Подключение люстры с 3 проводами к выключателю

Подключение люстры с 3 проводами к выключателю

Люстра относится к тем предметам интерьера, знакомиться с которыми люди начинают практически с самого рождения. Младенец, лежащий в коляске или кроватке, с интересом разглядывает красивое светящееся устройство на потолке. Любая большая комната в квартире или доме обязательно оборудована люстрой, которую закрепляют в центре потолка. Она не только становится украшением интерьера, но и позволяет равномерно распределить осветительную нагрузку по пространству комнаты. Чтобы варьировать освещённостью помещения чаще всего используют люстры на 5 или более лампочек. О таких светильниках и пойдёт речь в данной статье. Поговорим о том, как подключить люстру с 3 проводами, что для такой работы понадобится и можно ли это сделать человеку без специального электротехнического образования?

Устройство

На современном рынке представлен широкий ассортимент осветительных приборов с затейливыми дизайнами, большим количеством светодиодов либо ламп, с пультами дистанционного управления. Однако до сих пор большинство предпочитает устанавливать в своих жилых комнатах пятирожковую люстру.

Если такая люстра будет подключаться к одинарному выключателю, это повлечёт за собой большой расход электроэнергии. Согласитесь, не всегда нужно, чтобы в комнате светились все пять рожков, иногда вполне достаточно двух или трёх. Поэтому самой популярной считается схема подключения люстры с двойным выключателем. Именно о такой схеме мы будем говорить ниже, а перед тем как подключить люстру к бытовому двухклавишному выключателю, давайте разберёмся, из чего состоит подобный светильник и как он устроен.

Прежде всего, это основная конструкция на 5 рожков. Независимо от того, куда будут направлены лампы (вниз или вверх), крепление патронов и плафонов с рожками выполняется одинаково – с помощью резьбовых соединений. Каждый рожок на конце имеет вид трубки с резьбой, на неё при помощи гайки крепится декоративная крышка. Но очень часто крепление происходит за счёт донышка патрона, который накручивается на рожковую резьбу. В патрон нужно подсоединить провода и вкрутить лампочки, именно в нём происходит их непосредственный контакт. Плафоны служат для рассеивания света, а также выполняют декоративную функцию, чаще всего их делают из металла, стекла либо пластика.

Провода на люстре чаще всего идут внутри металлической конструкции. Плафоны крепятся к корпусу светильника с помощью защёлок, болтиков или пластикового кольца, которое накручивается на резьбу патрона. От каждого патрона внутри рожка к соединительной коробке светильника подходит 2-х жильный провод.

Лампы на люстру можно устанавливать самые разные – накаливания, люминесцентные, светодиодные, энергосберегающие.

В корпусе люстры может быть также установлен блок питания или пускорегулирующее устройство для запуска светодиодных и люминесцентных ламп.

Бывают люстры, оборудованные отражателями, которые имеют белую либо зеркальную поверхность и создают направленный свет.

Подробно о том как выбрать люстру и лампы для нее можно узнать в этом видео:

Инструмент

Перед тем, как подключить люстру с тремя проводами, подготовьте необходимый инструмент:

1. Индикаторная отвёртка (она понадобится для определения фазы и ноля).
2. Пассатижи с изолированными ручками.
3. Нож (чтобы снимать изоляцию на жилах).
4. Мультиметр.
5. Изолента.
6. Отвёртки (плоская и крестообразная).
7. Кусачки.
8. Маркер.

Приспособления, с помощью которых будут соединяться провода. Это могут быть специальные колодки, в которых подсоединённый провод зажимается под винт, пружинные либо соединительные изолирующие зажимы (СИЗ). Ну и не забудьте, конечно же, про стремянку.

Назначение проводов

Перед тем, как выполнить подключение комнатной люстры с двухклавишным выключателем, давайте разберёмся, сколько нам понадобится проводов и для чего каждый из них необходим.

Любой осветительный прибор должен иметь паспорт, с указанной в нём схемой. Внимательно изучите её, там расписано назначение проводов по цветам. Как правило, фаза выполняется в белом либо коричневом цвете, синий провод означает ноль, и может быть ещё третий провод защитного заземления, его обычно выполняют зелёным или жёлтым цветом. Всего из люстры должно выходить 4 жилы – ноль, защитное заземление и 2 фазы.

Если паспорта на осветительный прибор нет, тогда будем сами определяться, где фаза, а где ноль.

Итак, у вас в потолке есть дырка, из которой торчат три жилы, одна из них нулевая, а 2 другие фазные от двухклавишного выключателя. Если ваша люстра с защитным заземлением, то для этого будет ещё отдельный четвёртый провод.

