Как нарастить провод безопасно и надежно

Наверняка многие из нас не раз сталкивались с ситуацией, когда нужно нарастить провод. Такая проблема встаёт довольно остро, когда ломается алюминиевая жила электропроводки в труднодоступном месте, например в розетке, либо требуется удлинить кабель от бытового электроприбора до источника питания.

Как увеличить провод: основные способы

Увеличить бытовой электропровод, при условии однородности сращиваемых жил (либо медь, либо алюминий) несложно.

Колодка из клемм – подходит и для наращивания, и для соединения проводов.
Колодки для соединения (отличаются дешевизной).
Скручивание жил между собой, по-дедовски. Этот метод хоть и небезопасен, но распространён и у специалистов со стажем. Одно но – надёжная скрутка возможна, если длина соединяемых концов более 30 мм.
Спайка металлических проводников любого сечения.
Гильза опрессовочная. Не очень целесообразно, т.к. затратно по времени и требует специальных приспособлений, но вполне применимо.

Если в доме электропроводка смонтирована из алюминиевого провода, то удлинять его медным можно только используя клемму.

Простая технология наращивания проводов и кабелей

Данная работа имеет свои правила, и их следует строго соблюдать как самоучкам, так и профессионалам. Для восстановления целостности электропроводки нужно знать последовательность действий:

Провода должны быть одинаковые по своим техническим характеристикам.
Одеть на один из них специальную изоляционную трубку.
Соединить участки одним из вышеописанных способов.
Закрыть место соединения изоляционной трубкой и нагреть её.

Другой способ изоляции – каждое место соединения замотать специальной изоляционной лентой.

Короткий провод можно нарастить с помощью колодки:

зачистить оголённую часть ножом;
вставить в технологическое отверстие;
то же самое проделать с присоединяемым кабелем, вставив
его зачищенный конец в то же отверстие, но с другой стороны.

Не забывайте, что работа с электропроводкой требует осторожности и неукоснительного соблюдения мер безопасности.

Как удлинить провода в розетке

Необходимость в этом возникает обычно в двух случаях: обрыв электрической цепи или подключение нового оборудования. Перед тем, как приступить к работе, отключите подачу электроэнергии на щите и проверьте подачу напряжения на провода, подлежащие ремонту.

Медные провода

Для их наращивания лучше всего подойдёт опрессовка:

взять гильзу лужёную из меди диаметром 4 мм2;
вставить в неё оголённые провода внахлёст, добавив для надёжности дополнительную медную жилу сечением 1,5 мм2;
спецклещами зажимаем патрон с двух сторон;
изолировать соединение термотрубкой, которая должна быть длиннее гильзы;
нагреть трубку горячим воздухом;
уложить кабель в короб.

Для верности на место соединения можно положить ещё один слой изоляции.

Алюминиевый провод

По степени надёжности алюминий уступает меди в плане окисляемости и ломкости. Поэтому работая с ним нужно быть предельно внимательным. Наиболее подходящий вариант для их наращивания – клеммные блоки. Подойдут и самозажимающиеся, и винтовые.

При использовании винтовых клемм необходимо:

снять изоляцию с участков проводов необходимой длины;
вставить один конец в клеммное отверстие и осторожно затянуть винт;
проделать аналогичную операцию с оголённым концом второго отрезка.

Это соединение не требует дополнительной изоляции.

Как нарастить провод светодиодной ленты

Можно применить пайку либо использовать коннекторное соединение. Преимущества пайки – недорого и надёжно.

Для этого необходимо:

отмерить ленту нужной длины;
сделать разрез, ориентируясь по специальной разметке;
зачистить участок, чтобы оголить контактную пару;
припаять к ней провода.

Пластиковыми коннекторами зажимают контакты, путём приведения в действие специальной механической защёлки. Этот способ прост и лёгок, но со временем возможно окисление контактов. Поэтому предпочтение всё же следует отдать пайке, хоть этот метод и более сложный.

Как нарастить длину провода термодатчика для теплого пола

Провод термодатчика можно наращивать до 50 м. Для этого используется медный кабель марки ПВС такого же сечения. В данном случае как нельзя лучше подойдут клеммные блоки, не требующие дополнительной изоляции.

снять пластиковое покрытие с небольшого отрезка обоих проводов:
зачистить оголившиеся концы;
вставить их в отверстие клеммы с противоположных сторон;
аккуратно убрать в монтажную трубу.

Как нарастить силовой вводной кабель в квартире

Эта процедура может потребоваться при замене прибора учёта электроэнергии. Вам понадобится:

купить отрезок кабеля подходящего сечения и марки;
соединительную муфту нужного размера;
определённое количество гильз эквивалентное числу соединений в многожильном проводнике;
электромонтажные клещи;
изоляционный материал (термотрубки либо специальные изоляционные смеси).

