Вопросы и ответы

Вопросы и ответы

Здравствуйте , все зависит от способа прокладки и т.д. , и как срочно вам необходимо выполнить работу , я уже к сожалению занят до конца следующей недели .

Здравствуйте , установкой столбов не занимаюсь , нет ни оборудования ни опыта

Здравствуйте , хорошо что не вчера ) К сожалению работы расписаны на 1.5 недели вперед , так что не смогу помочь

Здравствуйте , посмотреть могу в это воскресенье , но приступить к работе не раньше чем через полторы , а быть может и две недели

Добрый , к сожалению все расписано уже на 1.5 недели вперед , без особой необходимости я бы не рекомендовал переносить , лишние соединения пользы не принесут , по стоимости не видя трудно сказать , от 500 до 1000 рублей

Здравствуйте , все считается индивидуально в зависимости от пожеланий заказчика , в настоящее время 3х комнатная выходит от 16 тысяч , бывает и меньше но очень редко

Здравствуйте , посмотреть смогу если не очень срочно , в таких люстрах обычновыходят из строя блоки питания или управления .

Добрый , по цене сложно говорить все зависит от метража линии и способа прокладки , кроме того раз у вас счетчик находится внутри квартиры и дом не новый , то вероятнее всего заземление отсутствует и придется тянуть дополнительную линию от щитка на лестничной площадке или ставить узо .

Добрый , просто сложите мощность ваших приборов и сравните с допустимой нагрузкой на ваши линии , если суммарная мощность подключаемых приборов меньше , то все в порядке .

Здравствуйте , по стоимости сложно сказать , по вашему описанию возможно все решится ревизией распределительной коробки -обойдется в 500 рублей , если же действительно пропало питание , то стоимость зависит от метража и возможного способа прокладки новой линии

Здравствуйте , если счетчик подойдет по креплениям 700 рублей , если другого образца и придется переделывать то 1000

Здравствуйте , все считается индивидуально в зависимости от количества электроточек и метража , примерную стоимость смогу озвучить если пришлете мне на почту план дома с указанными размерами комнат и примерным расположением розеток , выключателей , светильников и т.п

Здравствуйте , к сожалению график работ расписан уже на несколько дней вперед , попробуйте найти другого электрика .

Здравствуйте , сложно сказать точную стоимость , все зависит от метража , монтаж кабель канала 100 руб/м , монтаж накладной точки 100 руб/шт , + потребуется как минимум одна распределительная коробка , её монтаж и расключение стоит 400 рублей /шт , можете сами посчитать примерную стоимость

Здравствуйте , замена однофазного электросчетчика стоит 500 рублей , плюс стоимость самого прибора 700 рублей , в итоге выходит 1200 , но не редко в щитках отсутсвуют пакетники (выключатели нагрузки ) и автоматические выключатели и поэтому часто приходится перебирать щит полностью , стоимость работ на одну квартиру варьируется 1000-1200 , к сожалению соответсвенно вырастает и стоимость материалов до 1500 . С опломбировкой обычно проблем не возникает , вы просто вызываете представителя энергосбыта и он пломбирует ваш счетчик бесплатно , но в некоторых районах Красноярска энергосбыт бывает высылает своего работника еще и предварительно до замены , он проверяет целосность пломб и фактические показания ( бывает крайне редко ) , но в любом случае преред заменой лучше проконсультироваться в энергосбыте , они тут монополисты и обойти их к сожалению не получится

Здравствуйте , цена зависит от ваших пожеланий , все считается индивидуально , универсальной формулы подсчета стоимости электромонтажных работ по площади квартиры я к сожалению еще не вывел

Здравствуйте , обычно подключение обходиться в минимальную стоимость вызова 500 рублей , у вас варочная панель уже с проводом ? ( у некоторых производителей кабель в комплект не входит ) Под розеткой вы подразумеваете печной разъем ?Если да то они бывают разных типов , и вилки не всегда подходят , тут лучше заменить сразу и вилку и разъем , тем боле что обычно они продаются в комплекте и стоимость работ от этого не изменится .

Здравствуйте , как срочно вам необходимо сделать , я к сожалению освобожусь не раньше 22 марта , а стоимость зависит от типа розеток ( внутренние или накладные ) и материала стен .

