Ufass.ru

Стройка и ремонт
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Два прибора сгорели в одной цепи после замены розетки. Я облажался

Два прибора сгорели в одной цепи после замены розетки. Я облажался?

Я в США. Недавно я заменил 6 старых розеток в одной цепи на защищенные от несанкционированного доступа. Это был простой процесс — ко всем коробкам, кроме одной, входил единственный кабель. Единственная проблема, которая была отдаленно сложной, заключалась в том, что две нижние половины управлялись настенным выключателем (я действительно отламывал язычки).

Впоследствии я проверил каждую розетку с помощью измерителя — все показали 120 В между фазой и нейтралью (на самом деле, это больше похоже на 123-124 В), отсутствие переключения между фазой и нейтралью и хорошее заземление. Я подключил все обратно, и все, казалось, работало, и переключатели правильно управляли двумя розетками, на которые они должны были.

Но потом я подключил анализатор цепей к некоммутируемой половине одной из коммутируемых розеток, перевел его в режим «падения напряжения», и он тут же зашипел и испустил клубы дыма и запах озона. После этого он больше не мог измерять падение напряжения (он мог раньше), но другие функции все еще работали и говорили, что все в порядке. Я списал его на плохой счетчик (он был новеньким, и мне сказали, что они склонны к такого рода сбоям) и принял меры, чтобы вернуть его.

Но несколько дней спустя я вытащил старую компьютерную башню и подключил ее к другой (не переключаемой) розетке в той же цепи, и ее блок питания сразу же зашипел и тоже отключился, прежде чем я даже нажал кнопку питания (115 В / 230V был в правильном положении 115V). Это была пыльная 13-летняя башня, которая стояла на полке пару месяцев, и неудивительно, что ее блок питания вышел из строя. Но, учитывая, что случилось с тестером цепей, я должен задаться вопросом, не напортачил ли я, когда заменял розетки. Но я должен подчеркнуть, что все цифры выглядят хорошо, ни одна из ламп в цепи никогда не мерцает и не становится тусклой (или яркой), и что все остальное, что я подключил к ним, включая два портативных компьютера и пылесос, не работает. работал нормально.

Так это просто совпадение? Могу ли я совершить какую-нибудь ошибку, которая могла бы вызвать такого рода симптомы? Какие тесты я должен сделать?

Детали по памяти:

В старых работах использовались соединения «backstab» повсюду, за исключением одного места, где два провода приходилось присоединять к одному и тому же выводу; они использовали и задний паз, и соответствующий винт (вставка №4 ниже). Я переместил все на винтовые клеммы, добавив косичку в коробку №4, чтобы решить эту проблему.

Коробка № 1: Однодуплексная розетка с полувключением, одинарный жгут плюс красный провод от переключателя. Подключил черный провод к верхней медной клемме, красный провод к нижней медной клемме и отломил перемычку между ними. Подключите белый провод к одной из серебряных клемм (левая пластина здесь не повреждена), а зеленый провод к зеленой клемме.

Блок № 2: Некоммутируемый двойной дуплекс, одинарный пучок проводов. Подключите входящие черный и белый провода к верхним медным / серебряным клеммам розетки №1. Проложите короткие отрезки черного / белого провода от нижних клемм розетки №1 к медным / серебряным клеммам розетки №2. В старых работах провод заземления обвивался вокруг винта заземления на розетке №1, а затем продолжался до винта заземления на розетке №2, при этом изоляция была снята в двух точках контакта. Мне это не понравилось, но провода больше не было под рукой, так что оставил как есть.

Блок № 3: Однодуплексный однопроводной без коммутации, однопроводной пучок. Очень простой. От черного к меди, от белого к серебристому, от зеленого к земле.

Блок № 4: Коммутируемый однодуплексный, два жгута проводов плюс красный провод от коммутатора. Это был самый сложный. Используя гайку для провода, соедините два черных провода вместе с третьим коротким отрезком черного провода и прикрепите другой конец этого к верхней медной клемме. Подключил красный провод к нижнему медному выводу и сломал язычок между ними. Присоедините два белых провода к двум серебряным клеммам, не трогая язычок. На самом деле я не помню, что происходило с землей, но я думаю, что они уже были скручены, как горячие (но, возможно, просто скручены вместе, а не в проволочном орехе).

Коробка № 5, Однодуплексная некоммутируемая розетка, одинарный пучок проводов. Прямо как №3.

