Этапы ремонта

Этапы ремонта

Уважаемые, правильно ли выстроены этапы ремонта и какие можно делать одновременно, но чтобы мастера не мешали друг другу? 1. Демонтаж 2.1 Стяжка, наливной пол, чистовое покрытие 2.2 Монтаж разрушенных стен санузла и др.стен 3.1 Электропроводка (штробить) 3.2 Монтаж водных коммуникаций 4.1 Малярка потолков и стен 4.2 Плитка на стены в санузел 5.1 Установка дверей 5.2 Установка розеток и выключателей 5.3 Установка ванной, раковин, унитаза Благодарю за ответы!

Спрашивает Антон

Вообще бред какой-то. Запоминайте. 1. Демонтаж весь. 2. Возведение перегородок. 3. Электроразводка, сантехразводка. 4. Штукатурка потолков. 5. Штукатурка стен. 6. Стяжка. 7. Плитка на все стены и полы санузлов. 8. Шпаклёвка стен и потолков. 9. Окраска потолков. 10. Отделка стен (обои, краска и т.д.) 11. Ламинат, паркет, и пр. 12. Двери. 13. Плинтуса. Других вариантов нет. За редкими исключениями. Не слушайте умников, которые клеют обои бегая по свежему ламинату. Электрофурнитуру и светильники ставят после готовности потолков и стен, но до готовности полов — сами понимаете почему. Сантехприборы ставят после готовности плитки и потолков в санузлах и закрывают дверной проём от проходимцев — сами понимаете почему. Основной объём плитки выкладывают СТРОГО до начала чистовых малярных и плотницких работ. По каждому пункту готов поспорить, обращайтесь.

Мастеров онлайн: 40 Заказов в неделю: 1 217 Предложений в сутки: 800

1) Демонтаж 2) Электрика 3) Монтаж водных коммуникаций 4)Штукатурка 5) стяжка 6) малярка 7) обои 8) ламинат 9) установка дверей 10) установка фурнитуры ( розетки выкл) ну и можно ставить сантехнику

А мы обои клеим уже после ламината, как вы планируете на порлу без покрытия раскатывать рулоны? И установка дверей тоже не обязательно в последнюю очередь.

Все как сказал Андрей Брус, только сначала ламинат потом обои.

что-то новое ламинат потом обои.

все правельно,но я бы сделал электрику до стяжки,ну розетки и нижнюю проводку точно.все проложил бы в полу.так меньше штробить

Вообще бред какой-то. Запоминайте. 1. Демонтаж весь. 2. Возведение перегородок. 3. Электроразводка, сантехразводка. 4. Штукатурка потолков. 5. Штукатурка стен. 6. Стяжка. 7. Плитка на все стены и полы санузлов. 8. Шпаклёвка стен и потолков. 9. Окраска потолков. 10. Отделка стен (обои, краска и т.д.) 11. Ламинат, паркет, и пр. 12. Двери. 13. Плинтуса. Других вариантов нет. За редкими исключениями. Не слушайте умников, которые клеют обои бегая по свежему ламинату. Электрофурнитуру и светильники ставят после готовности потолков и стен, но до готовности полов — сами понимаете почему. Сантехприборы ставят после готовности плитки и потолков в санузлах и закрывают дверной проём от проходимцев — сами понимаете почему. Основной объём плитки выкладывают СТРОГО до начала чистовых малярных и плотницких работ. По каждому пункту готов поспорить, обращайтесь.

Вячеслав,согласен,только электроразводка делается после штукатурки

1. Демонтаж 2. Монтаж разрушенных стен санузла и др.стен 3. Штукатурка стен ( для точного определения точек электрики)Монтаж водных коммуникаций 4.Штукатурка потолка, стяжка пола. 5.Электрика 6.Шпаклёвка потолка 7.Шпаклёвка стен 8. Укладка плитки 9.Установка ванной, раковин, унитаза 10.Малярка потолков и стен 11.Установка дверей 12.Установка розеток и выключателей

двери устанавливаються в самый последний момент, (будут заносить ванную испортят двери.Ррозетки и выключатели в любой момент после плитки или обоев это завершающий этап.Удачи