1. Отключите питающий автомат на квартиру и установите клавиши двойного выключателя в положение «Отключено».
2. Чтобы избежать замыкания, разведите три жилы, которые торчат из потолка, на расстояние друг от друга в стороны.
3. С каждой жилы примерно на 1 см снимите изоляцию.
4. Подайте напряжение, включив автомат, а затем выключатель. Коснитесь индикаторной отвёрткой каждой жилы, та из них, при соприкосновении с которой индикатор не светится, будет нулевой. Пометьте её при помощи маркера.
5. Теперь поочерёдно отключайте клавиши на выключателе и проверяйте соответствующее им наличие фазы.

Назначение жил в светильнике определите при помощи мультиметра:

1. Для начала установите на приборе режим «Прозвонка» и на 1 секунду закоротите щупы. Должен прозвучать сигнал звуковой, это означает, что вы правильно выбрали предел измерений и прибор исправен.
2. В патроне есть 2 контакта, один из них фазный, он пружинящий и располагается по центру, 2-ой нулевой, он расположен сбоку (когда вкручивается лампочка, она касается его своим цоколем).
3. Зачистите также на 1 см все четыре жилы, отходящие от люстры.
4. Теперь надо найти нулевую жилу. Один щуп мультиметра приложите к нулевому (боковому) контакту в любом из патронов. Вторым щупом по очереди касайтесь зачищенных проводов. Как только услышите звуковой сигнал, значит, эта жила и есть нулевая, также пометьте её при помощи маркера.
5. Аналогичным способом определите соответствие двух фазных жил, отходящих от светильника. На этот раз щупом мультиметра поочерёдно касайтесь центральных фазных контактов в патронах. У пятирожковой люстры одна фазная жила соединена с тремя патронами, а вторая идёт на два оставшихся.
6. Чтобы проверить заземляющий провод, надо одним щупом коснуться его, а другим металлического корпуса светильника, звуковой сигнал подтвердит правильность выбора.

Схема с одноклавишным выключателем

Для начала рассмотрим более простую схему – как подключить трёхрожковую люстру с 3 проводами. Здесь представлены три подробные пошаговые инструкции. Сначала проверьте комплектацию своего светильника:

1. Открыв заводскую упаковку, найдите сразу перечень комплектов, входящих в люстру, и сверьте по списку наличие всех составляющих.
2. Найдите кронштейн, с помощью которого люстра будет крепиться к потолку. Он представляет собой планку, которая непосредственно прикручивается к деревянному основанию в потолке, а уже к этой планке будет крепиться крышка люстры.
3. Проверьте наличие и целостность всех плафонов.
4. Далее должно быть устройство (можно назвать его соединительной коробкой люстры), в котором будет производиться расключение проводов, к нему крепятся три рожка, а сам этот механизм соединяется с крышкой кронштейна. Через это устройство протянут сдвоенный провод (фазная и нулевая жилы). Один его конец будет соединяться с фазной и нулевой жилами, которые выходят из дырки в потолке, второй конец предназначен для соединения с жилами в рожках.
5. Обычно третий заземляющий провод идёт в комплекте светильника отдельно. На металлическом корпусе (чаще всего на крышке) специальным значком обозначено место, куда нужно подсоединять защитное заземление.
6. Проверьте наличие трёх рожков, на них должны быть закреплены патроны и из каждого должна выходить фазная и нулевая жила.

Теперь рассмотрим, как соединить провода в люстре:

1. Возьмите один рожок и соединительную коробку светильника, где будет выполняться расключение. Из рожка выходят две жилы (синяя – нулевая, коричневая – фазная). Протяните их в одно из трёх отверстий, и закрепите рожок.
2. Аналогичные действия проделайте с двумя другими рожками.
3. В результате в соединительной коробке светильника получилось 6 проводов от рожков – три синих и три коричневых, и сдвоенный 2-х жильный провод, которым будет производиться соединение с сетью.
4. На всех 6 жилах от рожков и на сдвоенном проводе зачистите изоляцию.
5. Соедините между собой три синих провода с одной жилой сдвоенного провода, и точно также выполните соединение трёх коричневых проводов со второй жилой сдвоенного провода. Сделайте это при помощи скрутки, можете ещё сверху пропаять. Наденьте изоляционные колпачки, как правило, они идут в комплекте.
6. Аккуратно уложите все провода в соединительной коробке люстры и закройте сверху крышкой.
7. В указанном месте подсоедините провод защитного заземления.