конец каждой жилы основного кабеля и перемычки вставляют в гильзу и обжимают элктромонтажными клещами;
фиксируют подготовленные жилы болтом в посадочном месте соединительной муфты;

проводят герметичную изоляцию одним из двух способов:

прогревают термотрубку до её усадки по контуру;
используют комплекты, состоящие из муфты, фум-ленты для уплотнения кабельных концов в ней и герметика, осторожно заливающегося внутрь муфты.

Такое наращивание обеспечивает хороший контакт и несильно увеличивает сопротивление в месте соединения, не боится повышенной влажности.

Как нарастить провод или кабель для питания мощных электрических приборов в т.ч. для кухонной плиты

К мощным электроприборам относятся те, что потребляют более 100 Вт электроэнергии в час (электрические чайники, плиты, стиральные машины, тостеры, утюги и т.д.). Поэтому для их подключения лучше использовать медную проводку.

Чтобы нарастить кабель для электрической кухонной плиты нужно соблюсти следующие правила:

подобрать кабель аналогичного сечения и марки;
плотно скрутить все жилы по отдельности;
тщательно заварить каждую скрутку;
наложить несколько слоёв изоляции из ленты ПВХ и матерчатой ленты со специальной пропиткой на каждую жилу;
герметично обмотать изоляцией весь пучок;
залудить электропровода, подключаемые к клеммному блоку или розетке.

Как нарастить кабель в воде

Эти правила нужно учесть, когда потребуется нарастить, к примеру, кабель того же бытового глубинного насосного агрегата:

для наращивания применяют аналогичный провод;
зачищают предварительно оголённые концы;
вставляют их в противоположные отверстия клеммы;
герметичность изоляции обеспечивается усадочной термотрубкой, после нагрева плотно облегающей клеммник со всех сторон.

Как нарастить витую пару

В этом случае подойдёт и скручивание, и спайка. Но операцию нужно выполнять в обязательном порядке пожильно. Немаловажно хорошо изолировать все соединения проводов в отдельности, не допуская их соприкосновения друг с другом.

Как соединить медь с алюминием и чем лучше и надежнее

При удлинении электропровода необходимо прежде всего выяснить, из какого металла изготовлены его жилы. Наращивать медный кабель алюминиевым и наоборот нельзя. Если такая необходимость всё же возникла, то относительно безопасным способом является применение клеммных колодок.

Таким образом, если вы подойдёте к наращиванию любого провода с большой ответственностью, выполните все заявленные рекомендации и правила работы с электроустановками, то в будущем у вас не будет никаких проблем с работой облегчающих ваш быт электроприборов.

Как удлинить провод розетки если он короткий

При покупке любого товара
Вы гарантированно получаете подарок!

Дело в том, что от приятного зачатия идеи «сделаю сам» и до мысли «зачем я с этим связался», проходит некоторое время. Прочитайте эту статью, подготовленную нашими дипломированными инженерами. Она поможет Вам избежать многих проблем и сэкономит время.

Выполнить монтаж Вы сможете, как вооружившись отверткой и перочинным ножом, так и с использованием соответствующих инструментов и материалов. Новичкам в этом деле следует знать два правила:

• При дефиците знаний, иструмена, материалов и основательного подхода во время монтажа (ремонта) электрических устройств можно «насадить» кучу неисправностей.

• От используемого инструмента и материалов зависит не только качество, но и затраченное время.

После манипуляций только ножом и отверткой светодиодная лента светить будет. Более того — развешенная на стенке яркая лента, прибитые на виду гвоздями блок питания и контроллер могут, конечно, вызвать фурор где-нибудь в Хацапетовке. Но нам, почему-то, кажется, что это не Ваш вариант. Надеемся, милые жители Хацапетовки не обиделись.

Cтарайтесь найти инструмент, который наиболее близок к профессиональному. Чтобы сэкономить Ваши денежки и время, мы расскажем, чем его можно заменить.

1. Подготовка к монтажу подсветки

1.2. Разметка мест крепления элементов и маршрута прокладки проводов

Как правило, все элементы комплекта подсветки, кроме пульта управления и его инфракрасного датчика, прячутся в ниши или за фальшивые стенки. Точно определите и наметьте места крепления каждого элемента.

Вообще-то монтаж подсветки выполняют до окончания создания ниш и фальшстенок. Иначе могут возникнуть проблемы с доступом к местам крепления элементов. Если ниши или фальшстенки уже существуют, возможно, придется их частично демонтировать. В любом случае осмотрите места крепления с разных позиций и убедитесь, что элементы не будут видны.

Что нужно знать для правильной разметки:

• светодиодная лента – прячется
• контроллер – прячется, присутствует только для управляемых LED-лент
• инфракрасный датчик от контроллера – НЕ прячется, присутствует только для управляемых LED-лент
• блок питания – прячется
• пульт управления – не прячется, присутствует только для управляемых LED-лент

ВАЖНО! Особого внимания заслуживает инфракрасный датчик. Он расположен на конце гибкого шнура длиной около 30см, отходящего от контроллера. Рекомендуем расположить его так, чтобы между датчиком и как можно большим пространством помещения была прямая визуальная связь. Инфракрасные лучи от пульта управления не проходят сквозь непрозрачные материалы и могут попасть на спрятанный датчик только отражаясь от стен и потолка, а это значительно снижет надежность управления. Не пытайтесь удлинить шнур, если Вы не профессиональный электронщик. Менее рискованно удлинить силовые провода, идущие на вход или выход контроллера.

