадежного прилегания контактов во включенном состоянии. Это может быть следствием недостаточного усилия перекидной пружины, окисления, загрязнения контактов. Нет исправность обнаруживается по миганию лампы, в цепи которой стоит выключатель. Неисправность нужно немедленно устранить, иначе выключатель полностью выйдет из строя.

«Долголетие» выключателя во многом зависит от механической прочности пластмассы и керамики. Например, выключатель можно случайно задеть или ударить. Хрупкий пластик не поцарапается, но может треснуть. Более пластичный выдержит удар, но со временем поцарапается. А плохая керамика, бывает, трескается практически сразу, еще при монтаже.

Для надежной работы штепсельного соединения необходимо обеспечить контакт, при котором штифты штепсельных вилок плотно держатся в гнездах розеток. При отсутствии запасных сжимных пружин, наличия трещин и сколов в основании и крышке штепсельные розетки подлежат замене. По мере эксплуатации упругость латунных пластин розеток снижается и они перестают прочно охватывать штифты вилок, ухудшается контакт. Корпуса розетки и вилки начинают нагреваться и, если они пластмассовые, даже подгорают. Необходимо обесточить розетку, снять крышку и с помощью отвертки подогнуть пластины, чтобы сузить отверстие для штифтов вилки. Когда гнезда теряют свои пружинящие качества, под них вводят скобы по сгибу из тонкой медной проволоки. Концы каждого сгиба скручивают и откусывают так, чтобы у него осталось 1—2 мм скрутки. Можно также концы скрутки завести под гнезда (под их торец) и прижать, не откусывая проволоку. Для этого отделяют корпус розетки от подрозетника и немного отворачивают винты, фиксирующие гнезда. После заведения скрутки проволоки под торец гнезда винт снова заворачивают. Так поступают с каждым гнездом. Особое внимание нужно уделить длине скрутки: сгиб проволоки и его скрутка должны обслуживать только одно гнездо. Касание сразу двух гнезд скруток приведет к короткому замыканию.

Если штифты вставлять в гнездо розетки со специальными отворотами со значительным перекосом, силовое давление на вилку приведет к пригибанию одного отворота к боковой поверхности другого. После этого никакое нажатие не поможет вставить вилку. Крышку снимают и возвращают отвороты в первоначальное положение.

Увеличение или уменьшение зазора между половинками каждого штифта вилки обеспечивает прочный контакт с гнездами розетки. Выступающие из корпуса вилки штифты можно также немного отогнуть плоскогубцами, но для этого лучше разобрать вилку и работать со штифтами, зажав их в тиски.

При выдергивании штепсельной вилки скрытая розетка может выпасть вместе с проводами из розетки. Вставлять ее обратно можно, только предварительно обесточив электросеть. При закреплении розетки в коробке необходимо следить за тем, чтобы провода не попали под распорные лапки. Если под лапки розетки установить резиновые прокладки, то стена под лапками не будет крошиться и розетка будет надежно закреплена в гнезде.

При одновременном включении в одну розетку через тройник (разветвитель нескольких мощных электроприборов) большая нагрузка на подводящие к розетке провода приводит к перегреву проводов и быстрому высыханию изоляции.

В неразборных вилках после многократных изгибающих усилий один или оба штифта могут потерять контакт с жилой шнура. Этот дефект можно определить с помощью контрольной лампы или вольтметра. При наличии такого дефекта корпус вилки прорезают в предполагаемом месте неисправности и припаивают жилы к штифту. Затем корпус обматывают изоляционной лентой. Можно просто обрезать шнур и подсоединить его к разборной вилке.

При ремонте разборной вилки с цельным корпусом конец шнура пропускают сквозь отверстие корпуса. Внутренний диаметр петли на конце шнура должен быть таким, чтобы штифт заворачивался в него плотно, с усилием.

Чтобы проверить соединение цельных штифтов в разборных вилках и жил шнура, выкручивают центральный винт, стягивающий половинки корпуса или крепящий крышку корпуса. Скрытые в корпусе части штифтов бывают разной формы, но все они имеют резьбовое отверстие и винт с шайбой. Для восстановления поступления тока винт подкручивают.