Кольцевая проводка

Конечная кольцевая проводка или кольцевая проводка (неформально называемая также ring main или просто кольцо (ring)) — это принцип разводки проводов, разработанный и используемый главным образом в Великобритании, предусматривающий по два независимых проводника для фазы, нейтрали и защитного заземления в здании для каждой подключённой нагрузки или розетки.

Эта схема позволяет использовать более тонкие провода, нежели при радиальной проводке для той же общей силы тока. В идеале кольцо функционирует как две радиальных ветви, работающих навстречу друг другу; точка их разделения зависит от распределения нагрузки в кольце. Если нагрузка равномерно распределяется по двум направлениям, то сила тока в каждом направлении будет равна половине общей силы, что позволяет использовать провод вдвое меньшего сечения, чем нужно для максимальной силы тока. На практике, нагрузка не всегда распределяется равномерно, поэтому используется более толстый провод.

Содержание

Описание [ править | править код ]

В однофазной системе кольцо начинается от квартирного распределительного щита (consumer unit (потребительский блок), также fuse box (коробка с плавкими вставками) или breaker box (коробка с АВ)), проходит через каждую розетку по очереди, затем возвращается в щиток. В трёхфазной системе кольцо (которое почти всегда однофазное) питается от однополюсного автомата в распределительном щите (distribution board, в отличие от consumer unit).

Читайте так же:
Коронка по бетону под розетки диаметр

Кольцевые схемы часто используются в британской проводке с 13-амперными вилками BS 1363, защищёнными предохранителями. Они обычно питаются от кабеля сечением 2,5 мм² и защищены 30-амперными предохранителями, старыми автоматами на 30 А или европейскими гармонизированными 32-амперными автоматами. Иногда используется кабель сечением 4 мм², если кабель очень длинный (чтобы уменьшить падение напряжения) или присутствуют факторы, снижающие характеристики кабеля, например теплоизоляция. Также может использоваться кабель с минеральной изоляцией и медной оболочкой, с сечением жил 1,5 мм² (известный как pyro), поскольку кабель с минеральной изоляцией может более эффективно выдерживать нагрев, чем обычный ПВХ; однако его нужно выбирать с большей осмотрительностью, учитывая падение напряжения на длинных участках.

Многие непрофессионалы в Соединённом Королевстве называют любую проводку ring; от непосвящённых можно часто слышать термин lighting ring. Бывает, среди самодельных проводок можно увидеть осветительную сеть, разведённую в виде кольца кабеля (однако, с автоматом ниже номинальной силы тока кабеля).

История и эксплуатация [ править | править код ]

Кольцевая проводка и связанная с нею система из вилки и розетки BS 1363 были разработаны в Великобритании в период между 1942 и 1947 годами. [1] Они широко используются в Соединённом Королевстве и, в меньшей степени, в Республике Ирландии. Также используются местами в странах Содружества Наций, где Великобритания ранее имела большое влияние.

Кольцевая проводка возникла потому что Британия была вынуждена вступить в программу массовой перестройки жилья, вызванной разрушениями в результате Второй мировой войной [2] . Тогда была острая нехватка меди, поэтому было необходимо разработать схему, использующую наименьшее количество меди. Было указано, что схема должна использовать 13-амперные розетки, защищённые предохранителями, вследствие чего появилось несколько проектов вилок и розеток. Выжила только система с прямоугольными контактами (BS 1363), но система Dormond & Smith с круглыми контактами по-прежнему использовалась в 1980-е годы во многих местах. У этой вилки было характерное свойство: предохранитель выступал также в роли фазного штыря и отвинчивался от корпуса вилки.

Кольцевая проводка была разработана во время нехватки меди, чтобы позволить подключение двух 3-киловаттных обогревателей в любой из двух точек, давать немного тока для маломощных устройств, и снизить расход меди. Она осталась самой распространённой конфигурацией проводки в Великобритании, хотя приобретает популярность 20-амперная радиальная проводка (по существу путём разбивания каждого кольца на половины и питания половин от отдельных автоматов). Разбиение кольца на две 20-амперные половины может помочь, когда одна ветвь кольца повреждена и не может быть легко заменена.

Другим преимуществом кольцевой проводки была экономия кабеля и работы, поскольку можно было соединить кабелем две уже существующие радиально подключённые 15-амперные розетки, чтобы сделать одно 30-амперное кольцо, а затем добавить столько розеток, сколько нужно. Это было важным моментом в аскетичных условиях 1940-х годов. При таком способе кольцо питалось через два 15-амперных предохранителя, что прекрасно работало на практике, хотя и было необычным.