1.2. Дополнительный провод.

После разметки мест крепления элементов, Вы точно будете знать, нужны ли дополнительные провода. Для пристойного монтажа, в большинстве случаев, они понадобятся.

• Наметьте маршрут прокладки проводов от элемента к элементу.
• Измерьте рулеткой или линейкой каждый отрезок маршрута между элементами.
• Добавьте к каждому отрезку 10см.
• Сложите все отрезки.

Вы получите длину провода с изоляцией одного цвета. Дело в том, что для комфортной работы лучше брать разноцветные провода. Для одноцветной подсветки – 2-х цветов, для цветной – 4-х. В ином случае, чтобы не запутаться, Вам придется маркировать цветом концы отрезков проводов цветными маркерами. Еще ничего, если изоляция белая. А если черная!

Это должен быть изолированный провод с поперечным сечением не менее 0,75 квадратного миллиметра. Большего сечения — можно, если денег не жалко. Желательно медный многожильный – он гибче и работать с ним приятнее. На бедность можно и алюминиевый, но многожильным он не бывает, и паять Вы его не сможете.

1.3. Способ подключения к бытовой сети электроснабжения

Вам нужно определиться, каким образом будете подключать блок питания к сети 220V. Шнур с вилкой на конце, входящий в блок питания, короткий. В лучшем случае 1,5м. Вам повезло, если этого достаточно, чтобы воткнуть вилку в уже установленную розетку и забыть. К сожалению, так бывает редко. Придется выбрать один из основных вариантов решения проблемы:

• Использовать стандартный удлинитель с вилкой (папой) на одном конце и с розеткой (мамой) на другом. Извините за профессиональный сленг.

• Заменить шнур с вилкой от блока питания на более длинный. Понадобится дополнительно два провода: от установленной розетки до блока питания.

• Установить в потайном месте, где стоит блок питания, розетку. Здесь также понадобится дополнительный провод. Между розеткой и местом подключения к сети 220V ставят выключатель. Так делают профессионалы.

1.4. Крепежная фурнитура

Зависит от того, на какую поверхность крепится система подсветки.

	Для дерева и гипса подойдут обычные шурупы.
	Для бетона, кирпича, цементной штукатурки: дюбель-винты со специальными пробками под сверло диаметром до 6мм.

Для крепления самой светодиодной ленты ничего не понадобится. С обратной стороны ленты присутствует двусторонний скотч с защитной полосой. Удалите полосу и клейте. К гладким, плотным поверхностям отлично пристает.

Для крепления проводов к стене (потолку) приобретите в строительном магазине специальные клипсы. Если Вы все же решили крепить проводку на видном месте, спрячьте ее хотя бы в специальные пластиковые короба. Их можно приобрести в любом магазине строительных товаров.

2. Сборка системы подсветки

2.1. Удлинение проводов между элементами системы

От конца светодиодной ленты и от блока питания отходят провода, концы которых освобождены от изоляции и залужены. Как правило, их длины (20-30см) недостаточно.

Можно, конечно, зачистить концы провода, скрутить их, обмотать изолентой. Но нам опять кажется, что Вы человек основательный и предпочитаете делать все или хорошо или вообще не делать. Рассмотрим способы замены или удлинения проводов.

2.1.1. Как делают профессионалы

Они заменяют короткие провода. Без пайки здесь не обойтись. Для этого понадобится обычный электропаяльник мощностью 25W, припой (можно олово) и канифоль.

ВАЖНО! Не перегрейте контактные площадки, к которым будете паять провода. Они через медные токоведущие дорожки связаны с тончайшими золотыми проводниками в корпусе полупроводниковых элементов.

Далее для диодной ленты:

• Отпаиваете короткие провода от ленты.

• Снимаете изоляцию с обоих концов провода для замены. По 10мм с каждого конца.

• Лудите оба конца провода – держите конец на весу или прижатым к деревянной поверхности, погружаете его в расплавленную канифоль и греете трущими движениями жалом паяльника с оловом.

• Припаиваете провода к контактным площадкам на конце ленты.

Места пайки на ленте изолируют. И не просто намотав кусок изоленты, а используют термоусадочную трубку. Из названия понятно, что при нагревании такая трубка «усаживается» — сокращается в размерах. Стоит она копейки.

Профессионалы греют ее специальным феном (с феном жены или мамы не путать), но можно воспользоваться зажигалкой или спичками.

Правило одно: НЕ ПЕРЕГРЕЙТЕ крайний ДИОД – прикройте его чем-нибудь от пламени и знайте меру.