Штифт после подсоединения к нему жилы шнура фиксируют в соответствующее углубление корпуса. Такая фиксация обеспечивает постоянное расстояние между штифтами, соответствующее расстоянию между гнездами розетки, и не допускает вытягивания штифтов из корпуса вилки. Штифты разной конструкции, как правило, не взаимозаменяемы.

Неплотное соединение конца жилы и штифта может стать причиной разогрева этих деталей. Штифт раскаляется до такой степени, что начинает выжигать пластмассу корпуса, в результате штифты начинают качаться и не входят в гнезда розетки. В этом случае временно можно закрепить штифты изоляционной лентой, но сразу же нужно подумать о замене корпуса вилки.

Нагрев вилки возможен и из-за неисправности розетки, например, при увеличении отверстия гнезда. В этом случае в разрезном штифте вилки отверткой увеличивают просвет на 0,5-1 мм (не более). Если штифты вилки цельные, то необходимо привести в норму гнезда розетки.

Перегрев керамической вилки приводит к разрушению изоляции проводников, а возникающие на концах жил пленки окислов препятствуют прохождению тока. В этом случае вилку разбирают, очищают от окисных пленок, прогоревшие петли жил удаляют и делают новые. Поврежденную изоляцию проводников заменяют изоляционной лентой.

Устранение неисправностей выключателей и штепсельных соединений

Одна из наиболее часто встречающихся неисправностей выключателя — механическое заедание рычажка или клавиши.

Могут быть также обнаружены отломанные контактные пружины, подгоревшие контактные пластины, сломанные пластмассовые детали, трещины в основании и крышке. Понятно, что такие выключатели никакому ремонту уже не подлежат.

Механический износ контактов и выключателей происходит из-за их расклепывания, стирания, оплавления вольтовой дугой, возникающей в момент разрыва контактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Помимо этого нормальная работа выключателя во многом зависит от прочности пластмассы или керамики.

Наибольший износ возникает при медленном разведении контактов, когда вольтова дуга продолжается определенное время. Поэтому при выборе нового выключателя следует предпочесть конструкцию, обеспечивающую более быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горения дуги.

Но самым опасным для выключателя является образование между контактами постоянного искрения из-за ненадежного прилегания контактов во включенном состоянии. Это может быть следствием недостаточного усилия перекидной пружины, окисления, загрязнения контактов. Сайт stroyverno.ru напоминает, что неисправность обнаруживается по миганию лампы, в цепи которой стоит выключатель.

Неисправность следует немедленно устранить, иначе выключатель полностью выйдет из строя.

Для надежной работы штепсельного соединения необходимо обеспечить контакт, при котором штифты штепсельных вилок плотно держатся в гнездах розеток. При отсутствии запасных сжимных пружин, появлении трещин и сколов в основании и крышке штепсельные розетки надо сразу заменить.

По мере эксплуатации упругость латунных пружин розеток постепенно снижается, они перестают прочно охватывать штифты вилок, а значит, ухудшается контакт. Корпусы розетки и вилки начинают греться, а если они пластмассовые, то могут и подгореть. В таких случаях надо обесточить розетку, снять крышку и отверткой подогнуть пластины, чтобы заузить отверстие для штифтов вилки.

Когда гнезда теряют свои пружинящие качества, под них вводят по сгибу тонкую медную проволоку. Концы каждого сгиба скручивают и откусывают так, чтобы у него осталось 1-2 мм скрутки. Можно также концы скрутки завести под гнезда (под их торец) и прижать, не откусывая проволоку. Для этого отделяют корпус розетки от подрозетника и немного отворачивают винты, фиксирующие гнезда. После заведения скрутки проволоки под торец гнезда винта винт снова заворачивают.

Так поступают с каждым гнездом. Особое внимание надо уделить длине скрутки: сгиб проволоки и его скрутка должны обслуживать только одно гнездо. Касание сразу двух гнезд скруток приведет к короткому замыканию.

Если штифты вставлять в гнездо розетки со специальными отворотами со значительным перекосом, силовое давление на вилку приведет к пригибанию одного отворота к боковой поверхности другого. После этого никакое нажатие не поможет вставить вилку. Крышку снимают и возвращают отвороты в первоначальное положение.