Здравствуйте , монтаж провода открыто от 50 руб/м ( зависит от способа крепления ) , монтаж гофры от 80 руб/м , ну а распределительные коробки и уж тем более щиты бывают разные ( стоимость зависит от количества и сечения кабелей , количества коммутационных и защитных аппаратов и т.д. ) Конечно же лучше посмотреть объем , а потом уже озвучивать конечную стоимость . Отсутствие света меня не пугает , у меня большая линейка аккумуляторного инструмента , способная выполнить большинство электкромонтажных работ .
А зачем ставить щит учета электроэнергии в месте где нет света ?

Как правильно установить встраиваемый холодильник

Встраиваемая техника имеет ряд преимуществ: от функционала до возможности вписать ее в интерьер кухни. Эксперты Miele в этой статье рассказывают, как правильно установить встраиваемый холодильник на кухне.

Что нужно знать перед установкой встраиваемого холодильника

Встраиваемые модели бывают трех типов:

1. Панельные, скрытые в мебельном фронте. Легко интегрировать в дизайн кухни, подобрать модели разного размера.
2. Под столешницу. Компактные устройства для небольшой кухни. Применимы как дополнительный холодильник.
3. Side-by-Side. Холодильники, которые собирают бок-о-бок. Могут состоять из двух, трех и более камер, имеют распашные двери.

Учитывайте высоту и ширину ниши, в которую будет установлена техника. Подбор осуществляют по высоте от 45 до 215,4 сантиметров и ширине ниши:

• 18 дюймов (45,7 см);
• 60 cм;
• 24 дюйма (61 см);
• 30 дюймов (76,2 см);
• 36 дюймов (91,5 см).

Замерьте и выровняйте нишу с помощью рулетки и строительного ватерпаса. Ниша должна отвечать следующим требованиям:

• углы, равные 90 градусам:
• ровные боковые стенки, надежно соединенные с полом или стеной;
• толщина боковых панелей — минимум 16 мм;
• глубина укороченных боковых стенок — не менее 100 мм от фронта.

Установка встраиваемого холодильника

Для установки используйте инструменты:

• дрель с функцией перфоратора и комплект сверл;
• отвертка TORX 20;
• молоток;
• рожковый ключ;
• трещотка с комплектом насадок;
• ковровый нож;
• сантехнические клещи;
• строительный уровень (ватерпас);
• дополнительно: скотч, рулетка, карандаш.

Перед встраиванием выньте из холодильника все принадлежности. Соблюдайте необходимые минимальные расстояния от источников тепла:

• электрические и газовые плиты — минимум 3 см;
• плиты на печном топливе или углу — минимум 30 см.

При невозможности соблюдения требований смонтируйте теплоизоляционную перегородку. После этого приступайте к установке встраиваемого холодильника в нишу:

• отвинчиваем крепежные уголки, снимаем технику с поддона. При установке тяжелых моделей производим манипуляции при участии второго человека;
• размещаем уголки слева и справа в нише. Отмечаем отверстия для сверления на задней стенке. Следим за наличием зазора между задней частью прибора и нишей — не более 51 мм;
• соединяем нишу со стеной крепежными уголками;
• задвигаем прибор;
• снимаем планку с цоколя холодильника;
• устанавливаем защитные накладки для кромок на фронтальные панели и выравниваем прибор;
• размещаем проставки перед прибором — на отметках рядом с опорными ножками. Устанавливаем уровень на настроечный шаблон на дверце холодильника. Регулируем задние и передние ножки трещоткой или отверткой;
• закрепляем прибор в нише с помощью крепежных планок.

Расстояния, размеры и пункты встраивания зависят от модели прибора. Подробная информация о встраивании холодильника в нишу — в инструкции пользователя в разделе «‎Монтаж». Для установки холодильников «‎Side-by-Side» применяют монтажный комплект.

Установка фасада на встраиваемый холодильник

После встраивания холодильника в нишу установите фасад:

• открываем дверцу до упора. Закрепляем настроечные шаблоны;
• откручиваем угловые планки с обеих сторон дверцы и закрываем ее;
• измеряем расстояние между монтажной рамой и верхней кромкой фронтальной панели;
• отворачиваем гайки, убираем подкладные шайбы. Движением вверх снимаем монтажную раму с дверцы;
• кладем панель внутренней стороной вверх на прочное основание. Отмечаем расстояние — 3 мм (вариативно в зависимости от модели прибора). Находим и отмечаем ее центр;
• располагаем монтажную раму по маркировкам на панели. Сверлим отверстия и соединяем элементы винтами;
• устанавливаем собранную конструкцию на дверцу, выравниваем фронтальную панель по высоте и бокам — резьбовыми шпильками;
• закрываем дверцу, устанавливаем шайбы и гайки, затягиваем;
• удаляем проставки с фронтальной панели.