Во многих довоенных инсталляциях с круглыми контактами применялись предохранители на обоих полюсах. Когда в них 15-амперные радиалы были преобразованы в кольцо, оно питалось не менее чем через 4 предохранителя. Подобные системы в настоящее время редки.

Правила монтажа [ править | править код ]

Правила для кольцевых проводок говорят, что номинальная сила тока кабеля должна быть не менее чем две трети номинала защитного устройства. Это означает, что риск длительной перегрузки кабеля можно считать минимальным. Однако, на практике очень нечасто можно встретить кольцо с иным защитным устройством, нежели предохранитель на 30 А, автомат на 30 А или автомат на 32 А и кабель с сечением, отличным от упомянутого выше.

Правила выполнения проводки от IEE (BS 7671) разрешают неограниченное количество розеток в кольцевой схеме, если обслуживаемая площадь не превышает 100 м². На практике в большинстве небольших и средних домов имеется одно кольцо на этаж. В более крупной недвижимости их больше.

Проектировщик может определять по опыту и расчётам, нужны ли дополнительные кольца для мест, где велика потребность в электричестве; например, довольно распространённая практика питать кухни от отдельного кольца или от одного кольца с подсобным помещением, чтобы предотвратить подключение мощной нагрузки к одной точке общего кольца на нижнем этаже. Концентрация нагрузки в одной точке кольцевой схемы, близко к одному из её концов, может вызвать небольшую перегрузку одного из кабелей, поэтому кухни нельзя подключать в конце кольца.

Разрешается делать ответвления от кольца, не защищённые предохранителями, выполненные таким же кабелем, что и кольцо, для питания одиночной или двойной розетки (использование двух одиночных ранее было разрешено, но теперь запрещено потому, что люди заменяли каждую из них на двойную) или одного соединительного устройства с предохранителем (fused connection unit, FCU). Ответвления могут либо начинаться от розетки, либо подключаться к кабелю кольца при помощи распределительной коробки или другого разрешённого метода соединения кабелей. Тройные или бо́льшие розетки обычно защищены предохранителем, поэтому их тоже можно подключать к отводу.

Не разрешается иметь больше отводов, чем розеток в кольце. Большинство электриков считают плохой практикой иметь отводы в новых системах (некоторые из них считают это плохой практикой во всех случаях).

Когда к кольцевой проводке подключены другие нагрузки, кроме розеток BS 1363, или желательно иметь на отводе более чем одну розетку для маломощного оборудования, используется соединительное устройство с предохранителем (fused connection unit, FCU) по стандарту BS 1363. В случае подключения стационарных агрегатов это будет соединительное устройство с предохранителем и выключателем (switched fused connection unit, SFCU), чтобы создать точку изоляции (отключения) для устройства, но в других случаях, таких как питание нескольких осветительных точек (сквозное подключение освещения к кольцу не одобряется в новых инсталляциях, но часто встречается на практике при добавлении освещения в уже существующую систему) или нескольких розеток, предпочтительно применение устройства без выключателя.

Читайте так же:
Как обжать инет розетку

Стационарные устройства с номинальной мощностью свыше 3 кВт (например, проточные водонагреватели и некоторые электроплиты) или с необычно высоким расходом электроэнергии в длительном периоде (например, погружные нагреватели) больше не рекомендуется подключать к кольцу; вместо этого их подключают к собственной выделенной ветви. В то же время существует множество старых систем с подобными нагрузками, подключенными к кольцу.

Критика [ править | править код ]

Финальный вариант идеи кольцевой проводки критикуют со многих сторон. Некоторые из недостатков могут объяснить слабое распространение кольцевой проводки за пределами Соединённого Королевства.

Существует единственный способ увидеть все «за» и «против» кольцевых схем — сравнить их с другим видом: радиальным.

