Электрофорум для электриков и домашних мастеров

Сечение проводов для потолочных светильников.

Обычно для подключения потолочных светильников я прокладываю гибкие медные провода сечением 0,5 мм. От выключателя до светильника. Провода подходящие к выключателю, как правило, бывают сечением 1,5 или 2,5 мм. Фазный провод завожу на контакты выключателя, а нулевой через соединительную изолированную колодку транзитом пропускаю на светильник. Вопрос в том «пройдут ли эти провода (0,5 мм) по термической стойкости при КЗ в светильнике. Ведь большинство современных автоматов не имеют токовой отсечки, а отключаются тепловыми расцепителями. В документации на эти автоматы Ампер-секундные характеристики не представлены.
Токовой перегрузки в этих проводах на мой взгляд быть не может т.к. мощность даже супер-люстры не превышает 1 кВт. т.е. 4,5 А.
Господа ПРОФИ ответьте пожалуйста.
Чем руководствоваться при выборе проводов на стационарные светильник

Поделиться2Чт, 6 Мар 2008 21:48

• Автор: sergey_sav
• главный энергетик
• Откуда: Санкт-Петербург
• Зарегистрирован : Ср, 23 Май 2007
• Приглашений: 0
• Сообщений: 2743
• Уважение: [+173/-11]
• Позитив: [+8/-48]
• Пол: Мужской
• Возраст: 62 [1959-05-23]
• Провел на форуме:
  1 месяц 3 дня
• Последний визит:
  Вс, 25 Апр 2021 01:44

Минимальные сечения медных проводников:
— для стационарной проводки — 1,5 мм кв.
— для гибких соединений = 0,75 мм кв.
Эти данные из ГОСТа на электропроводки.
Есть, конечно, "умельцы", которые витой парой освещение гонят, но это не говорит о том, что это правильно.

Токовой перегрузки в этих проводах на мой взгляд быть не может

Не верное утверждение в корне. Может получится не полное КЗ, а значительное уменьшение сопротивления изоляции и токи будут не предсказуемыми. и Ваша проволочка 0,5 "сварится".
А вот в самом светильнике можете использовать проводники 0,75 — это допускается ГОСТом.

Поделиться3Чт, 6 Мар 2008 23:01

• Автор: electro
• энергетик
• Откуда: Казахстан, Нур-Султан (Астана)
• Зарегистрирован : Пт, 22 Сен 2006
• Приглашений: 0
• Сообщений: 2291
• Уважение: [+129/-3]
• Позитив: [+121/-37]
• Пол: Мужской
• Возраст: 44 [1977-05-31]
• Провел на форуме:
  16 дней 18 часов
• Последний визит:
  Сб, 23 Окт 2021 21:33

Ведь большинство современных автоматов не имеют токовой отсечки, а отключаются тепловыми расцепителями.

а это что тогда такое
тип В, C, D

Поделиться4Пт, 7 Мар 2008 01:25

• Автор: АНТ
• нагрузка
• Зарегистрирован : Чт, 6 Мар 2008
• Приглашений: 0
• Сообщений: 16
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Провел на форуме:
  6 часов 35 минут
• Последний визит:
  Пт, 25 Апр 2008 20:44

Не верное утверждение в корне. Может получится не полное КЗ, а значительное уменьшение сопротивления изоляции и токи будут не предсказуемыми. и Ваша проволочка 0,5 "сварится".
А вот в самом светильнике можете использовать проводники 0,75 — это допускается ГОСТом.

Тогда объясните мне пожалуйста почему в светильнике можно 0,75 – где логика?
Много ли Вы видели заводских светильников например люстр с проводами 0,75 мм? В лучшем случае 0,5 мм, а очень часто 0,35 и даже меньше. (Другое дело промышленные светильники там действительно 0,75)
Кроме того понятия «неполное КЗ» у электриков не существует. Есть понятие пониженная или увлажненная изоляция. Которая либо самоустраняется за счет самоподсушивания протекающими токами, либо переходит в КЗ вследствии пробоя. А КЗ оно есть КЗ.
Есть неполнофазное КЗ, но это уже высшие материи.