Детальная инструкция и монтажный план — в руководстве пользователя на сайте Miele. При сомнениях в собственных возможностях по установке встраиваемого холодильника обратитесь в сервисный центр. Специалисты Miele в вашем регионе проведут полный цикл монтажных работ.

Подключение встраиваемого холодильника

При подключении холодильника к сети обратите внимание на:

• Сетевую розетку. Устанавливаем ее вне области задней стенки прибора — она должны быть доступной.
• Вилку и кабель прибора. Подключаем так, чтобы она не касалась задней стенки.
• Отсутствие удлинителей. Не используем дополнительных переходников. При нехватке длины кабеля — обращаемся в сервисную службу для приобретения более длинной модели.

Требуемые показатели сети:

• переменный ток — 50/60 Гц, 220-240 Вольт;
• номинал предохранителя — 10 Ампер;
• наличия заземления — согласно нормам VDE 0100.

Сеть должна иметь защитный автомат УЗО. Подключаем прибор:

• вставляем штекер кабеля в гнездо с задней стороны холодильника;
• соединяем штекер с розеткой.

Когда следует обращаться в сервис

При возникновении неисправностей с встраиваемым холодильным оборудованием Miele следует обратиться в сервисную службу на официальном сайте или по телефонам:

Как установить печную розетку

Ставил у себя розетки с таким проводом. Но через коробки, потому как срастить такой провод именно в розетке, качественно, имхо, затруднительно.

По существу вопроса.
Я бы проштробился вниз от розетки насколько нужно. В распаячной коробке розетки сделал качественное соединение и распайку закрыл бы крышкой или плиткой.

Да, электрическая панель, они есть с вилкой и без нее, как я понял. Хочу что-то типа такой розетки поставить и к ней варочную панель и духовой шкаф.

Более чем достаточно, учитывая работу панели в режиме Старт/Стоп,
кроме того 3*4 рекомендуемый кабель для целых отдельностоящих электроплит, где еще духовка с него питается. Можно так оставить

Тянуть 3*6 или 3*10 уже параноя, хотя лично я этой параноей страдаю сам

Кабель 3*4 будет практически невозможно воткнуть в розетку, если серьезно. Обычная розетка нормально принимает кабели до 2.5 кв мм
Электроплиту через промежуточную розетку питать мне кажется не очень хорошей идеей, токи приличные, будет греться зажимы в обычной розетке на высоте 100 см.

Если нужно уйти под столешницу, я б лично присоединил бы кусок кабеля на пайке качественной, либо на обжимных гильзах и ушел бы вниз. Гильзы после обжима можно тоже обпаять и посадить каждую жилу на термоусадку с клеем. Именно с клеем, поймете сами почему. После всего этот кусок просто заштукатурить и забыть навсегда.

Розетку над столешницей лучше пустить отдельным кабелем, так как по сути розетка рассчитана на 16 Ампер, а если питать ее от линии на плиту, то защищать ее будет минимум 20А автомат, что нехорошо. лучше один кабель для плиты нарастить и использовать как только для плиты, а второй 3*2.5 прокинуть от щитка к столешнице.

Посмотрите в магазах, есть такая же розетка с встроенной второй маленькой, для духовки

Более чем достаточно, учитывая работу панели в режиме Старт/Стоп,
кроме того 3*4 рекомендуемый кабель для целых отдельностоящих электроплит, где еще духовка с него питается. Можно так оставить

Тянуть 3*6 или 3*10 уже параноя, хотя лично я этой параноей страдаю сам

Метр стоит около 100 рублей. Толщина оболочки после прогрева до 1 мм даже

Вопрос клеммная коробка или вилка спорный. Я лично ставил вилку, но проще подключать через клеммник и в клеммнике меньше вариантов плохого контакта. Но тогда не выдернуть кабель легко.
Это Вам решать, да и смотря где точка подключения, если за духовкой- то нет смысла в вилке вообще

Они идут с гидравлическим ручным прессом.
Таким например. От 4 квадратов матрицы.