Аварийный режим работы незаметен при использовании [ править | править код ]

Кольцевые схемы продолжают работать в то время, как пользователь не подозревает, что произошла одна из неисправностей, делающая проводку небезопасной: [3] [4]

  • Отсутствующая часть кольца или плохая затяжка соединений приводит к тому, что кабели с сечением жилы 2,5 мм² иногда эксплуатируются при токах силой выше номинальной, что приводит к ускоренному износу кабеля. [5]
    • Радиальная проводка с ослабленными соединениями серьёзно перегреется и будет сразу же представлять собой опасность пожара.
    • Радиальная проводка с нарушенным соединением не будет функционировать (если повреждена фаза или нейтраль) или будет функционировать без защитного заземления (если повреждён заземляющий провод).
    • Тестирование на месте помогает устранить проблему.
    • Эта ситуация одинакова и для радиальной схемы, и для кольцевой схемы с отводами.

    Сложность тестов на безопасность [ править | править код ]

    Процедуры тестирования кольцевых проводок могут занять в 5-6 раз больше времени, чем тестирование радиальных схем [4] , поэтому монтажники с электриками, получившие квалификацию в других странах, могут быть не знакомы с ними.

    Требования к балансировке [ править | править код ]

    Инструкция 433-02-04 стандарта BS 7671 требует, чтобы нагрузка распределялась по кольцу так, чтобы ни один фрагмент кабеля не работал с токами, превышающими номинальный. Это требование сложно выполнить; оно в большинстве случаев игнорируется на практике, поскольку нагрузки часто сосредоточены в одном месте (стиральная машина, барабанные сушильные машины, посудомоечные машины, все они устанавливаются близко к канализации и водопроводу) и не обязательно вблизи центральной точки кольца. [4]

    Электромагнитные наводки [ править | править код ]

    Кольцевая проводка может создавать сильные нежелательные магнитные поля. В обычной (некольцевой, радиальной) схеме ток, текущий по проводам, должен возвращаться почти по тому же самому пути, что и пришёл, в особенности если фазный и нейтральный проводники расположены близко друг к другу и образуют длинную линию. Это предотвращает образование в схеме большой магнитной катушки (петлевой антенны), которая в противном случае создаст магнитное поле с частотой переменного тока (50 или 60 Гц).

    В кольцевой схеме, с другой стороны, возможен вариант, что токи фазного и нейтрального проводников не равны с каждой стороны кольца. Токи с частотой сети идут по пути наименьшего сопротивления, поэтому возможно, в особенности при старых окисленных контактах, что из розетки путь с наименьшим сопротивлением для фазы будет в левой части кольца, а для нейтрали — в правой. В результате ток протекает последовательно через всё кольцо и создаёт магнитное поле. В предельном случае, когда кольцо повреждено, фазный провод может быть прерван с одной стороны, а нейтральный с другой; при таком варианте полностью весь ток будет вкладываться в формирование магнитного поля. Это может привести к значительным электромагнитным помехам, вызывающим фон переменного тока в звуковых устройствах, случайное срабатывание сигнализации и защитных устройств (сигнализации вторжения, УЗО, и т. д.), сбои бытовой электроники и медицинских устройств, появление напряжения в заземлённых проводниках, и т. д.

    Защита от перегрузки [ править | править код ]

    Кольцевые схемы не всегда могут быть адекватно защищены от сверхтоков, в особенности, как часто и бывает, если имеется невыявленный сбой, и провода не имеют достаточного сечения для работы в режиме радиального отвода, не соответствуют в этом режиме номинальной силе тока защитного устройства. Задача кольцевой проводки — предоставить большое количество розеток, поэтому она защищена только автоматами на большую силу тока (обычно 32 А). В сравнении с кольцевыми, радиальные схемы, используемые в других странах, обычно поддерживают небольшое количество розеток в каждой ветви и поэтому защищены автоматами на меньший ток (обычно 10-20 А). В результате, страны, использующие кольцевую проводку, посчитали необходимым добавить дополнительные предохранители на меньший ток в вилки каждого устройства. Это даёт потенциальное увеличение безопасности, поскольку устройство со сгоревшим предохранителем не будет под напряжением, если его включить повторно (по крайней мере до замены предохранителя), в то время как с вилкой без предохранителя неисправное устройство остаётся потенциально опасным при подключении, хотя, в большинстве случаев, при подключении сработает низкотоковый автомат.