Ни в одном из приведенных примеров отсечки нет.
Я имел ввиду автоматы типа АП-50 или автоматические пробки, которые и сейчас выпускаются. То есть аппараты имеющие токовую катушку отключения. Эта катушка мгновенно отключает аппарат при достижении определенного значения тока протекающего через неё. Тепловой расцепитель в отличие от катушки имеет значительную тепловую инерцию, и время его отключения сильно зависит от ряда исходных факторов: Тока предшествующего КЗ;
Исходной температуры теплового расцепителя.
Материала биметаллической пластины и нагревательного элемента (иногда это разные детали)
И наконец от температуры окружающего воздуха. (Т.е. от степени охлаждения)

А вообще я хотел узнать ссылочку где можно найти Ампер-секундные характеристики современных автоматов. Чтобы клиенту доказать свою правоту расчетом на термическую стойкость применяемых проводов. Снимать их самому довольно муторно да и клиент может не поверить в достоверность данных, он у меня математик все расчеты проверяет. Реально гораздо проще это сделать опытным путем. Как я рассказывать не буду «дурной пример заразителен», а без достаточных знаний повторять эти опыты опасно.

Какое сечение провода нужно для проводки освещения?

Прежде, чем приступить к выбору сечения провода для проводки освещения, нужно вспомнить основные характеристики кабельной продукции и правила подбора.

Согласно нормам ПУЭ, в домашней электропроводке, в том числе – для осветительных систем, запрещено использование алюминиевых проводников.

При выборе кабельной продукции следует обращать внимание на:

• тип изоляции;
• наличие брони;
• количество жил;
• класс гибкости жил.

Все рекомендации могут предоставить специалисты по этой теме. Самостоятельно условия и нормы можно найти в правилах устройства электроустановок (ПУЭ).

Выбор кабеля по сечению жил

Основной принцип подбора кабельной продукции по сечению это – нужно заранее оценить потенциальную максимальную нагрузку. Существует специальная таблица, по которой можно подобрать сечение кабеля в мм², рекомендованное для определенной проводки.

Для этого нужно знать ее параметры:

• тип (открытая или закрытая);
• ток (А);
• нагрузочная мощность (кВт);
• напряжение (В).

Упрощенное правило гласит, что для розеток 220 Вольт допустимо использовать кабель сечением от 2,5 мм². Для светильников и выключателей – 1,5 мм². Это касается только монтажа кабеля в помещении, от вводного автомата до распредкоробки. На остальных участках для разводки можно применять более тонкие провода.

Почему для питания потребительской аппаратуры не рекомендуется использовать толстые жилы? Из-за существенной разницы в цене между кабелями с разным сечением. К примеру, кабель с сечением 2,5 мм² будет примерно в 1,3 раза дороже, чем с сечением 1,5 мм², а то и больше.

Приведем пример расчета. Допустим, есть необходимость подключить в бытовую сеть 220 В люстру на 5 ламп накаливания, каждая мощностью 100 Вт. Сила тока в этом случае будет равна 5*100/200=2,2 А.

В случае подключения настенного светильника с одной светодиодной лампой для приглушенного освещения, сила тока будет еще более слабой – 0,03 А. По таблице видим, что для таких показателей вполне достаточно сечения 0,5 мм².

Но нужно помнить, что ошибиться в меньшую сторону (выбрать слишком тонкий провод) – это значит рисковать надежностью контакта в винтовых и зажимных клеммниках.

Как правило, для электропроводки освещения выбирают компромиссный вариант – провод с сечением 0,75 мм². Он способен выдерживать ток до 14 А (свыше 3 кВт) и стоит дешевле, чем кабельная продукция с сечением 1,5 мм².