Для блока питания все делается аналогично кроме изолирования места пайки (оно и так в закрытом корпусе). Для пайки придется корпус блока вскрыть, вывинтив несколько шурупов.

Если система управляется с пульта, между блоком питания и лентой должен присутствовать контроллер. Обычно на входе и выходе контроллера стоят контактные колодки. Желательно концы проводов для зажима в этих колодках снабдить обжимными наконечниками.

Для наконечников, к сожалению, понадобится специфический инструмент, называемый обжимом. Если Вы не собираетесь зарабатывать на хлеб электромонтажом — пользуетесь им, скорее всего, в последний раз. Стоит он недешево. Но без него обжимать наконечники даже не пытайтесь – лучше оставьте концы просто залуженными. Зачем об этом писать? Но ведь Вы же хотели знать, как это делают профи.

2.1.2. Удлинение без пайки

Для этого приобретите в любом магазине электротоваров винтовые клемные двусторонние колодки. Их часто называют клемниками. На удлинение каждого отрезка понадобится по 2 клемника. В них конец удлиняемого провода зажимается с одной стороны, а конец провода-продолжения с другой. Между винтовыми зажимами, внутри переходника есть перемычки, обеспечивающие передачу тока между отрезками провода.

Качество таких соединений, разумеется, ниже, чем описанных в п. 2.1.2. Но зато дешево и быстро.

3. Собираем все вместе

Лучше, если Вы соберете всю систему подсветки светодиодной ленты на открытом удобном месте, с достаточным пространством, желательно вблизи проведения работ по установке. Это уменьшит риск того, что Вы перепутаете провода и подключите, например, плюс (красный провод) к минусу ленты или контроллера.

После сборки проведите испытание – включите ленту и убедитесь, что все диоды светятся нужным цветом, лента правильно управляется с пульта. Если лента не засветилась вообще, то наиболее частые причины следующие:

• Перепутана полярность при подключении блока питания – поменяйте местами 2 провода от блока питания.
• Отсутствует контакт в одном из винтовых зажимов колодок – проверьте надежность зажима конца проводника.
• Отсутствует входное напряжение 220V на входе блока питания – проверьте розетку, включив в нее любой другой заведомо исправный потребитель (настольную лампу).

4. Устанавливаем элементы на места

Некоторые определяют свободу, как количество вариантов выбора. Выбирайте! Если прочли внимательно, обязательно испытаете удовольствие от подсветки и хорошо сделанной работы.

Как удлинить провод в розетке из стены: способы и советы

При эксплуатации любых электроприборов могут возникнуть ситуации, решить которые можно путем наращивания проводки. Необходимость может появиться, если сломался провод в розетке (как удлинить алюминиевый или медный провод и будет рассказано в этой статье) или поставить электрический прибор рядом с розеткой никак не получится. Есть несколько способов наращивания проводки своими руками.

Как удлинить провод в розетке с помощью клеммы?

Этот способ подходит для сращивания проводников из одного или разных металлов. При этом рекомендуется соблюдать следующее правило: соединять можно только те цепи, ток в которых не будет превышать номинальный (он указан на клеммнике). Поэтому желательно приобретать эти элементы только в проверенных магазинах с хорошей репутацией, иначе есть риск попасть на подделку, которая может плавиться и гореть. С этой целью можно использовать: клеммы WAGO (подходят для соединения многожильных проводов);

полиэтиленовые клеммники (более дешевый аналог, не подходят для соединения многопроволочных жил). При использовании второго варианта нужно быть готовым к тому, что при сильной затяжке монолитной жилы металлическая часть элемента может трескаться.

Этот метод является самым небезопасным, но в то же время наиболее популярным среди опытных электриков (в домашних условиях рекомендуется прибегать к нему только в исключительных случаях). Перед тем как удлинить электрический провод в розетке таким образом, нужно оценить возможность скручивания. Для наращивания таким образом нужно, чтобы обломанный конец был длиннее 3 см. Только в этом случае можно обеспечить надежное сращивание. Также не рекомендуется использовать этот метод в чистом виде, поскольку это запрещено правилами устройства электроустановок. Поэтому рекомендуется совмещать его с обжимом гильз или пайкой. Пайка

Этот метод считается универсальным, поскольку позволяет найти решение на вопрос о том, как удлинить короткие провода в розетке, нарастить кабель достаточной длины. Подходит для удлинения кабеля в розетке только при наличии паяльника и соответствующего опыта. Преимущества заключаются в высоком качестве результата и возможности применения для проводников большого сечения (4-6 мм2). Для пайки проводов нужно обустроить и специальное место. Все инструменты и материалы должны лежать таким образом, чтобы исключить возможность попадания их под жало. Для удлинения провода потребуется: канифоль;

паяльник и подставка под него;

губка, с помощью которой можно будет удалить загрязнения с жала. Пайка выполняется в следующей последовательности: Сначала нужно залудить провода. Если выполняется пайка многожильного кабеля, то сначала нужно выполнить скрутку. Делать это надо таким образом, чтобы канифоль полностью покрыла поверхность провода.