Увеличение или уменьшение зазора между половинками каждого штифта вилки обеспечивает прочный контакт с гнездом розетки. Выступающие из корпуса вилки штифты можно также немного отогнуть плоскогубцами, но для этого лучше разобрать вилку и работать со штифтами, зажав их в тиски.

При выдергивании штепсельной вилки скрытая розетка может выпасть вместе с проводами. Вставлять ее обратно можно только предварительно обесточив электросеть. При закреплении розетки в коробке необходимо следить за тем, чтобы провода не попали под распорные лапки. Сайт stroyverno.ru обращает ваше внимание: если под лапки розетки установить резиновые прокладки, то стена под лапки не станет крошиться, и розетка будет надежно закреплена в гнезде.

При одновременном включении в одну розетку через тройник-разветвитель нескольких мощных электроприборов большая нагрузка на подводящие к розетке провода приводит к перегреву проводов и быстрому высыханию изоляции.

В неразборных вилках после многократных изгибов один или оба штифта могут потерять контакт с жилой шнура. Этот дефект можно обнаружить с помощью контрольной лампы или вольтметра. При наличии такого дефекта корпус вилки прорезают в предполагаемом месте неисправности и припаивают жилы к штифту. Затем корпус обматывают изолентой. Впрочем, можно просто обрезать шнур и подсоединить его к разборной вилке.

При ремонте разборной вилки с цельным корпусом конец шнура пропускают сквозь отверстие корпуса. Внутренний диаметр петли на конце шнура должен быть таким, чтобы штифт заворачивался в него достаточно плотно (схема).

Монтаж и ремонт вилки с разрезными штифтами и цельным пластмассовым корпусом
а — разборка вилки; б — протягивание проводников и зачистка жил по длине 10-15 мм; в — загиб концов жил в петли; г — изоляция места закручивания жилы, образующей петлю; д — наложение на петли планки и закручивание штифтов в спецгайки: 1 — корпус; 2 — спецгайка; 3 — планка; 4 — разрезной штифт; 5 — гайка шестигранная; 6 — изоляционная лента

Чтобы проверить соединение цельных штифтов в разборных вилках, выкручивают центральный винт, стягивающий половинки корпуса или крепящий крышку корпуса. Скрытые в корпусе части штифтов бывают разной формы, но все они имеют резьбовое соединение и винт с шайбой. Для восстановления поступления тока винт подкручивают.

Штифт после подсоединения к нему жилы шнура фиксируют в соответствующем углублении корпуса. Такая фиксация обеспечивает постоянное расстояние между штифтами, соответствующее расстоянию между гнездами розетки, и не допускает вытягивание штифтов из корпуса вилки. Штифты разной конструкции, как правило, не взаимозаменяемы. Сайт stroyverno.ru обращает ваше внимание на то, что неплотное соединение конца жилы и штифта может стать причиной разогрева деталей. Штифт раскаляется и начинает выжигать пластмассу корпуса, в результате чего штифты начинают двигаться и не входят, в конце концов, в гнездо розетки. В таких случаях можно временно закрепить штифты изолентой, хотя лучше всего вообще заменить корпус вилки.

Нагрев вилки возможен и по причине неисправности розетки, к примеру при увеличении отверстия гнезда. При таком дефекте в разрезном штифте вилки надо увеличить отверткой просвет на 0,5-1 мм. Если штифты вилки цельные, то необходимо починить гнезда розетки.

Перегрев керамической вилки приводит к разрушению изоляции проводников, а возникающие на концах жил пленки окислов препятствуют прохождению тока. В этом случае надо разобрать саму вилку, очистить от окисных пленок, удалить прогоревшие петли жил и сделать новые. Поврежденную изоляцию проводников заменить новой изолентой.

Типичные неисправности электропроводки

Неисправности в старой электропроводке – не такая уж и редкая штука. Где-то искрит во время подключения старая розетка, мигает свет в комнате или включается «через раз», периодически пропадает напряжение в сети и т.д. Все это лишь самые распространенные неполадки квартирной электропроводки. Давайте разберемся как, во-первых, определить, что именно сломалось, а во-вторых, как эту неисправность быстро устранить.

Как говорят умудренные электромастера: «Все причины неисправностей домашней электропроводки можно разделить на две группы. Это есть электрический контакт там, где его быть не должно (короткое замыкание) или нет контакта там, где он быть должен». А теперь обо всем по порядку.