    Такая несовместимость защит устройств от сверхтоков — огромный камень преткновения между странами, использующими кольцевую и радиальную проводку, на пути к всемирной стандартизации бытовых вилок и розеток. Хотя предохранители в вилках, учитывая их разнообразие, в идеале могут точнее соответствовать максимальному току, требуемому для работы устройства, на практике некоторые вилки в Соединённом Королевстве требуется оснащать предохранителем на максимально разрешённый ток 13 А, поскольку устройство с малым током потребления может работать периодически, с большими пусковыми токами (например, если вставлять предохранитель BS1362 на 3А в вилку холодильника, предохранитель будет часто перегорать). Это не проблема, поскольку все устройства должны быть безопасными с 13-амперным предохранителем (в любом случае, в прочих странах Евросоюза устройства защищаются автоматами на 16 А или 20 А), но это означает, что потенциальное преимущество в безопасности реализуется только частично, и что вилка с предохранителем даёт лишь небольшое преимущество перед вилкой без предохранителя, используемой в радиальной схеме, с автоматом не более чем на 13 А, или с автоматом B16 и менее. Введение правил в Соединённом Королевстве — the Plugs and Sockets (Safety) Regulations — требующих, чтобы новые устройства продавались с вилками, оснащёнными правильными предохранителями, улучшает ситуацию.

    Одним теоретическим преимуществом вилок, индивидуально защищённых предохранителями, является то, что неисправное устройство или питающий шнур с большой вероятностью вызовет перегорание своего предохранителя, в то время как другие устройства в том же кольце будут продолжать работать. Однако, введение автоматов по стандарту EN60898 и увеличивающееся количество УЗО для розеток общего назначения в Соединённом Королевстве (для BS7671: 2008 и более ранние редакции того же стандарта) означает, что велика вероятность срабатывания защитного устройства до предохранителя в вилке.

    Особенности подключения розеток шлейфом

    Соединение розеток шлейфом часто используется при монтаже электрической проводки в квартире. Это достаточно распространенный способ подключения, по своей сути он является магистральным соединением потребителей.

    подключение розетки

    Способы подключения

    В настоящее время существуют две основных схемы обустройства электрической проводки в квартире:

    • Радиальное подключение (иногда называемое подключением «звездой», которое не следует путать со схемой, используемых в трехфазных цепях). Такое техническое решение повсеместно применяется в квартирах и частных домах. Основными его достоинствами являются простота и надежность. Главный недостаток – большой расход дорогостоящего кабеля.

    подключение звездой

    • Кольцевая схема. В нашей стране практически не используется, однако она широко распространена в некоторых регионах западной Европы. Смысл такого подключения состоит в том, что электрическая цепь, питающая нагрузку, замыкается в кольцо. Этим достигается возможность питания потребителей одновременно с двух сторон. Кольцевая схема значительно повышает экономичность электропроводки в сравнении с традиционным радиальным подключением и в то же время является более надежной по отношению к магистральной.

    подключение шлейфом

    Схема подключения

    В случае радиального подключения каждой розетке выделяется отдельная линия, идущая непосредственно к распределительной коробке. Естественно, надежность такой схемы является наиболее высокой из всех нерезервируемых подключений. С целью снижения расхода электрического кабеля, необходимого для монтажа электропроводки по радиальной схеме, часто применяется шлейфование розеток.

    Подключение шлейфом может использоваться только в тех случаях, когда совокупная мощность потребителей, а также их технические характеристики и условия эксплуатации это позволяют.

    В общем виде схема подключения группы розеток шлейфом выглядит следующим образом:

    схема подключения розеток шлейфом

    Поскольку в этой схеме в качестве мест соединения проводов используются клеммы розеток, то такое подключение обладает некоторыми свойствами последовательной электрической цепи. А именно:

    1. В случае отгорания провода на клемме одного из устройств (в таких местах как раз и происходит подавляющее большинство разрывов) все следующие за ним устройства оказываются неработоспособными.
    2. Подключение каждого из потребителей вызывает существенное увеличение тока в проводах, соединяющих розетки с электрической коробкой.

    Таким образом, подключение розеток шлейфом целесообразно применять в случаях, когда совокупная мощность потребителей не превышает максимально допустимой мощности кабеля, питающего группу розеток.

    Особенности монтажа группы розеток шлейфом:

    1. Согласно требованиям ПУЭ, РЕ-проводник не должен иметь разрывов. Для его соединения с клеммами электроустановки необходимо использовать отдельные ответвления. Неправильное присоединение заземляющего проводника может привести к тому, что в случае его обрыва на одной из розеток все остальные устройства также окажутся незаземленными. Поскольку определить качество заземления без проведения специальных измерений или визуального контроля целостности РЕ-проводника невозможно, то в этом случае не удается достигнуть необходимого уровня электробезопасности.
    2. Для защиты потребителей, питающихся от группы розеток, должен использоваться автоматический выключатель на 16 А. Если совокупная мощность запитываемых электроустановок превышает 3 кВт, то для каждого устройства необходимо прокладывать отдельную линию.