Теперь можно покрывать кабели припоем (тинолем). Для этого наконечником паяльника нужно немного расплавить припой, после чего поводить жалом по намеченному участку.

После этого можно скручивать провода, если они маленького сечения. Если же сечение большое, то они сначала скручиваются, затем погружаются в канифоль для лужения, а потом паяются. Обжим с помощью гильз

Для решения проблемы, во время которой нет понятия, как удлинить алюминиевый провод в розетке, можно выбрать гильзы. Не всегда целесообразно использовать данный метод, если кабель был оборван в самой розетке, для этого может не хватить места. Для опрессовки потребуются следующие инструменты: пресс-клещи (ручные для гильз сечением менее 1,2 кв. мм и механические с гидравлическим приводом);

клещи с матрицей для опрессовки нескольких жил различного размера, регулируется матрица пуансоном. Существует два способа опрессовки: местное вдавливание (качество обжима нормируется глубиной ямок, которая измеряется специальным штангенциркулем);

сплошное обжатие (критерием качества являются размеры получившегося сечения). Сама же технология выполнения практически одинаковая: Обработать гильзу (если она алюминиевая) и провод специальной смазкой. Она позволит уменьшить риск повреждения жилы во время опрессовки, а также снизит трение.

Концы провода обжать специальным фигурным прессом до получения круглой формы.

Теперь кабель нужно вставить в патрон до упора, а затем в клещи.

После этого нужно создать внешний изоляционный слой, для чего можно использовать изоленту или локоткань.

Завершить работу нужно складыванием провода и кабеля в распределительную коробку. Использование ответвительных зажимов

Иногда возникает проблема, как удлинить провод в розетке, не обрезая кабеля. Чтобы удлинить провод, можно использовать различные ответвительные зажимы, например орех. Используются для выполнения ответвлений без разрыва основной линии. Устанавливается эта деталь в месте соединения магистрального кабеля с ответвительными проводами, причем первый не разрезается. Присоединение выполняется после снятия части внешней изоляции. Сжим с проводом нужно просто закрепить.

Таким образом можно соединять медные и алюминиевые электрические провода, при этом, если соединяются кабели из разных материалов, требуется использование латунной промежуточной пластины. Она предотвратит окисление.

Такие зажимы состоят из: диэлектрического корпуса (чаще всего из поликарбоната);

металлического сердечника. Он, в свою очередь, состоит из двух плашек (в них присутствуют пазы, куда и вставляются провода) и пластины между ними. Все детали зажима соединены болтами.

Их можно использовать для соединения цепей в розетке, но более эффективно они справляются с соединением информационных проводов. Скотчлок представляет собой зажимный клеммник. При этом жила фиксируется путем сжатия в контакте ножевого типа.

Вся конструкция клеммника находится в корпусе из диэлектрического материала (полипропилена или огнейстойкого нейлона). Что позволяет заизолировать соединение. Внутри корпуса расположен специальный U-образный контакт, который способен прорезать изоляцию провода, чем и обеспечивает соединение кабеля.

Среди преимуществ такого соединения можно назвать: защиту от влаги;

длительную эксплуатацию такого провода;

высокую надежность соединения. Наращивание провода, если сломалась жила в стене или потолке

Часто жилы могут ломаться в подрозетники (или в месте крепления люстры). К сожалению, восстановить работоспособность проводки в этом случае не так уж и просто. Часто проблема связана с тем, что во время зачистки обнаруживается, что расстояния для соединения жилок недостаточно, из-за чего не всегда удается понять, как удлинить провод в розетке.

Похожая ситуация может произойти и в том случае, если нужно перенести розетку или выключатель в другое место, но во время электромонтажных работ один из проводов оборвался.

Решений может быть несколько: если длины проводки достаточно, то можно установить клеммную колодку, благодаря которой в дальнейшем удлинить короткий проводник;

если же возник вопрос о том, как удлинить провод в розетке из стены, причем если из нее торчит слишком маленький кусок провода, то часть стены нужно будет разбить, чтобы можно было освободить достаточную длину кабеля, затем зачистить жилу (затем штробу нужно будет заделать шпаклевкой). Наращивание кабеля в воде

Может возникнуть необходимость наращивания кабеля, который в дальнейшем будет расположен в воде, например при использовании погружного скважинного насоса. В данном случае ответом на вопрос о том, как удлинить провод в розетке, может быть только одно решение: соединять провода нужно с помощью клеммника. После сращивания место соединения необходимо заизолировать. С этой целью рекомендуется взять термоусадочную трубку. Для этого надо отрезать кусок нужной длины (на 10 % больше, чем размер клеммника), натянуть это кусок на провод, а затем прогреть зажигалкой (или другим источником огня), двигаясь с одного конца к другому. Скорость нагрева и необходимая температура чаще всего подбираются опытным путем, поэтому рекомендуется сначала поэкспериментировать на ненужном куске провода. Это позволит избежать возможных проблем изоляции в дальнейшем, что очень важно, ведь кабель будет находиться в воде.