Порядок этапов Вы определите сами, но при этом нужно учитывать следующее. Штробить под провода желательно поменьше, поэтому хорошо бы сначала определить толщину штукатурного слоя и, если он позволяет, провода прятать в него. Разводка по полу уйдет под стяжку, но нежелательно, чтобы провода там валялись под ногами — можно повредить изоляцию. Перегородки лучше ставить прямо на перекрытие (не забывая про виброразвязку). Стяжку (естественно, плавающую) лучше делать в каждом помещении свою, чтобы вибрации из одного помещения не передавались на другое. При этом если Вы решите делать плиту стяжки на основе цпс, то надо помнить о том, что хотя бы две недели нужно держать ее во влажном состоянии — за это время пройдут основные усадочные процессы, а окончательно выравнивать ее наливным полом нужно после полного высыхания. Если делать сухую или пеногипсовую, то можно отнести это на конец работ, чтобы меньше портить незакрытую поверхность. Порядок шпаклевочно-малярных работ нужно организовывать так, чтобы не портить уже сделанные поверхности. Плитка в санузле — после стен и коммуникаций. Двери ставятся в последний момент, но точные размеры коробок нужно знать при возведении перегородок, чтобы сделать проемы с минимальными зазорами. Установка розеток и выключателей разделяется на монтаж подрозетников со вводами (после штукатурки) и собственно установку приборов — это можно уже и после поклейки обоев. Ориентируйтесь на логику и здравый смысл и все будет о'k.

Господа, а на каком этапе ремонта ставить окна?

И когда делать гипсокартон на потолок?

Подвесные потолки можно делать практически на любом этапе — кроме электрики они ни на что не завязаны. В зашпаклеванном и загрунтованном виде они вполне могут дожидаться всей остальной малярки. ЗИ конструкции (тот же подвесной потолок, только чуть посложнее) мы часто делаем вообще в жилой квартире.

Как самостоятельно установить розетки при капитальном ремонте квартиры

Ремонт квартир подразумевает четкую последовательность действий: каждый этап должен выполняться только после определенного этапа. Так, например, поклейка обоев осуществляется после ремонта потолка и пола, потому что, если произвести отделку стен раньше, то в процессе работы можно нанести урон новому напольному покрытию.

В определенный момент должна производиться и установка розеток, которые представляют собой средство связи между током в проводах и электрическими приборами, используемыми потребителями. Передача тока осуществляется с помощью безопасного замыкания проводов.

Для того чтобы самостоятельно вмонтировать розетку, вам понадобятся следующие инструменты: отвертка, кусачки, обыкновенный карандаш, отвертка. Сами розетки бывают двух типов: внутренние и наружные. Для внутренних необходимо заранее подготовить специальное углубление в стене. Такой тип оборудования подходит для любых интерьеров и более безопасен: вы не сможете случайно задеть его. Лучше всего монтировать розетку на высоте приблизительно 250 мм над уровнем пола. В некоторых помещениях их необходимо монтировать над столом, например, на кухне или в кабинете.

До начала капитального ремонта квартиры выберете места, в которых будет производиться установка: около холодильника, стиральной машины, телевизора и т.д. Не забудьте про розетки для бытовых приборов, например, вентилятора или пылесоса. Перед началом работ удалите пластиковую пленку, которая покрывает крепежные отверстия с обратной стороны подрозетника.

Сделать это можно с помощью отвертки для электромонтажных работ.

При монтаже скрытой розетки необходимо сначала наметить на стене контуры будущего отверстия. Затем нужно сделать углубление нужных размеров, не забывая о дополнительных углублениях для крепежа.

Необходимо, чтобы провода, подходящие к оборудованию, имели около 10 см запаса длины. Делать запас больше не стоит, так как это будет мешать процессу установки розетки в подрозетник.

Следующий шаг – очистка проводов от изоляции, которую можно провести с помощью обычного ножа.

На дно углубления нанесите небольшое количество шпаклевки и закрепите подрозетник, продев провода через специальные отверстия и закрепив его шурупами. Затем необходимо нанести небольшое количество шпаклевки вокруг монтажной коробки и поверх проводов в углубление. После того как шпаклевка высохнет, закрепите собственно розетку.