Как самостоятельно повесить и подключить люстру

Элегантная, со вкусом оформленная люстра служит украшением любой комнаты: парадной гостиной, уютной спальни или строгого кабинета. Если вы купили новый светильник, не спешите вызывать мастера, чтобы подвесить его к потолку и подключить к электропитанию. Вы справитесь с этой работой самостоятельно после прочтения нижеследующей статьи.

Подготовка к работе

Прежде чем начинать работу, нужно подготовить инструменты и материалы, которые могут понадобиться для подвешивания и подключения люстры. Кроме того, следует позаботиться о собственной безопасности, чтобы исключить возможность удара током.

Что может вам понадобиться

Стремянка — стоя на ней, вы сможете выполнять работы под самым потолком. Если у вас её нет, можно обойтись крепким столом, но лишь в квартире, где высота потолка не превышает 2.5 метра.

Электродрель для просверливания крепёжных отверстий. Будьте внимательны: инструмент должен работать от аккумулятора, а не от сети.

Шуруповёрт — тоже работающий от аккумулятора.

Отвёртки — одна обычная, с плоским или крестообразным жалом, в зависимости от используемого крепежа, другая индикаторная.

Мультиметр для замеров электрического напряжения.

Острый нож для зачистки проводов.

Паяльник и припой.

Как правило, производители светильников комплектуют свои изделия набором крепежа и расходных материалов. Проверьте, есть ли в комплекте люстры соединительные клеммы для проводов, саморезы, крюк или планка для подвешивания к потолку. Если эти детали отсутствуют, придётся докупить их в ближайшем хозяйственном магазине.

Правила электробезопасности

Работа с электропроводкой может быть опасной, если не соблюдать определённые правила. В них нет ничего сложного, запомнить их очень легко.

Прежде чем начать работу, переведите автоматы на щитке в положение «Выкл.» или Off. Если у вас старый электросчётчик и нет щитка, то необходимо выкрутить пробки.

С помощью индикаторной отвёртки убедитесь, что на проводах отсутствует напряжение.

При подключении люстры к электропроводке используйте клеммы или соединительные колодки. Соединение проводов при помощи скруток крайне ненадёжно и может использоваться только как временная мера.

При покупке расходных материалов и крепёжных элементов выбирайте наиболее качественные изделия, так как от этого зависит долговечность результата и, в конечном счёте, ваша безопасность.

Не отказывайтесь от заземления, хотя оно немного усложнит процесс коммутации проводов.

Не прикасайтесь к проводам, предварительно не отключив их от сети, — это самое важное правило безопасности.

Подвешиваем люстру к потолку

В зависимости от веса люстры и от материала, из которого сделан потолок, выберите подходящий способ крепления: с помощью стального крюка, анкера, планки либо непосредственно на поверхность потолка.

Чтобы прикрепить люстру весом не более 1.5 кг на бетонный потолок, часто используют стальной крюк с рифлёным дюбелем. Установка выполняется достаточно просто: в потолочной плите дрелью со специальным сверлом нужно высверлить отверстие подходящего диаметра, вставить дюбель и с усилием вкрутить крюк.

Для подвешивания массивной люстры понадобится крюк повышенной прочности с анкером, который после установки в просверленное отверстие расширяется и образует надёжное крепление. Длина и сечение анкера выбираются в соответствии с толщиной потолка и весом осветительного прибора.

Многие люстры комплектуются специальной крепёжной планкой, которую крепят к потолку на саморезы, а на неё прикручивают люстру через специальные крепёжные отверстия. Размеры планки соответствуют весу светильника. Если на потолке остался старый крюк, необходимо его демонтировать, срезать или загнуть. Для массивных осветительных конструкций используются крестообразные планки повышенной прочности.

Выполняйте монтаж в такой последовательности.

Приложите планку к потолку и карандашом отметьте места для сверления отверстий под крепёж.

Дрелью со специальным сверлом, соответствующим материалу потолка, высверлите отверстия и вставьте в них дюбели нужного диаметра.