На плиту и духовку 4 квадрата мало. Максимальная нагрузка такого кабеля 8.3квт, ближайший автомат — 32 ампера, т.е. фактическая максимальная мощность на кабеле будет как раз эти самые 8.3квт, никакого запаса нет. Отдельные личности конечно поставили бы сороковку, но для них отельный котел есть.

Что надо делать ТСу:
вариант раз — менять кабель.
вариант два — наростить кабель, соединение опрессовкой на гильзах в стене, оно необслуживаемое, и может быть заштукатурено, паять там ничего не надо. доступ сейчас как я понимаю еще нормальный. никаких стыковочных розеток делать не надо.
плиту и духовку выбирать поскромнее, автомат не более 32а. а по уму на такой кабель ставится 25, ибо автомат на 32 держит 8.3квт, а не 7.3, как многие думают.

Автоматы на 32 это явный перебор. 40 ампер тем более.
40амперный будет час держать 60 ампер , что перегреет любой кабель.
В реальности на 4-хконфорочную поверхность достаточен дифавтомат на 16ампер, такой практически никогда не сработает для режима готовки на обычной кухне. Зуб даю. 20амперный вообще не сработает ибо поверхность никогда не жрет 30 ампер непрерывно в течение часа.
40 ампер это просто гарантия сжечь кабель и спалить квартиру.

У меня дома стоит трехконфорочная, суммарно 5.7квт, 16амперный не сработал ни разу.
Лучше брать с характеристикой В.
Вообще наблюдаю тенденцию установки автоматов явно завышенного номинала.
Например на отдельную комнату ставят 16 ампер. Такой автомат выдержит практически неограничено 25 ампер, это многовато реально. Я ставлю 10а для розеток комнатных. 4а на свет. Да, дороже такие автоматы но.

Так и зря завышают номинал автоматов на плиту. Там нет долгопродолжающихся токов такой силы для большинства людей

Аккуратный перенос розетки своими руками

Начну с предыстории, так что если нужна суть, листайте дальше. Купили мы с супругой квартиру в состоянии легкого ремонта. Это когда советский ремонт немного разбавили современным, но очень дешевым. Все прелести экспериментального проекта мы испытали зимой, но это совсем другая тема.

Супругу крайне раздражал кухонный фартук из светло-голубой плитки и мы решили заменить его на более приятный, Заодно решили и розетки перенести. Розеток две: первая печная, вторая обычная двойная. С двойной розеткой вообще чудеса, при наличии подрозетника строители сделали не внутреннюю розетку, а внешнюю.

Вызов спецов

Знакомых спецов у нас не было, пришлось вызывать по объявлению. Пришел приятный молодой человек, все обсудили, определили день. Чтобы сэкономить время спецам и и чтобы нам меньше времени терпеть их присутствие, кафель решили счистить самостоятельно. По сути спецам оставалось сделать штробы и уложить кафель.

Когда я увидел спецов, которые должны были производить работы, я почувствовал легкое разочарование. Не знаю почему, но как-то не внушали они мне доверия. Ребята осмотрелись, все замерили и принялись за работу. Каково было мое разочарование, когда я увидел что такое «штробить».

Я-то привык следить за тенденциями в своей сфере и постоянно пользоваться профессиональными инструментами и как-то ожидал и от них какого-то профессионализма. А они достали перфоратор, пику, долото и начали долбить стену. Я разочаровался и пошел за комп, заниматься сайтами.

Первые проблемы со спецами

В какой-то момент из кухни послышался характерный звук замыкания. Как оказалось один кретин разобрал печную розетку понадеявшись на другого кретина что тот отключил электричество. Мне в этот момент стало ещё грустнее.

В какой-то момент с кухни послышался дики скрежет — это один идиот решил отодвинуть мойку. Ещё на этапе знакомства я сказал что соберетесь убирать мойку, позовите меня. Я отключу воду, отниму шланги и мы осторожно отодвинем мойку ибо там не все так просто. Ну я подумал что человек сам все отключил, открутил и решил отодвинуть.