Когда уже нужно производить установку розеток? С одной стороны, это часть электрической проводки, поэтому их монтаж должен производиться на самом начальном этапе, еще до отделочных работ, но с другой стороны, как же производить поклейку обоев, если розетки уже установлены? Обычно эту проблему решают очень следующим образом: сначала прокладывают электропроводку и как завершающий этап этой работы производят установку монтажных коробок для розеток. Затем в порядке очередности выполнения ремонтных работ клеят обои и затем с помощью канцелярского ножа аккуратно обрезают обои вокруг отверстия, а потом монтируют саму розетку.

Монтаж розеток и выключателей скрытой проводки

Размещать выключатели можно на любой высоте, однако наиболее оптимальным и удобным считается расстояние на 90 см от пола. Такая высота наиболее удобна, как для взрослого человека — она соответствует высоте руки в опущенном состоянии, так и для ребенка — он сможет достать до него без помощи стула. Розетки лучше всего разместить на расстоянии 30 см от пола. Это позволит скрыть их за мебелью и, одновременно с этим, не заставит приседать для включения потребителей.

Все знают, что установку розетки следует начинать с установки подрозетника, предварительно просверлив под него отверстие. Но возникает вопрос — на каком этапе ремонта это нужно делать. Как увязать работу электрика с работой штукатура.

Если установить подрозетники до штукатурки — они могут «утонуть», так как слой штукатурки не известен и при выравнивании стен может достигать до 5см. Установка после штукатурки так же не возможна, так как провода к розеткам должны идти под ней.

Некоторые мастера устанавливают подрозетники до штукатурных работ, а если подрозетник «утонул» для крепления розеток используют длинные шурупы. Визуально такие розетки установлены правильно, но стоит ее пошевелить, сразу посыпятся крошки — утонувший подразетник не закрывает необработанную штукатурку, и с нее еще долго будет сыпаться грязь.

Самым правильным способом является соблюдение следующей последовательности. Сначала, до штукатурки, электрик прокладывает проводку и высверливает отверстия для подрозетников, но не устанавливает их. Вместо этого в отверстия закладывается временный материал, например смятая бумага, полиэтилен или вырезанные из картона заглушки.

Merten Antik — Ремонт розеток и выключателей

Тяжело себе представить современную жизнь без электрических приборов. Бытовая техника (пылесосы, компьютеры, стиральные машины и т. п.) работают от электрической сети. Поэтому одними из главных составляющих являются электроустановочные устройства: выключатели и розетки.

Главными требованиями к монтажу розеток и выключателей merten являются: надежная фиксация на стене, изоляция проводов и правильная их установка. Соблюдение таких требований обеспечит вам безопасность и длительное использование таких устройств.

Распространенной причиной поломки розеток можно назвать плохую фиксацию в ней вилки или деформация пластикового корпуса розетки.

Поводом замены розеток в своем жилье может послужить ремонт и установка современных функциональных розеток, или перенос источника электропитания в другое место, а также создание новых мест для подключения приборов.

Выключатели merten antik, чаще всего ломаются вследствие плохого контакта между контактной пластиной и проводом. В такой ситуации выключатель начинает нагреваться и искрить, в результате пластиковый корпус плавится и может даже возгореться.

В процессе ремонта или замены розеток следует соблюдать правила безопасности: обязательно отключать напряжение, а после обесточивания с помощью отвертки проверить, что бы ни на одном из контактов не было тока. После этого можно приступать к работе.

В помещениях со старой электрической проводкой установочные коробки, в которых крепятся розетки, по старому образцу следует заменять. Крепления представляют собой пластиковые или металлические кольца. По диаметру устаревшие кольца немного больше, чем современные, поэтому будет трудно фиксировать новые розетки и выключатели в таких коробках. Старые коробки выбивают из стены при помощи перфоратора, молотка или зубила.

Чтобы правильно разобрать штепсельную розетку нужно следовать установленному порядку. Первым откручивается центральный винт, который крепит крышку розетки. Далее откручиваются винты распорных лапок и контактов, к которым подключены провода. Проверьте и выпрямите губки контактов. Если контакты обгорели или окислились, то их нужно зачистить. В случае если провода, ведущие к розетке, сломались или перегорели, то их нужно отсоединить от клемм, и обрезать до неповрежденного участка. Зачищенные концы проводов скручивают в кольца по направлению закручивания винта. После этого можно подсоединить контакты. Концы проводов вставляются под квадратные зажимающие гайки и хорошо затягиваются зажимными винтами. После того, как все контакты надежно прикручены, можно устанавливать декоративную крышку розетки.