Вставьте в планку крепёжные болты и плотно закрепите гайками.

Прижмите планку и зафиксируйте саморезами.

Подведите люстру к планке так, чтобы крепёжные отверстия на основании оказались напротив болтов.

Скоммутируйте провода через клеммы или соединительные колодки.

Прижмите люстру к потолку и вверните наружные декоративные гайки, надёжно закрепляя светильник на планке.

Планка должна располагаться рядом с выходом проводов, чтобы основание люстры скрыло проём в потолке. Часто в средней части планки изготовитель предусматривает изолированное отверстие, сквозь которое следует пропустить токоведущие жилы.

Установка светильника на гипсокартонный потолок

Непосредственно на гипсокартон нельзя устанавливать даже самый лёгкий светильник. Как правило, в месте крепления люстры при монтаже потолка подвешивают металлический каркас, на который затем крепят люстру. Если возникла необходимость в непредусмотренном монтаже потолочного светильника, необходимо:

вырезать в гипсокартоне отверстие небольшого диаметра, чтобы впоследствии его можно было закрыть основанием люстры;

просверлить отверстие в бетонной плите потолка;

вставить в бетон дюбель и ввинтить в него длинную анкерную шпильку, конец которой должен выходить из плиты гипсокартона;

подвесить люстру на этот анкер.

Наиболее удобно крепить люстру на кольцо рым-гайки, навинченной на конец анкерной шпильки.

Монтажная часть установки люстры, как правило, не вызывает вопросов ни у кого. Гораздо сложнее правильно подключить провода, особенно если речь идёт о многорожковой люстре с несколькими способами включения.

Подключаем светильник к электропроводке

Чтобы правильно подключить люстру к электросети, необходимо выяснить, что за провода выведены на потолок и как их скоммутировать с проводами люстры. Наиболее простой вариант — когда два провода, выходящие из светильника, нужно подсоединить к двужильному сетевому проводу. Для этого следует всего лишь вставить зачищенные концы проводов в колодку и закрепить так, чтобы каждый провод питания был соединён с проводом люстры. Как правило, так подключают простые светильники к одноклавишному выключателю.

Намного более сложны в исполнении варианты подключения с заземлением и нулевым проводом. Вначале необходимо определить назначение каждого провода, затем скоммутировать их с соблюдением правил электробезопасности.

Как найти «фазу» и «ноль»

Если в вашем доме проложена новая электропроводка, определить назначение проводов не составит труда: нулевой проводник всегда выделен изоляцией голубого цвета, заземление обозначено жёлто-зелёной изоляцией. Фазные провода могут быть в оболочке любых других цветов, в трёхжильном кабеле это, как правило, коричневый провод.

Дело несколько усложняется, если нужно подключаться к старой проводке с проводами в чёрной или любой другой изоляции. Здесь вам пригодится индикаторная отвёртка. Поочерёдно прикоснитесь её жалом к зачищенным концам проводов. Если при контакте загорается индикатор — значит, это фазная жила. Если не загорается, то вы нашли нулевую жилу. Заземления в старой проводке обычно нет.

Подключение к двухклавишному выключателю

Три провода на потолке характерны для выключателей с двумя клавишами. Фазные провода проведены от каждой из клавиш, нулевая жила является общей.

Люстра с двумя проводами

Если из люстры выходит только два провода, независимо от количества ламп, то при подключении фазные провода часто соединяют перемычкой. После этого свет загорается при нажатии любой клавиши или обеих.

Если, помимо двух обычных жил, в люстре предусмотрено заземление, это не особенно усложнит вашу задачу. Жёлто-зелёный провод заземления либо подключается к такому же по цвету, выведенному на потолке, либо изолируется.

Подключаем многорожковую люстру

Подключение многорожковой люстры к двойному выключателю обычно выполняется так, чтобы можно было регулировать яркость: одна клавиша включает только часть лампочек, вторая — другую часть, а обе вместе — всю люстру на полную яркость.