Осталось выполнить подключение нашей люстры с тремя проводами к сети:

1. Прежде чем начать электрическую часть работ, обесточьте помещение, отключив питающий автомат.
2. Закрепите к деревянной конструкции в потолке крепёжную рамку при помощи обычных саморезов по дереву. Это надо сделать максимально прочно и надёжно, потому что планка должна будет выдерживать полный вес люстры.
3. Чтобы потом ничего не переделывать, сразу примерьте светильник, слегка наживив декоративные болты. Посмотрите, если вас всё устраивает, то открутите болты и приступайте к соединению проводов.
4. Желательно выполнять такую работу с напарником, чтобы один человек мог держать подключаемый светильник, а другой заниматься соединением. Если напарника нет, то закрепите светильник к установленной планке, крепко подвязав на шнурок либо кусок прочной проволоки.
5. Начните с того, что на жилы, торчащие из дырки в потолке, наденьте самозажимные клеммники. Потом подсоедините к ним соответствующие жилы светильника.
6. Теперь включите автомат и выключатель, чтобы проверить правильную работу. Если все три лампы загорелись, отключите выключатель, автомат и закончите работу, окончательно прикрутив светильник к планке.

Теперь вы в курсе, как правильно подключить люстру на три рожка, давайте рассмотрим и более сложный вариант – подключение люстры к двойному выключателю.

Схема с двухклавишным выключателем

Подключение пятирожковой люстры к бытовому двухклавишному выключателю выполняется аналогично.

1. Из распределительной коробки идёт нулевая жила, которая прокладывается к светильнику, с ней будут соединяться все пять нулевых жил от каждой лампы.
2. Фазная жила из коробки подходит к двухклавишному выключателю, от него отходят две жилы, которые будут подавать напряжение на одну и на вторую группу лампочек.
3. В распределительной коробке нулевая и фазная жилы соединяются с фазой и нулём питающей сети.
4. В соединительной коробке светильника вместо 6 проводов, как в трёхрожковом варианте, теперь будет выведено 10 (5 фаз и 5 нулей).

Все пять синих нулевых жил в светильнике необходимо соединить в один общий жгут. А из фазных жил сформируйте два соединительных жгута – один из трёх коричневых жил от лампочек, второй соответственно из двух. То есть при включении одной клавиши выключателя будет загораться три лампы, а при включении второй клавиши – две.

В соединительной коробке люстры имеется три провода. Одни концы выведены в верхнюю часть и будут подсоединяться к жилам, подведенным к дырке в потолке к месту крепления светильника. Вторые концы соедините таким образом:

• Синяя нулевая жила с соединительным жгутом из пяти нулевых жил всех ламп.
• Одна фазная жила, например коричневая, с соединительным жгутом фазных жил трёх ламп.
• Вторая фазная жила, к примеру, белая, с соединительным жгутом фазных жил двух ламп.

Из дырки в потолке, в месте, где будет закреплён светильник, у вас торчат три зачищенные жилы. Соедините их соответственно с фазными и нулевой жилами люстры. В случае с защитным заземлением светильника, будет ещё четвёртый провод и соединение.

Вы видите, что по аналогии с более простым вариантом, подключить люстру к двойному выключателю также несложно. Подробнее о подключении люстры можно посмотреть в этом видео:

Хотелось бы дать небольшой совет по поводу недорогих китайских люстр. Сразу после покупки проверьте на целостность все проводки. В них зачастую бывает уже собрана вся электрическая часть в соединительной коробке люстры, проверьте надёжность контактов. Будет обидно, если потом придётся переделать такой огромный труд.

Теперь вы знаете, как подключить люстру с 5-ю либо 6-ю рожками на двойной выключатель. В принципе, если имеются базовые знания в электротехнике, сделать это вам будет несложно. Зато получится немного сэкономить на вызове профессионального электрика.

Как подключить люстру своими руками

Перед каждым человеком, хоть раз в жизни возникает вопрос: как произвести подключение люстры своими руками в квартире или доме, или лучше нанять электрика. Если вы никогда не держали в руках отвертку и не знаете элементарных правил электротехники, то лучше, конечно, нанять специалиста. Если же вы чувствуете в себе силы, имеете определенные знания и некоторые навыки в работе с инструментом, то вы справитесь с этой работой самостоятельно. Для вас и написана эта статья.

Предварительные работы

Перед тем, как начать работу по подключению люстры к сети, необходимо провести предварительные работы. Это определение, к какому проводу электропроводки подходит «фаза», а к какому «нуль», разобраться с схемой соединения проводов в люстре, а при необходимости и самому собрать эту схему, проверить исправность выключателя.
Обязательно и необходимо во время работ соблюдать правила электробезопасности. Это проведение работ по подключению люстры при отсутствии напряжения в сети, проведение работ исправным инструментом.