Проходит буквально минут десять, эти два кадра сваливают, якобы за пассатижами. Я пожал плечами и продолжил колупаться с сайтами. Проходит минут десять, их нет. Пол часа уже прошло, их все ещё нет. Решаю глянуть что там они успели сделать. Захожу в кухню и фигею, мойка свернута, а сама тумба завалена на бок. Осмотр показал что свернули ножку. В этот момент я уже начал закипать.

Прошел час, эти кретины так и не появились. Звоню чуваку, с которым договаривались и предлагаю забрать вещички и валить по домам. На мою претензию что эти два кретина свалили и где-то шарятся уже почти два часа, чувак сделал предположение мол они пошли пообедать. Я посмеялся от души. Все бы ничего, но эти кретины пришли в обед, поработали пол часа и пошли обедать, ога.

В итоге эти двое объявились с новой ножкой. Забрал у них ножку, со словами что поставлю сам, а их попросил собрать вещи и покинуть мою квартиру. Те быстро собрались, я заплатил за расходники и мы попрощались. Я зашел в кухню и с ужасом смотрел на бедлам и думал как быть дальше. нужно было хотя бы завершить перенос розеток, ибо из стены просто торчали провода. Как потом оказалось, эти кретины чего-то намеряли и в итоге место под розетку выбрали так, что половина розетки оказалась бы под столом.

Экстренный поиск замены

Как назло, была вторая половина дня, суббота. Из кучи электриков только один согласился помочь ибо он единственный из всех был в городе. Единственное попросил перезвонить завтра утром, то есть в воскресенье. Звоню ему, тот расспросил что уже сделано. Я ему подробно все объяснил и сообщил что надо новый подрозщетник делать и спросил может ли он сделать его аккуратно.

В ответ я выслушал кучу хамства в свой адрес и меня попросили больше не звонить. Супруга прослушав запись разговора пришла к мнению что чувак скорее всего такой же фуфлыжник. Осознав тот факт, что скорее всего мы все это будет разруливать сами, я пошел вешать розетки на те провода, что торчали из стены.

Перенос печной розетки своими руками

Можно было бы кинуть кабель сразу и повесить розетку на него, но оказалось эти придурки купили алюминиевый кабель, когда на печку идет медный. Я не знаю насколько это критично, но я решил что если идет медь, значит и дальше должна идти медь. Пришлось покупать кусок медного кабеля на три жилы по 4 квадрата. Как оказалось, 4 квадрата многовато, надо было чуть тоньше.

Если бы жила была бы чуть тоньше, то в колодку можно было бы зажать две жилы в нахлест для более плотного контакта, что гарантировало бы отсутствие проблем вызванных плохим контактом в месте соединения. А так пришлось в стык делать, но и так неплохо. Включили разом все конфорки, соединение осталось холодным.

Вот что получилось

• Кабель в штробе
• Само соединение

Как видите штроба такая, что создается ощущение что чувак был дико бухой. В неё ещё попробуй кабель уложить, местами пришлось углублять штробу. Розетку прикрепил на дюбеля, кабель заправил в кратер, который зачем-то раздолбили. Может они как-то иначе хотели розетку установить, но история об этом умалчивает. Я делал исходя из своего представления.

Перенос обычной розетки своими руками

А вот тут все самое интересное. Розетка в последствии должна устанавливаться поверх кафельной плитки. В этом случае мы встаем перед массой вопросов. Один из которых, что делать первым, монтировать подрозетник, а кафель сверху или кафель, а потом подрозетник. К тому же для пущей красоты нужно чтобы розетка была как можно ближе к центру плитки. Если розетка будет в глу плитки или вообще на стыке, будет не очень красиво и это будет сильно бросаться в глаза.

Было куплено две коронки. Одна по бетону, вторая по кафелю. Обе на 68мм. Меня не покидало чувство волнения, ведь я никогда раньше ничего подобного не делал. Я многое умею, сварка-болгарка, авторемонт, электроника, но ремонтом никогда не занимался и не имел представления что и как. Но ничего не поделаешь, на меня смотрела моя семья и вся надежда была только на меня.

Делаем подрозетник

Прикинул место где примерно должна быть розетка. Выставил кафель, воткнул крестики и обрисовал мелом ту плитку, что пришлась на место розетки. Потом нарисовал центр получившегося прямоугольника и просверлил отверстие на 8 для направляйки коронки. Отверстие можно неглубокое. Когда коронка зайдет на пару сантиметров, направляйку можно снять.