Как удлинить провод в розетке для мощного электроприбора?

Есть еще одна ситуация, к которой нужно относиться очень серьезно, — наращивание провода, который будет использоваться для подключения мощной бытовой техники. Например, для духового шкафа, кондиционера или электрической плиты. Подобная ситуация может возникнуть, если рядом с розеткой установить сам прибор не получается или же на вводе обломился медный провод.

Как правило, сечение кабеля не менее 6 кв. мм, поэтому клеммная колодка в этом случае не поможет. Связано это с тем, что токовые нагрузки будут большими, а клеммная колодка их просто не выдержит. В данном случае рекомендуется выбирать метод пайки. После этого место соединения нужно обязательно заизолировать.

Также допускается соединение проводов гильзами или сваркой.

Удлинить провод своими руками не так уж и сложно. Главное в этом деле — правильно выбрать способ и четкое соблюдение технологии наращивания. Независимо от способа соединения проводов нельзя забывать о необходимости изоляции, что является одним из требований эксплуатации любых электрических приборов.

Прекратите скручивать (восклицательный знак)

Ну действительно, прекратите. Есть куча прикольных штук для соединения самых разнообразных проводов, а все равно технология «откусить зубами изоляцию, скрутить, замотать изолентой» жива до сих пор.

Об обычной проводке

Когда я вижу такое, мне становится неуютно:

А когда я вижу такое, мне хочется убить автора:

Дело в том, что соединять медные и алюминиевые провода скруткой ни в коем случае нельзя.
Причин тому несколько. Основная — это проблема окисления алюминиевого провода в контакте с медным — образуется гальваническая пара, которая медленно но верно разрушает соединение. И тем быстрее, чем бОльший ток через эту скрутку идет.
Конечно, через пару часов такое соединение не развалится, даже если через него включить обогреватель или чайник. Но со временем сопротивление будет медленно увеличиваться, из-за чего скрутка будет греться сильнее и сильнее. А если нагрузка не постоянная, а эпизодическая, то постоянные циклы нагрев-охлаждение будут еще сильнее ухудшать проводимость. Разные материалы при нагреве расширяются по разному, и включение-выключение нагрузки через такую скрутку будет равносильно постоянному дерганью ее туда-сюда. Сами понимаете, ни к чему хорошему это не приведет.
Хорошо если просто нагрев, его как правило можно отследить по характерному запаху горелой изоляции. А вот искрение соединения, особенно рядом с обоями или чем-нибудь легковоспламеняющимся может легко перерасти в пожар.
Какие решения существуют для решения этой проблемы?

Полиэтиленовые клеммники

Нельзя зажимать алюминий. Алюминиевая жила обладает текучестью под постоянным давлением, и через некоторое время контакт может легко пропасть или ухудшиться. Чем это чревато — вы знаете, нагревом и пожаром. Строго говоря, ВСЕ винтовые соединения алюминия необходимо раз в год подтягивать. Иначе получится вот так:

На фото видно, что крайний зажим потерял контакт, начал искрить и греться — в результате расплавил свою оболочку и немного изоляцию провода. Был заменен на такой же, хе-хе.
Нельзя зажимать многожильные провода. Там полный комплект того, чего не любит многожильный провод — и вращательное движение, и неровная поверхность винта, и точечное неравномерное давление. Может все нормально быть, особенное если ток маленький, а может не повезти и из провода останется половина жил. Дальше вы знаете.
Надо подбирать размер под сечение провода. В слишком маленький диаметр провод не влезет, а в слишком большой неудобно зажимать, хуже контакт и больше свободы — риска что провод выпадет или обломается.
Если чуть-чуть сильнее зажать, твердая, но хрупкая латунь легко трескается. Что чревато плохим контактом, и… Ну вы поняли.
Не обращайте внимания на таблички с токами при покупке. Они врут. Делите ток на два, а лучше на 3.

Terminal Blocks серии TB

Колодки из твердого черного пластика. Уже лучше.
Имеют съемную крышку:

И вот такое внутреннее строение:

Откручиваем, засовываем провод, зажимаем.

Плюсы — зажимает не винт, а металлическая пластинка. Прижимаем к нижней стальной пластине. К тому же верхняя часть не плоская, а с характерной поверхностью, которая увеличиваем поверхность прижима:
.
За счет этого можно зажимать многожильные и алюминиевые провода. Алюминиевые, правда, желательно хоть иногда проверять на предмет ослабления прижима. Сами колодки я видел на токи 25А и 40А.
Неудобство — не режется и не делится, либо покупать кучу мелких(я не видел меньше 6 штук), либо даже на два провода ставить одну большую.
Стоимость: от 30 до 80 рублей.