Определение фазы и нейтрали

Под потолком находятся провода, их минимум должно быть 2, один провод «фаза», а другой — «нейтраль» (еще его называют «нуль»). Если люстра подключается через двухклавишный выключатель, то проводов будет три (две фазы и один — нейтраль). Надо всегда помнить, что фазные провода подходят к осветительному прибору через выключатель. Среди электриков принято для фазного провода использовать красные, желтые, черные, белые цвета проводов. Для «нуля» чаще применяют провод с синей изоляцией. Но далеко не везде придерживаются данной маркировки, поэтому провода предварительно проверяют, на каких проводах находится фаза. Определить, на каких проводах фаза, лучше с помощью индикаторной отвертки или, так называемого индикатора напряжения. Данная работа проводится под напряжением, по этому будьте предельно внимательны и осторожны. Выключатели на люстру должны быть включены. Для определения фазы нужно один конец индикаторной отвертки поочередно прикладывать к проводникам, а большим пальцем своей руки прикасаться к металлическому колпачку индикатора. Если неоновая лампочка в отвертке загорается, значит на проводе фаза, если нет — значит нуль или заземление.
Далее надо определиться с проводами на люстре. Вы можете столкнуться с несколькими комбинациями проводов от лампочек люстры. Это лампы уже разбиты на группы и их провода соединены, или от каждой лампы отходит своя пара проводов и их надо разбить на группы и соединить.
Схема соединения проводов на пятирожковой люстре фото расположено ниже:

Рассмотрим вариант, когда лампочки на люстре не разбиты на группы, и ламп больше, чем пять. Тогда для люстры, к примеру, на 6 лампочек выведены 6 пар проводов (6 проводов на фазу и столько же нулевых проводов).

Ревизию люстры и разбивку лампочек на группы лучше проводить на столе или другом удобном для проведения этой работы месте. Если провода люстры двухжильные, т. е. уже разбиты на пары, то задача упрощается. Надо по одному проводу из каждой пары соединить вместе. На это соединение будет подаваться нуль сети. К другим проводам поочередно подключать фазный провод. На люстре, так же поочередно будут загораться лампы. Отмечаем, какой провод при подключении фазы зажигает какую лампу. Затем разделяем шесть ламп люстры на две группы, чаще всего лампы каждой группы должны гореть через одну. Соединяем фазные провода люстры в получившиеся группы. И так, в итоге мы имеем три соединения. Первое, где соединены шесть проводов (как правило, провода нейтрали окрашены в синий цвет) — сюда будет подключаться нуль электропроводки. Второе соединение из трех проводов — это одна группа ламп, сюда будет подключаться фаза из цепи освещения, которая приходит через выключатель. Третье соединение, аналогична второму, только зажигать будет другую группу ламп.

Поиск заземления

В современных домах из-за обилия электроприборов и их сложности, большинство щитков дополнительно оснащается заземленной шиной. Далее от этой шины заземляющий провод подходит к розеткам с заземляющим контактом. А в случае необходимости и к светильникам и люстрам.

На рисунке Вариант 1 — провода к люстре от проводки с одноклавишным выключателем, Вариант 2 — с двухклавишным выключателем.
Обще принято, что для обозначения провода «земля» используется провод с желто-зеленой оболочкой изоляции.
Для подсоединения провода «земля» к корпусу светильника или люстры, на корпусе есть болт или винт.

При подключениях нельзя путать провода «ноль» и «земля». Они близки по содержанию, и при подключении люстры к цепи освещения с заменой нейтрали на заземление лампочки хоть и будут гореть, но при определенных условиях это может нарушить нормальную работу электропроводки всего дома.

Как правило, для подключения люстры в жилом помещении не применяется ее заземление. Но если есть желание, то «землю» подключают к корпусу люстры. Подобное решение актуально во влажных помещениях.

Контакты на люстре

Каждая лампа в люстре имеет 2 провода, это «фаза» и «нейтраль». Иногда имеется третий провод или контакт, подключаемый к заземлению. Для подключения люстры с такими тремя контактами фазовый провод от выключателя, подключается на разметку L, нейтраль на N, земля на PE (может отсутствовать, не является обязательным).

При подключении люстры необходимо соблюдать определенные меры безопасности.

1. Обесточьте электропроводку, идущую к люстре, отключив автомат на электрощите.
2. Проверьте отсутствие напряжения на проводах, где будете проводить работы.
3. Подключите «нуль» к нужному контакту на люстре.
4. Подключите «фазу» к нужному контакту на люстре. . Если используются клеммы, то зафиксируйте провода в них.

У большинства людей возникает вопрос, куда девать лишний провод на люстре.

1. В первую очередь надо разобраться, что это за провод.
2. Если это провод, предназначенный для заземления, а заземляющего провода в сети нет, то его изолируют и далее убирают в сторону.
3. Если ваша люстра разделена на группы и этот провод от второй группы ламп, то его соединяют с фазным проводом первой группы. При этом варианте светильник будет работать от одного выключателя.