Рассмотрите провода, которые выходят из люстры. Как правило, от каждой лампочки идут два провода, обычно коричневый и синий, но могут быть и с оболочками других цветов. Чтобы скоммутировать их с двухклавишным выключателем, нужно сформировать три пучка жил: два пучка фазных жил и один — нулевых.

Соедините все синие провода в один пучок и вставьте в зажим клеммы. Это будет нулевой провод люстры, который вы подключаете к нулевому проводу выключателя. Проследите, чтобы в пучок не попали провода другого цвета — это очень важно!

Коричневые провода разделите на две группы, в зависимости от количества рожков в люстре и градаций яркости. Так, для пятирожковой люстры можно сформировать группы 2+3 или 4+1, для четырёхрожковой — 2+2 или 2+1, для трёхрожковой возможен лишь один вариант — 2+1.

Провода каждой группы соберите в пучок и вставьте в зажим клеммы, соедините каждую группу со своим фазным проводом выключателя.

При нажатии одной из клавиш будет подключаться соответствующая группа рожков люстры. Все рожки одновременно будут включены при нажатии обеих клавиш.

Многорожковая люстра и одинарный выключатель

При любом количестве проводов в люстре подключение к одинарному выключателю может происходить по единственной схеме: либо вся люстра включена, либо все лампочки выключены. Провода люстры разберите на два пучка соответственно цвету изоляции и скрутите каждый пучок по отдельности. Затем один пучок (неважно, какой) соедините с фазным проводом, второй — с нулевым.

Как подключать пучки проводов

Согласно правилам электробезопасности, скрутки проводов недопустимы, так как с течением времени:

оголённые жилы окисляются;

контакт между ними ухудшается;

растёт сопротивление в месте скрутки;

место скрутки начинает нагреваться;

нагрев усиливает окислительный процесс;

провода греются всё сильнее;

изоляция из-за сильного нагрева плавится и загорается.

Чтобы этого не случилось, места скруток необходимо пропаять. Но скрученный конец жгута получается слишком толстым и не помещается в клеммную коробку. Чтобы подключить пучок проводов через клеммы, припаяйте к его концу один короткий провод, длиной не больше 5—10 см, и уже его конец зажмите в соединительной колодке. Место спайки хорошенько изолируйте при помощи изоленты. Пропаяйте таким способом каждый пучок, подключите к клеммной колодке и лишь после этого начинайте устанавливать люстру на потолок.

Подключение светодиодной или галогенной люстры

Галогенные лампочки работают не от сетевого напряжения 220 V, а от постоянного тока 24 V или 12 V. Светодиодные светильники тоже подключаются от постоянного тока. Поэтому в люстре, как правило, предусмотрен небольшой трансформатор, к которому подключены лампочки. Вам остаётся только соединить выходы трансформатора с сетевым проводом. Это два провода, которые подключаются к фазе и нулевому проводу в любом порядке.

Точно так же подключают люстру с дистанционным пультом. Разница лишь в том, что подсоединяемые провода выходят не от трансформатора, а от блока управления, спрятанного в корпусе люстры.

Проверка правильности подключения

После того как все провода будут подключены, не спешите привинчивать люстру к потолку. Выполните пробное подключение и убедитесь, что все лампы зажигаются, нигде в местах соединения проводов нет искрения или дыма. Если какой-то провод подключен неправильно, вы сразу поймёте это по хлопку выбитых пробок или отключению автомата на входе. Убедившись в работоспособности люстры, снова отключите ток и прикрутите светильник к потолку.

Несколько практических советов

Если необходимо передвинуть люстру на другое место, перед сверлением крепёжных отверстий обязательно проверьте этот участок потолка специальным тестером. Возможно, под штукатуркой проложен электропровод, и при попадании в него сверлом вы рискуете вызвать замыкание.

Если от старого светильника в потолке осталось слишком большое отверстие, замаскируйте его гипсовым лепным декором.