Самозажимные клеммы(WAGO или REXANT серии 773 и их копии)

Или их еще называют экспресс-клеммы. Вот такие:

Очень удобные штуки. Зачистил провод, сунул внутрь до конца, готово:
<
Внутри там прижимная пластинка(синяя стрелка) и маленькая шинка(оранжевая) из луженой меди:

Когда в нее запихивают провода, происходит вот что:

Пластинка прижимает провод к шинке, сохраняя давление все время. А конструкция прижимающей части на дает проводу выпасть. Его и вытащить-то с трудом можно. Вообще они одноразовые, но если очень хочется, то аккуратно вращая провод вокруг своей оси его можно вытащить.

Так как медный контакт луженый, в такую клемму можно вставлять алюминиевый провод не боясь проблем. Заодно, постоянное давление не даст алюминиевому проводу выпасть.
Белая паста (на следующей фотке можно видеть, белая масса на контакте) — это кварцевый песок с техническим вазелином, специально для алюминиевых проводов. Кварцевый песок — абразив, счищающий оксидную пленку с поверхности алюминия, а вазелин не дает ей образовываться заново.

Такие же клеммы, но прозрачные:

Они не отличаются ничем, кроме красителя. Ну и в прозрачных клеммах удобнее видеть провод — до конца запихнут или нет.
Пластик — негорючий, при повышении температуры плавится, не выделяя вредных веществ в воздух.
Рассчитаны на 25 А, а это примерно 4 КВт. Внимание! Токи указаны только для оригинальных клемм WAGO.
Клеммы Рексант (производитель — СДС групп), используют другую пружинную сталь, которая расслабляется при нагреве. Соответственно, максимальный ток ограничен, кроме как в освещении применять не рекомендуется.

Вот тест в котором они держали 50А и даже не плавились. Ну это в идеальных условиях — на воздухе, охлаждение было хорошее. И клеммы оригинальные, да.
Стоимость: от 2 до 6 рублей, в зависимости от количества контактов

Клеммы WAGO серии 222 с рычажками. Видел только ваговские, другие не производят.

Для особо сложных случаев, когда есть несколько типов проводов, разной толщины, алюминиевые, медные и тд.

Поднимаем рычажок:

Запихиваем провода, опускаем рычажок:

Если надо — можно поднять рычаг, вытащить провод, вставить другой. И так много-много раз. Отличная вещь для тех цепей, разводка которых может поменяться кучу раз.
Едят все подряд. Ток — до 32А. Внутри — пластина, которая прижимает к общей шине связана с рычажком.

Хитрая конструкция, в общем.

Шинка — облуженная медная, как обычно:

Стоимость: от 5 до 15 рублей.

Скотч-локи, ScotchLok, электрический соединитель с врезным контактом.

Это для слаботочки(сеть, телефоны, светодиодные светильники, и т.д.).

Смысл простой — в такую штуку запихиваются несколько проводов:

После чего она защелкивается пассатижами или любым давящим инструментом. Нет, есть конечно специальный инструмент, но я не вижу в нем смысла — он представляет собой маленькие пассатижи с плоскими губками.
Особенно их любят монтажники СКС и сетей, за простоту, дешевость, водонепроницаемость, и отсутсвие необходимости снятия изоляции.

Внутри — гидрофобный гель, защищающий от коррозии, влаги, окисления и т.д. И пластина с режуще-зажимающей поверхностью:

Или две пластины:

Вот тут видно, что происходит с кабелем после заделки:

Ножи прорезают изоляцию, и крепко прижимаются к проводу. Еще есть версия для двух кабелей сразу, да и пластины чуть толще — вполне подойдет для освещения:

Само-собой они одноразовые и необслуживаемые. Надо заменить — откусывается кусок кабеля с ними, и ставится новый.
Стоимость: от 1 до 4 рублей за штуку.

Для больших токов

Для таких случаев существуют гильзы:

Вверху — гильза-соединитель алюминиевого и медного кабеля, внизу — универсальная медная облуженная:

Внутрь засовывается провод(или несколько), гильза обжимается специальным инструментом. К сожалению, какой-то нехороший человек упер мои клещи, поэтому я их не покажу. Вот в гугле картинку нашел:

А вот так выглядит обжатая гильза:

Огромный плюс в том, что при правильном выборе размера и правильной обжимке сопротивление не увеличивается по сравнению с обычным проводом. И необслуживаемое, что иногда важно. Это значит, что его можно замуровывать(после нормальной изоляции, конечно) в стену, закапывать в землю(позаботившись о гидроизоляции) и тд.
Гильзы с плоским концом и отверстием применяются в основном при заземлении, когда провод необходимо соединить с корпусом:

Гильзы с винтовым прижимом — когда надо зажать провод без инструмента.

Токи — аналогичные токам для того сечения медного провода, который совпадает с внутренним диаметром гильзы.
Стоимость: от 10 рублей за гильзу, от 1000 за обжимку.