Для люстр с 5 лампочками схема подключения точно такая же, только предварительно лампы разделяются на 2 группы и люстра имеет три контакта. После этого подключение производится как обычно.

На схеме существуют правила обозначения контактов клеммника или проводов:

• L – фаза;
• N – нейтраль;
• PE – заземление.

В современных сетях электропроводки используется дополнительный провод заземления. Если имеется данный провод в электросети квартиры или дома, то подключайте его в соответствующий клемме (PE) клеммника, при отсутствии такого провода заземление не производится.

Двойной и одинарный выключатель

Для соединения люстры с одинарным выключателем все провода от лампочек объединяются в два соединения — фаза и нуль. В большинстве случаев соединять провода можно ориентируясь на цвет их изоляции. После формирования фазовых и нейтральных соединений, они подключаются к проводам от выключателя. Это видно по схеме 1.

alt=»Схема подключения люстры к одноклавишному и двухклавишному выключателю» width=»300″ height=»94″ />
4-ех, 5-ти, 6-ти рожковый вариант люстры, как правило, подключается с двойным выключателем. Он позволяет разделить лампы люстры на две группы и включать их по раздельности. Схема 2.
Схема подключения на двухклавишный выключатель заключается в разделении электрических проводов от рожков люстры на 3 соединения (L1, L2, N). Первая и вторая является фазовыми проводами, третья для нейтрали.

1. Все синие «нулевые» проводники на люстре соедините между собой, для этого можете их скрутить или соединить в клеммах.
2. Оставшиеся фазные провода разделяете на две группы.
3. Объедините первую группу (включается с левой клавиши).
4. Объедините вторую группу (включается с правой клавиши).

Нельзя допустить, чтобы фазный и нулевой оголенные провода соприкасались друг с другом, иначе возникнет замыкание.
Проведите проверку на правильность работы. Поочередно на выключателе зажимайте клавиши. Если все работает правильно, то люстра монтируется под потолок. Можно ее использовать.
Как подключить люстру к двойному выключателю видео смотрите ниже:

Люстра с контроллером

Схема подключения люстры с пультом управления простая. В корпусе осветительного оборудования находятся понижающий трансформатор, он преобразует 220В напряжение в 12В или 24В. Используется для подключения светодиодной подсветки и галогенных ламп, так как они не приспособлены для высокого напряжения.
Внутри корпуса также располагается контроллер к которому подключены лампочки и трансформаторы. От него отходит 3 провода, один является антенной, остальные фаза и нуль для подключения к электросети. Фаза и ноль окрашиваются в красный и черный цвет. Также можно найти их порядок подключения в инструкции по применению или по отметкам на корпусе. Установленный контроллер может работать и при неправильном подключении проводов электросети, но тогда могут возникнуть проблемы с корректностью выполнения команд от пульта.
Как подключить пульт управление люстрой видео смотрите ниже:

Если люстра управляется с пульта, то внутри ее корпуса имеется блок управления и антенна. Ее выводят за корпус для приема сигнала от пульта. К блоку питания необходимо подключить фазу от выключателя и ноль. После этого производится установка люстры на потолок.

Правильное соединение проводов

Чтобы не приходилось выполнять ремонт проводки электросети из-за неправильного выполнения соединения проводов рекомендуется правильно соединять. Для этого придерживайтесь следующих правил:

1. Самый лучший способ соединения проводников это места скрутки — пропаять, если этого не делать, то спустя время проводник окислится, будет перегреваться и придет в непригодность.
2. Но для подключения люстры этот способ соединения проводов не особенно практичен. Лучше использовать метод соединения проводов с помощью клеммников или колпачков.

Эти меры предосторожности позволят долгое время не производить ремонт светового оборудования и электропроводки, а также уменьшит риск возникновения замыкания и пожара в электросети.

Зачем светодиодному светильнику заземление

А знаете ли вы, что значительная часть светодиодных светильников подключается к электрической сети тремя проводами? Насчет двух из них – фазного и нулевого проводов – у большинства людей сомнений не возникает: не подключишь – работать не будет. А вот с заземлением до сих пор связано множество мифов и странных идей. Причём встретить здесь можно диаметрально противоположные мнения: «с заземлением будет только хуже» и «без заземления вас непременно убьёт током… когда-нибудь». Поэтому призовём на помощь здравый смысл, возьмём нормативные документы и попробуем разобраться – нужно ли заземлять светодиодные светильники, и как это правильно делать.