Неисправности в старых розетках и выключателях. Срок эксплуатации качественной розетки или выключателя, как правило, не превышает 6-10 лет. Это устанавливается производителем. Но если вашему дому уже более 20 лет, а розетки и выключатели не менялись с момента его сдачи в эксплуатацию? Естественно, что в процессе работы контакты розетки утрачивают первоначальную гибкость и контакт с вилкой бытового прибора становиться не таким надежным, как раньше (вторая причина всех неисправностей – плохой или отсутствие контакта там, где он должен быть). Естественно, что со временем эти контакты под воздействием большой нагрузки, потребляемой бытовыми электроприборами, начинают подгорать, а то и вовсе сгорают.

То же самое касается и выключателя. Постоянные замыкания и размыкания контактов со временем приводят к их износу. И как только электрический контакт становится не таким надежным, как раньше, происходит его подгорание и, в конце концов – выход из строя самого выключателя.

Определить неисправность розетки или выключателя не так уж и сложно. Достаточно вскрыть защитную крышку и посмотреть состояние контактов. Если оно плачевное – придется менять розетку или выключатель. Подгибание подгоревших контактов – дело неблагодарное. Через пару недель они снова начнут подгорать.

Неисправности проводки. Достаточно часто бывает ситуация когда напряжение в розетке отсутствует. При этом сама розетка исправна. Что делать в этом случае? Для начала необходимо найти распределительную коробку в квартире, от которой запитана розетка. Обычно она находится в той же комнате ближе всего к розетке или на противоположной стороне стены в соседнем смежном помещении.

Далее нужно найти в коробке провод, который соединяет квартирную сеть непосредственно с нерабочей розеткой. Обычно отвод этого провода направлен в сторону, где находится наша розетка. Но это не правило – может быть и по-другому.

Затем отсоединяем в коробке наш провод и «прозваниваем» его при помощи мультиметра, определяя его целостность. Если один из кабелей в обрыве – придется искать это место или ложить новый кабель. Существуют специальные электроприборы, которые позволяют найти место обрыва электрического кабеля. Их тоже можно задействовать, если, конечно же, есть такая возможность.

Бывает так, что напряжение отсутствует и в распределительной коробке. Тогда нужно искать следующую промежуточную коробку и проверять все скрутки проводов в ней. Поиск неисправности в проводе выключателя или люстры аналогичен вышеописанному. Только надо учесть, что к люстре и выключателю изначально идет только один потенциал сети: «ноль» или «фаза», а второй провод кабеля до включения, потенциала не имеет.

Пропадание напряжения во всей квартирной проводке. Тоже достаточно распространенная ситуация. Во-первых, надо убедиться, что обесточена только ваша квартира. Не стоить начинать ремонт, если света нет во всем подъезде или на этаже. Во-вторых, (если исключается первое) необходимо проверить состояние автоматических выключателей в квартирном электрическом щите. В старых домах он расположен на лестничной площадке, а в новых автоматы стоят и на площадке и в квартире (нужно проверять и там и там). Если их выбило, сначала нужно попытаться определить, что именно привело к этому. Возможно, в самой квартире присутствует отчетливый запах горелой проводки или где-то в углу стоит дымящийся пылесос.

Если автоматы после включения снова выбивает, то придется последовательно отключить в квартире все электроприборы и пробовать снова. Если же причина в самой проводке – придется искать все квартирные распределительные коробки и последовательно проверять каждую розеточную группу и группы освещения. В любом случае причина неисправности должна быть устранена, иначе в следующий раз автоматы могут и не сработать, а квартира сгорит.

Бывает, что сеть «вырубает» устройство защитного отключения (УЗО) или дифавтомат. Они, как правило, стоят в новых домах. Тогда вам придется также отключить электроприборы, особенно те, которые имеют большую мощность и металлический корпус (микроволновка, стиралка, электроплита, водонагреватель, холодильник, морозильная камера и т.д.). А затем методом исключения определить тот, у которого имеется пробой фазы на корпус – чаще всего именно эта поломка вызывает срабатывание УЗО. Причиной подобных отключений может стать и сама проводка. Тогда устранение поломки будет заключаться в последовательной проверке всех розеточных групп и групп освещения.