В случае если поврежден только пластмассовый корпус выключателя или розетки merten, то его легко можно заменить на новый. Снимается пластмассовая крышка, отсоединяются от клемм ведущие к ней провода, выворачиваются два винта, которые вынимают лапки, и вытягивают корпус розетки или выключателя из коробки. Чтобы установить новый корпус розетки или выключателя все нужно проделывать в обратном порядке.

Следует помнить, что переходники-удлинители и штепсельные розетки после ремонта нельзя оставлять без защитной пластмассовой крышки или корпуса.

Установка (монтаж) розеток

Заискрила розетка на кухне. Вызвала аварийного электрика. Мастер приехал за 30 минут, устраним проблему буквально минут за 20. Цена по прайсу. Всем довольна.

Анастасия

21/10/2021

Установили мне дополнительную розетку. Сделали штробление без пыли и аккуратно подвели все необходимое. Спасибо мастерам за хорошую работу. Очень понравилось, что не осталось грязи.

Наталья

19/10/2021

После ремонта решил заменить розетки с дешевых на нормальные. Была задача сделать все быстро и аккуратно. Мастер компании Руки из Плеч все сделал на отлично. В добавок еще и цена ниже чем в других компаниях.

Александр

16/10/2021

Быстро и недорого установили интернет розетку. Спасибо!

Давид

Профессиональная установка розеток

Мастера компании «Руки из плеч» выполнят установку розеток в сжатые сроки и по выгодной цене. Если у вас сломалась розетка, или вы хотите установить дополнительные электроприборы в квартире, обратитесь в нашу компанию. Профессиональный электрик выезжает по заявке клиента в течение 30 минут. Он проведет установку в соответствии с нормами ПУЭ и с соблюдением техники безопасности. Предоставим гарантию на выполненные работы.

Работы по монтажу выполняются только после отключения напряжения в сети. Прежде чем приступить к установке, мастер обесточит квартиру, отключив автомат или выкрутив пробки. Пока розетка не будет установлена, электричество не включат.

Перед проведением мероприятий специалист обязательно убедится, что проводка, с которой он будет работать, не находится под напряжением. Для этого используется индикатор.

Если провода повреждены, их меняют или зачищают, затем изолируют. Места в стенах, где проложена проводка, не используют под новые подрозетники.

Розетки устанавливаются на расстоянии 50-80 см от пола. На каждые 6 м² комнаты можно монтировать одну розетку. В кухне количество электроприборов рассчитывается в зависимости от числа бытовой техники, которую планируется подключать.

Не рекомендуется проводить установку выключателей или розеток самостоятельно. Это может привести к неприятным последствиям: возгоранию проводки или короткому замыканию. Электромонтажные работы без специальных навыков – это опасно для жизни!

Какие бывают розетки?

Наряду со стандартными силовыми розетками, сегодня выпускаются более технологичные новинки, которые отличаются от предшественников по функционалу. Но принцип работы и конструкция приборов практически не изменились.

Любая розетка состоит из колодки, контактов, защитного корпуса. Главный элемент – контакт, через него передается ток от кабеля к потребителю. Колодка – это основание, на котором крепятся корпус и контакты. Корпус – это внешняя крышка, в которой предусмотрены отверстия для подключения вилки.

Розетка бывает внутренняя или наружная. Установку и того, и другого прибора выполняют по одному принципу. Различаются только способы крепления:

• Наружную розетку применяют при открытом способе прокладки проводки. Если электроприбор устанавливается на деревянную стену, между ним и деревянной поверхностью кладут прокладку из паронита. Затем проводку фиксируют к клеммам, накладывают декоративную крышку.
• Внутренняя розетка устанавливается немного по-другому. Чтобы ее зафиксировать, нужно сделать в стене отверстие, установить в нем специальную коробку и закрепить ее с помощью шурупов. В этой коробке и будет скрыто электротехническое изделие.

Рассмотрим этапы подключения на примере электроприбора внутреннего типа.