Что такое заземление и зачем оно нужно

Согласно п. 1.7.28 Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), заземление – это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Заземление разделятся на защитное – выполняемое в целях электробезопасности, и рабочее (функциональное) – выполняемое для обеспечения работы электроустановки. С рабочим заземлением большинство из нас сталкивается редко. Оно используется в сетях электроснабжения – на электростанциях, трансформаторных подстанциях и т.п. А вот защитное заземление мы встречаем повсеместно. К нему относится и третий контакт в современных розетках «европейского» образца, и тот самый третий провод при подключении светодиодных светильников. Получается, чтобы светить прибору достаточно фазы и нуля, но, чтобы оставаться при этом безопасным, нужен и заземляющий проводник.

Трёхпроводной кабель для подключения светильника

ПУЭ определяет два основных класса систем организации электроустановок – с заземлённой и изолированной нейтралью, разделённых на 3 основных системы: TN, IT и TT. TN в свою очередь в зависимости от реализации, разделяется на TN-C, TN-S и TN-C-S. Описание их выходит за рамки данной статьи, интересующиеся могут посмотреть Википедию. Для нас сейчас важно то, что любая из них предусматривает наличие на стороне потребителя защитного заземления. Получается, что возможность заземлить светильник есть всегда. Давайте разбираться, когда это нужно, а когда нет. И это подводит нас к понятию классов защиты от поражения электрическим током.

Классы защиты от поражения электрическим током

Согласно разделу 7 ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования», защиту от поражения электрическим током обеспечивают посредством конструктивных мер, применяемых к электрооборудованию и устройствам, совместно со способами их установки. В зависимости от способа обеспечения защиты, приборы классифицируются по классам от 0 до III. Рассмотрим их подробнее – в применении конкретно к светильникам как описано в ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний». Но сначала ещё несколько определений:

Изоляция токоведущих деталей, обеспечивающая основную защиту от поражения электрическим током. Т.е. это изоляция самих проводников, по которым протекает электрический ток.

Самостоятельная изоляция, предназначенная для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения основной изоляции. В качестве неё может выступать, например, прочный корпус, полностью выполненный из изоляционного материала, который закрывает практически все металлические детали.

Изоляция, состоящая из основной и дополнительной.

Единая система изоляции токоведущих деталей, обеспечивающая защиту от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции. Может состоять из нескольких слоёв, которые, однако, не рассматриваются отдельно друг от друга.

Светильник класса защиты 0 (применяется только для обычных светильников)

В данном светильнике защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией. Присоединение доступных для прикосновения токопроводящих деталей, если они имеются, к защитному заземляющему проводу стационарной проводки не предусмотрено. Функцию защиты при повреждении основной изоляции выполняет внешняя оболочка.

Т.е. если внутри светильника по каким-либо причинам окажется повреждена изоляция провода, находящегося под напряжением (например, вследствие старения, механического повреждения и т.п.), то безопасным он останется только благодаря внешней оболочке.

Настольная лампа — пример электроприбора с классом защиты 0

Пример светильника с классом защиты 0 – это обычная настольная лампа, включаемая в розетку двухконтактной вилкой. Никакого дополнительного заземления у неё не предусмотрено, а вся защита от поражения током включает корпус из изоляционного материала (пластика, например) или металла, отделённого от напряжения изоляцией самих проводов.

Кстати, в нашем каталоге светильники с классом защиты 0 отсутствуют.

Светильник класса защиты I

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём присоединения доступных для прикосновения проводящих деталей к защитному (заземлённому) проводу стационарной проводки таким образом, чтобы доступные для прикосновения детали не могли стать токоведущими даже в случае повреждения основной изоляции. Причём проводящими деталями будут считаться не только участки металла без покрытия, но и окрашенные части. И если сразу после выхода с конвейера красочный слой и обладает изоляционными свойствами, то далеко не факт, что он останется таким уже через месяц после начала эксплуатации.

Подвесной промышленный светильник с классом защиты I

Большинство промышленных, уличных, взрывозащищённых светильников, да и любых других приборов в металлических корпусах (за исключением низковольтных), относятся как раз к I классу защиты. Наш каталог – не исключение, большая часть приборов как раз из этой категории.

Светильник класса защиты II

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём применения двойной или усиленной изоляции и который не имеет устройства для защитного заземления или специальных средств защиты в электрической установке.

К данному типу относятся многие офисные светильники в пластиковых корпусах, которые сами по себе являются изоляторами для тока. Могут встречаться и металлические решения – при условии использования двойной изоляции.

Светильник класса защиты II — обратите внимание на двухпроводное подключение

Как правило, светильники класса защиты II контакта заземления не имеют. Бывают и исключения, но в таких случаях заземление не предназначено для защиты самого прибора, а служит каким-то иным целям. Например, чтобы обеспечить непрерывность заземляющего проводника при подключении светильников шлейфом.