Люстру на скошенном мансардном потолке лучше всего крепить на цепочке.

В квартире с невысокими потолками подвешивайте люстру так, чтобы её нижний край располагался выше головы самого высокого члена семьи не менее чем на 15—20 см.

Надеемся, что теперь вам понятно, как подключить и подвесить люстру. Но, если вы всё же не уверены, что сможете самостоятельно разобраться с проводами, обратитесь к профессиональному электрику.

Сечение проводов и нагрузка

Чрезвычайно нередко нам задают вопрос о том, какой кабель проложить до квартиры, дачи, либо от щита до электрооборудования. Большая часть электромонтажных организаций предпочитает не отвечать на такие вопросы по телефону, ссылаясь на сложность в расчетах. В Интернете так же не достаточно освещается данная тема, либо о ней написано настолько заумными фразами, что не каждый электромонтажник разберется в премудростях. Мы попытаемся решить данную проблему так, чтоб любой «школьник» сумел мастерски найти подходящее сечение кабеля и выбрать характеристики автоматического выключателя (автомат, УЗО, дифавтомат).

Сначала нужно подсчитать общую нагрузку потребляемой электроэнергии. Что же все-таки это такое и с чем ее едят? Каждый электроприбор (чайник, телевизор, компьютер, утюг, стиральная машинка, холодильник, люстра и т.д.) имеет свою потребляемую мощность (она указана на корпусе перечисленного выше электрооборудования). Берем незапятнанный лист бумаги и переписываем на него все электрооборудование, которое будет питаться от прокладываемого кабеля. Непременно задумайтесь, какое электрооборудование вы предполагаете приобрести в дальнейшем, потому что все нужно подсчитать таким образом, чтобы через год не делать демонтаж и электромонтаж по новой для обеспечения работоспособности кабеля с дополнительными перегрузками.

Представим, что у вас, после длительных передвижений телевизоров, холодильников, стиральных машин и осмотра остальных электроприборов вышла суммарная перегрузка в 15 000 Вт (считается методом сложения). Потому что, в подавляющем большинстве квартир, разрешается применять напряжение 220 В, а не 380 В, то мы будем вести расчет на однофазную систему электроснабжения. Сейчас нужно поразмыслить, сколько электрооборудования вы будете включать сразу. Непременно вспомните 31 декабря, когда у вас включены практически все электроприборы (чайник, электрическая духовка, стиральная машинка, посудомоечная машинка, миксер, микроволновая печь, пылесос, два телевизора, все люстры, бра и утюг). Выходит достаточно впечатляющая цифра. И не говорите, что ни при каких обстоятельствах вы не включите все сразу! Сумму 15 000 Вт мы умножаем на коэффициент одновременности 0.7 (70 %), выходит 10 500 Вт (15 000 х 0.7 = 10 500). Итак, после всех пересчетов у нас вышло, что вам потребуется 10 500 Вт.

Вводной кабель – это артерия энергосистемы и его нужно выбрать таковым, чтоб не было постыдно и грустно за прожитые годы. Есть два вида кабеля – дюралевый и медный. Мы рассматриваем лишь медный, потому что дюралевый по своим техническим данным во много раз ужаснее по проводящим чертам и во многих случаях вообще запрещен для электромонтажа. Кабель непременно должен быть трехжильным, так как система электроснабжения помещений и электрооборудования требует заземления. Теперь необходимо определиться с вариантом электромонтажа вводного кабеля – открытая проводка либо закрытая. Для определения сечения кабеля мы прикрепляем к данной статье таблицу и вы расслабленно по ней сможете выяснить его. Открытая проводка, медь, ток 50 А, 220 В, мощность 11 кВт (11 000 Вт), сечение кабеля 6 мм2. Если вы возьмете сечение 10 мм2, то в дальнейшем для вас не придется думать над повышением мощностей, потому что ваш вводной кабель проложен с запасом на повышение мощности.