О многожильных проводах

А еще бывает ситуация, когда надо одножильный провод соединить с многожильным:

Нет, вообще можно облудить и зажимать уже как моножилу. Но есть вариант проще:

Называются НШВИ — Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный. Смысл простой:

Подбираем его диаметр под сечение провода, легонько закручиваем, чтоб не пушился, надеваем наконечник и опрессовываем по всей длине(ну хотя бы раза 3-4). Все, теперь этот провод можно зажимать в какие угодно соединения, не боясь что жилы отломаются, нарушится контакт или что-то еще. Важно правильно выбирать диаметр наконечника в зависисимости от провода, иначе и контакт будет хуже, и выскользнуть провод может.

Их можно зажимать хоть молотком с отверткой, или пассатижами, но лучше специальным инструментом, благо стоит он не очень дорого — от 500 рублей до 2000. Лучше, конечно, не брать китайский нонейм, а взять на 30-40% дороже минимальной цены.
Я использую вот такой:

Комбинация зачищалки проводов:

И обжимки:

Посмотреть все фотографии из статьи(и множество не вошедших) в оригинальном разрешении можно в Picasa-альбоме.

А подписаться на меня, чтоб не пропустить новые статьи, можно в моем профиле(кнопка «подписаться»)

Пояснения по сварочному кабелю и удлинителям.

Уважаемые покупатели, в этой статье мы расскажем вам какой длины можно использовать удлинитель для подключения сварочного аппарата, какой это должен быть удлинитель и дадим практические советы на эту тему.

Сопротивление отрезка провода:

L – Длина в метрах.

S – Сечение провода в мм².

P – Удельное сопротивление меди (равное 0.017 Ом умноженное на мм² и разделенное на метры)

Формула выглядит так:

Вы берете удлинитель 30 метров. Сечение кабеля 1,5 мм². Сварочный кабель подключенный к вашему аппарату 7 метров и сечение 25 мм² .

Получается R =0.0017 x (30×2/1,5) – 0,68 Ом.

U = 0,68 Ом умножаем на 45 (45 это максимальный потребляемый ток, за пример взят аппарат Сварог ARC 250 R112) и получается 30,6 В.

Таким образом мы видим, что если вы используете 30 метровый удлинитель с сечением 1, 5 мм² , то к вашему аппарату доходит не 220 В от розетки, а 189,4 В. (220-30,6).

Если вы возьмете удлинитель с более толстым сечением, например 25 мм² , то потеря будет меньше и составит 18,4 В. А это значит, что к аппарату от вашей розетки дойдет 201,6 В. (220-18,4).

Не нужно требовать от аппарата невозможного, если вы подключаете очень длинный удлинитель, вы должны понимать, что будут потери в мощности аппарата. Если включить чайник в розетку в Москве, а сам чайник будет стоять в Санкт-Петербурге, то он никогда не закипит.

Давайте рассмотрим еще один пример. В стандартной комплектации практически все производители используют трехметровые сварочные кабели. Люди часто подключают очень длинные сварочные кабели к аппаратам.

Формула:

R = 0,017 x (7×2/25) = 0,00952 Ом.

Мы берем кабель сварочный длиной 7 метров и умножаем на 2 (ток идет туда и обратно, по этому нужно 7 метров умножать на 2) затем делим на сечение , пусть сечение будет 25 мм². Получаем 0,00952 Ом.

А теперь вторая формула.

Возьмем сварочный ток 210 А² и умножим на 0,00952 Ом. Получаем 420 Вт. Таким образом ваш аппарат потеряет в мощности 420 Вт. Чем толще сечение сварочного кабеля, тем меньше потери. Например взяв 35 мм² сварочный кабель, вы потеряете 300 Вт от мощности.

Важно!

Если вы используете удлинитель, всегда его полностью разматывайте. Если удлинитель собран в бобину, то ухудшаются условия охлаждения, что может привести к возгоранию проводов или их расплавлению, так как потребляемый ток сварочного аппарата выше допустимого тока удлинителя, как правило.

Итоги:

Чем больше удлинитель – тем больше потери.

Чтобы избежать серьезных потерь – используйте удлинитель с толстым сечением кабеля.

Чтобы избежать дополнительных потерь при удлинении сварочного кабеля – используйте кабель с как можно более толстым сечением.

Еще один часто задаваемый вопрос от наших покупателей. Сколько же будут потери в Амперах, если использовать длинный сварочный кабель. Это очень трудно рассчитать, поскольку свойства сварочного источника определяются в ВАХ (вольт амперная характеристика). Для этого необходимо подключать сварочный аппарат к балластному реостату и замерять Амперы при той или иной длине кабеля. Но на словах можно сказать, что при использовании хорошего сварочного кабеля с правильно подобрать сечением – потери в Амперах будут незаметны. Например кабель до 10 метров с сечением кабеля 25 мм² — вы не ощутите потерь.

Существует два вида типовых ВАХ источников: штыковая и пологая ВАХ. На разных аппаратх и у разных производтелях она своя. Мы попробуем провести опыты с разными аппаратами и сообщим вам о результатах.

голоса

Рейтинг статьи

Читайте так же:

Замена розеток без переноса