Светильник класса защиты III

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН). БСНН подразумевает напряжение не более 50 вольт переменного тока или 120 вольт постоянного тока, причём сама цепь должна быть изолирована от основной сети питания с помощью безопасного разделительного трансформатора или его эквивалента.

Здесь всё понятно из названия – к таким светильникам относятся низковольтные модели светодиодных светильников. Хотя и не все – некоторые такие приборы производители относят к классу I. Светильники III класса не предусматривают использование заземления, и вся их защита состоит в низком напряжении, которое более безопасно само по себе.

Как заземлить светильник

Итоги предыдущего раздела:

• Светильники классов защиты 0 и III не используют заземление;
• Светильники класса защиты I должны подключаться к защитному заземлению для исключения поражения электрическим током;
• Светильники класса защиты II могут использовать (редко, и к тому же не для обеспечения собственной защиты), а могут и не использовать (значительно чаще) заземление.

Теперь, когда появилась ясность, кого подключать, а кого нет – остановимся подробнее на подключении светильников класса I к заземлению. Если прибор подключается к электрической сети посредством кабеля, то, как правило, провод или клемма для подключения уже имеют заземляющую жилу или контакт и достаточно просто соединить их с соответствующими проводниками подводного кабеля.

Гермоввод и терминал заземления на светодиодном светильнике

В некоторых случаях светильники имеют дополнительные контакты для подключения заземления на корпусе – обычно это специальные винтовые терминалы, обозначенные буквами PE или значками заземления. В отдельных случаях, когда прибор состоит из нескольких соединённых между собой частей (например, кронштейны у некоторых консольных светильников), все эти части также соединяются между собой проводниками для уравнивания потенциала и затем все вместе – к заземлению.

Обратите внимание, что безопасность светильника даже при подключенном заземлении обеспечивается только при правильной его установке, поэтому следуйте в этом вопросе инструкциям производителя.

Что делать, если заземления нет?

В целях экономии к светильникам зачастую подводят двухпроводные кабели, не имеющие защитного проводника вовсе, или трёхпроводные, где он используется для группового включения. Особенно часто такая ситуация встречается в старых домах. Все современные жилые и общественные здания строятся с учётом требований, приведённых в главе 7.1 ПУЭ, пункт 7.1.36 которой явно указывает на необходимость использования как минимум трёхпроводных кабелей:

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

Ну а если заземления всё-таки нет, то для жилых и общественных зданий в подавляющем большинстве случаев вполне допустимо использовать светильники, которые к заземлению не подключаются, о чём указано в пункте 7.1.70 ПУЭ:

7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

То есть если заземления нет, то в таких помещениях нужно использовать светильник, которому оно и не требуется, что не будет противоречить ПУЭ.

Чем грозит отсутствие или неправильное выполнение заземления

Есть мнение, что значительная часть правил в государственных стандартах избыточны. В ряде случаев с таким утверждением можно согласиться. Как правило, оправданные послабления требуют колоссального опыта и досконального знания используемого оборудования. А это в нынешнюю эпоху разнообразия далеко не всегда возможно. К тому же, последствия несоблюдения правил, оказываются весьма плачевными – как в таких случаях принято говорить: «написаны кровью». И возникает резонный вопрос – а стоит ли рисковать, если можно просто следовать ПУЭ и ГОСТам? Каждый мастер принимает решение самостоятельно. Но стоит придерживаться правила: профессионалы не имеют права рисковать жизнью и здоровьем других людей!

Случается, что при обучении технике безопасности при работе с электрическими установками, опытные преподаватели акцентируют внимание слушателей на том, что будет если не следовать правилам. Кстати, приводимые ими примеры действуют на будущих электриков гораздо эффективнее, чем зубрежка правил.

Что же будет, если не заземлить светодиодный светильник, который, согласно классификации, должен быть заземлён? В большинстве случаев он будет работать в штатном режиме, но при аварийной ситуации рискует стать источником повышенной опасности.

Приведём пример. В уличном светильнике со временем из-за перепадов температур и влажности происходит повреждение изоляции питающего кабеля, находящегося под напряжением. Согласно закону подлости, между корпусом прибора и повреждённым проводником образуется электрическая проводимость. Если бы прибор был заземлён, то в результате образовавшейся утечки тока цепь была бы обесточена – либо защитным автоматическим выключателем вследствие короткого замыкания, либо дифференциальным устройством защитного отключения. И дальше осталось бы только найти причину и заменить светильник.

Ну а если заземление отсутствует? Тогда корпус прибора оказывается под опасным напряжением. И если при проведении работ до него кто-то дотронется, то последствия могут быть плачевными.