Делать подрозетник коронкой в бетонной несущей стене то ещё удовольствие. Попался камень и ты приехал, победит скользит по нему и толком коронка не продвигается. В такие моменты вспоминаются видосы, в которых коронка шла как по маслу вгрызаясь не то в бетон, не то в гипс. А я фигачу и фигачу, а канавка в стене меньше сантиметра. Взял пику и раздолбал середину, потом долотом прошелся по радиусу будущего подрозетника. Получилась лунка с неровными краями, которую потом просто прогнал коронкой. В итоге пол часа и подрозетник готов.

Штробим в бытовых условиях

Узнав что есть такая штука «Штроборез», я решил посмотреть сколько он стоит. Узнав цены, я понял почему эти горе-спецы работают перфоратором. Мало кто решится отдать кучку денег за штроборез и пылесос. Поняв что мне не светит попробовать поработать штроборезом, я приготовился мучиться.

Да, именно мучиться, как мучился тот чувак, что наштробил тот ужас, который вы могли видеть на фото выше. Он реально так долго все это делал, что мне показалось это занятие весьма трудоемким процессом. Взяв у дочки мел, я провел черту, где должен был пройти кабель, взял перфоратор и долото.

Долото для перфоратора

Воткнул долото, перевел перфоратор в режим отбойника, поставил острие на черту и нажал кнопку. Долото сразу углубилось в бетон. Я это встретил с удивлением. Ставлю острие на черту и снова долото ушло в бетон. Таким макаром у меня получилась узкая щель от кратера, что выдолбил тот чувак до моего подрозетника.

Получилось что-то подобное:

Первый этап создания штробы

Осталось просто расширить образовавшуюся щель чтобы в неё спокойно лег кабель. Это не сложно сделать вот таким вот образом:

Расширение штробы

То есть, просто наклоняем долото и расширяем штробу до тех пор, пока туда не влезет кабель. У меня получилась довольно глубокая и узкая штроба, в которой поместился кабель, а за счет сужения, кабель плотно в ней фиксировался и не мешал штукатурить.

Подрозетник и штроба

Специально я выделил места где делал я, не имея опыта, и где делали, казалось бы, опытные спецы. Естественно, в левом квадрате моя работа, в правом работа чуваков. Если бы я делал с нуля, то заводил бы кабель сверху, поскольку кафель укладывается снизу вверх, то можно было бы завести кабель после укладки плитки.

Установка подрозетника

Поскольку розетка должна быть на кафельной плитке, то пластиковый стакан подрозетника нужно устанавливать после укладки кафеля. Вымеряем как можно точнее центр отверстия, затем коронкой высверливаем. Тут важно следить и за тем, чтобы коронка не ушла в сторону. У меня получилось смещение где-то пол сантиметра, думал я криво замерил, но нет, замерил я все правильно, сама коронка ушла в сторону. Видимо направляющее сверло как-то съехало. Пришлось подрезать немного, но тем не менее все получилось аккуратно.

Подрозетник и часть плитки

Как видите подрозетник встал ровно посредине плитки +/- пару сантиметров. Не знаю как я измерял, но розетка сдвинулась чуть ниже центра плитки. В целом на эстетику это не повлияло. Розетка хорошо смотрится. Согласитесь смотрелось бы стремно, если бы розетка находилась с краю, в углу или вообще на стыке плиток:

Как видите мне ещё пришлось и укладку кафеля осваивать.

Мои ошибки

По сути их две. Первая ошибка в том, что я оставил соединение кабеля для печной розетки под кафелем. Конечно так делают практически все. Но здравый смысл мне подсказал, жалко что с опозданием, что соединение нужно было делать выше фартука. Для этого нужно было вскрыть кабель-канал, вытащить провод и организовать на этом месте распределительную коробку. И кабель на печку вести уже оттуда. Таким образом под фартуком не было бы соединений и при повреждении контакта в соединении не потребуется ломать плитку дабы устранить проблему.

Вторая ошибка не такая проблемная. Я слишком низко опустил печеную розетку. В итоге печка упирается в вилку с розеткой и не плотно примыкает к стене. Из-за чего между печкой и фартуком щель, которая бросается в глаза.