Монтаж розеток: этапы

Чтобы выполнить установку, понадобится розетка, электропровод с сечением не меньше 2 мм², подрозетник. После того, как мастер определится с местом, где будет устанавливаться электроприбор, он приступит к монтажу. Работы проводятся поэтапно и включают:

• Наметку места, расчет расстояния от распределительной коробки и количества необходимой проводки.
• Сверление отверстий под подрозетник, штробление стены. Пыльные работы проводятся в респираторе и защитных очках.
• Прокладку проводки до места, где будет устанавливаться розетка.
• Монтаж подрозетника. Через отверстия в нем вытаскивают проводку. Штробу, сколы вокруг подрозетника замазывают алебастром.
• Подключение провода в распределительной коробке с помощью клеммных зажимов.
• Подключение розетки. Провода зачищаются, крепко зажимаются винтами.
• Тестирование электроприбора.

Стоимость монтажа рассчитывается в зависимости от сложности работ, протяженности трассы электропроводки, которую необходимо проложить. Точные расценки озвучит мастер, который приедет на объект. После выполнения электромонтажных мероприятий он выпишет гарантию на оказанные услуги.

Звоните или оставляйте заявку на сайте, чтобы вызвать специалиста. Выезжаем в течение 30 минут. Работаем в Москве и ближайшем Подмосковье.

Хороший ремонт — это просто!

Если вы уже определились с тем, как расположить розетки, можно переходить непосредственно к установке. Сам монтаж розетки разделяется условно на две части – монтаж подрозетника в стену и монтаж розетки в подрозетник. Монтаж подрозетников следует выполнять в начале ремонта, установку розеток – после черновой отделки. Если ставить розетки раньше – могут запылиться и запачкаться; но позже ставить тоже нежелательно – если вдруг какая-то розетка не будет работать, то это лучше обнаружить до того, как поклеены обои.

Почти все розетки и выключатели (и наши, и европейские, и турецкие) ставятся в одни и те же подрозетники. Подрозетники могут быть круглые, квадратные, овальные. Иногда попадаются корейские розетки, для них идет свой подрозетник. Наиболее распространены круглые подрозетники. Рассмотрим их установку.

Подрозетники бывают двух типов: для гипсокартона и для бетона . Подрозетник по бетону монтируется в любую полнотелую стену: бетон, кирпич, гипсолит, блоки и пр. Подрозетники для гипсокартона ставятся на все стены, обшитые по каркасу чем угодно: гипсокартоном, листами ГВЛ, сантехкабины из АЦИ (плоский шифер), фанеру, вагонку и пр. Главное, чтобы под слоем обшивки была пустота. Подрозетник крепится к листу обшивки за счет распорных «лапок» .

Начинать следует с разметки. Для начала, следует провести горизонтальную линию на уровне центра розетки. Это очень важно. Видели криво установленные блоки розеток? В большинстве случаев, это оттого, что изначально не было этой линии. Затем на этой линии отмечаются центры подрозетников на расстоянии 70мм друг от друга. Затем коронкой высверливается отверстие под подрозетник.

Если подрозетник по гипсокартону, отверстие должно быть размером точно с подрозетник, т.к. бортики , удерживающие его с внешней стороны, маленькие; и, если сделать большую дырку, подрозетник туда просто провалится. Если стена уже зашита, то надо: вырезать дырку, найти и вытащить провода, вставить подрозетник с проводами и закрепить его распорными винтами.

Подрозетник по бетону ставится немного иначе. Коронку лучше взять чуть больше (например, 73мм). Если отверстие в стене будет точно в размер подрозетника, то не останется места для раствора, на который он должен крепиться. Отверстие должно быть также чуть глубже подрозетника. В бетонной стене коронки по бетону сверлят плохо. Проще насверлить буром побольше дырок вокруг и внутри подрозетника, и разбить потом отбойником (то же самое можно сделать, чтобы не покупать коронку ради одного подрозетника). Порядок действий следующий: выдолбить дырку в стене, сделать штробу (хотя бы частично) под провод (если делать потом, то можно нечаянно выбить подрозетник), вырезать дырки под провода в подрозетнике, намочить или загрунтовать место установки, развести алебастр или ротбанд, нанести разведенную смесь в место установки, вставить подрозетник, выдавить лишнее и выровнять его по плоскости стены, выровнять блок подрозетников по горизонтали (по уровню). Когда смесь высохнет, завести провода и замазать.