Как видно из примера, само по себе заземление – это не панацея. Как и любое средство защиты, оно эффективно только в случае системного использования вместе с другими методами – теми же автоматическими выключателями. Нельзя говорить, что одно только заземление или, например, одни только УЗО обеспечат надлежащий уровень защиты. Но вкупе они позволяют сделать освещение безопасным для людей.

И последнее. Не верьте тем, кто говорит, что вместо заземления к соответствующему контакту светильника можно подключить ещё один нулевой проводник или перемычку от уже имеющегося – в данном случае это будет грубым нарушением ПУЭ и также может привести к печальным последствиям. Даже в том случае, когда для подачи электропитания в распределительные щиты используются PEN-проводники, объединяющие в себе рабочий ноль и защитное заземление, любые соединения между ними после точки разделения на два независимых проводника не допускаются. Явное указание на это также содержится в уже упоминавшемся пункте 7.1.36 ПУЭ.

ШКОЛА РЕМОНТА. Как повесить люстру

Для работы потребуются стремянка, отвертка-индикатор, пассатижи, отвертка с тонким жалом, кусачки и монтажный блок с зажимами для проводов. Если в комнате недостаточно естественного освещения, при работе можно воспользоваться фонариком, работающим от батареек.

1. Подготовка крюка
Заранее подготовленный крючок, на который будет подвешиваться люстра, проверяется на прочность. Затем крюк изолируют двумя слоями изоленты.

ВАЖНО.
— установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов.Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику;
— если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено.

2. Подготовка проводов
Выключается автоматический выключатель (в счетчике), расположенный на лестничной площадке. Отсутствие напряжения в сети проверяется индикаторной отверткой. На потолке отыскиваются три конца провода: один из них «нуль», другие два — фазные. Следует знать, что «нуль» направляется в монтажную коробку, а фазные выводятся на выключатель. Со всех трех проводов на потолке снимается изоляция. Проводки разводятся в разные стороны так, чтобы не замыкались.

ВАЖНО.
— чтобы убедиться, что напряжения в сети нет, включите свет в той комнате, где собираетесь вешать люстру;
— снимая изоляцию с проводков, помните, что длина кончика оголенного провода должна быть около 3-4 мм.

3. Определение фаз потолочных проводов
Чтобы определить, какие из проводов «нуль», а какие фазные, нужно снова включить электричество и выключатель в комнате. До каждого из проводов надо по очереди дотронуться индикаторной отверткой. Если индикатор загорается, значит, провод — фаза, если не загорается, значит это — «нуль». Определив «нуль», желательно пометить его изоляцией, чтобы не забыть.

ВАЖНО.
По новым правилам устройства электроустановок провода по всей длине должны иметь цветную маркировку:
Черный/коричневый — фаза
Синий — нуль
Желтый/зеленый — защитное заземление

4. Определение фаз проводов люстры
У люстры так же должна быть маркировка проводов. Если маркировки нет, необходимо определить «нуль» и фазы у люстры, три провода которой проложены в трубках устройства и выведены на клемную коробку. Именно через нее светильник будет подключаться к электропроводке. Коробка обычно «спрятана» под декоративным патроном светильника. Поочередно включаются в розетку два любых провода люстры, до третьего при этом дотрагиваться не надо. Когда загорится одна половина ламп, запоминаем провода, которые были включены в розетку. После чего один из них оставляем в розетке, а другой меняем местами с неподключенным: должна загореться другая половина ламп. Если эти лампы не загорелись, снова меняем провода. В результате манипуляций должно получиться так, чтобы один провод всегда был в розетке, а два других провода, поочередно включаясь в сеть, зажигали «свои» ряды ламп. Тот провод, который при этих действиях все время остается в розетке, как раз и является «нулевым».

ВАЖНО.
— подсоединение к сети производится только при обесточенных проводах!

5. Установка и подсоединение люстры
Люстра аккуратно вешается на крюк. «Нулевой» провод на потолке соединяется с «нулевым» на люстре. Фазные провода с потолка и из лампы тоже соединяются друг с другом.

ВАЖНО.
— скручивать друг с другом медный и алюминиевый провод нельзя! Два этих металла образуют электронную пару, способствующую разрушению контакта. В качестве соединителя медного провода с алюминиевым необходимо использоватьспециальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку.
— если вам не нравится, что выключатель зажигает сначала основное освещение люстры, а потом малое, достаточно поменять местами фазные концы на выключателе или на люстре.

6. Проверка работы
Перед тем как завинтить защитно-декоративный колпачок у основания люстры, следует проверить качество своей работы. Люстра должна нормально включаться и не искрить. Колпак завинчивается — значит, люстра установлена!