    Монтаж ответвлений в подрозетнике

    Чтобы в полной мере соблюсти требования ПУЭ и при этом не нести слишком больших затрат на прокладывание отдельного РЕ-проводника к каждой розетке, можно сделать ответвления непосредственно в подрозетнике. Для этого могут использоваться специальные клеммники или обжимные гильзы.

    клеммники

    Главным достоинством клеммников является отсутствие необходимости использования специального инструмента для их монтажа. Такие изделия устанавливаются очень быстро и просто. Кроме того, каждое из них может быть легко демонтировано для проведения ремонта или обслуживания мест соединения элементов проводки.

    В свою очередь, к преимуществам обжимных гильз относится более высокое качество электрического соединения, а также их низкая цена.

    При использовании клеммников или обжимных гильз необходимо действовать очень аккуратно, поскольку потребуется компактно расположить все полученные соединения в подрозетнике. Некоторые специалисты рекомендуют не ограничиваться выполнением ответвления для заземляющего провода, а выполнять подключение фазы и нуля к контактам розетки аналогичным образом.

    Фазные и нулевые провода допускается подсоединять непосредственно к контактам розетки. Качество такого соединения во многом определяется типом контакта. Стандартные болтовые зажимы часто не способны обеспечить достаточную надежность соединения сразу двух вставленных в них проводов. Поэтому для устройств, предназначенных для подключения шлейфом, необходимо использовать клеммники. Другой вариант – применять качественные устройства, оборудованные несколькими зажимами для каждой клеммы.

    Порядок работ по монтажу шлейфового соединения

    1. Подготовка мест установки подрозетников и штробление стен для укладки кабеля между розетками.
    2. Прокладка кабеля от распределительной коробки к первому подрозетнику, от первого – ко второму и так далее по количеству розеток в шлейфе. .
    3. Подготовка ответвлений для подключения РЕ-проводника, а в случае необходимости – нулевого и фазного провода.
    4. Монтаж ответвлений и укладка их в подрозетнике.
    5. Подключение нулевого, фазного и заземляющего проводника к соответствующим клеммам устройства.
    6. Фиксация рабочей части изделия в монтажной коробке.
    7. Установка крышки розетки.

    Таким образом, шлейфовое соединение розеток позволяет значительно сэкономить на длине электрических кабелей. Кроме того, оно дает возможность существенно уменьшить объем строительных работ по прокладке электрической проводки. Такое техническое решение может оказаться идеальным при возникновении необходимости добавления одной или двух розеток в помещении без проведения масштабных ремонтных работ.

    Различные виды электрических розеток, которые вы можете установить в своем доме

    IMG_3029_stomped

    Возможно, вы уже знаете об умных розетках или розетках со встроенными портами USB . Но вы можете быть удивлены тем, сколько «нормальных» торговых точек вы действительно можете купить для своего дома. Все они созданы для разных ситуаций, и вы хотите убедиться, что ваш дом оборудован подходящим выходом для работы. Вот различные виды электрических розеток, которые вы можете купить.

    GFCI Outlets

    GFCI-outlet_stomped

    Практически в каждом доме, где розетка находится рядом с источником воды, вы, вероятно, найдете розетку GFCI. GFCI означает прерыватель цепи замыкания на землю, и он предназначен для быстрого отключения питания в этой розетке при обнаружении короткого замыкания или замыкания на землю.

    Нормальный электрический поток возникает, когда ток проходит через горячий провод и возвращается обратно через нейтральный провод, но если электричество выходит за пределы этого, розетка GFCI отключается.

    Другими словами, если вы используете неисправный фен и ваши ноги мокрые, короткое замыкание от фена может привести к прохождению тока через вас, к вашим мокрым ступням и в землю, эффективно поражая вас электрическим током. Розетка GFCI отключит питание, прежде чем ток сможет даже удаленно выйти из фена.

    Розетки GFCI немного дороже обычных розеток, но их необходимо устанавливать в таких местах, как кухня и ванная комната. Вы можете установить автоматический выключатель GFCI на свою коробку автоматического выключателя (все дома, построенные после 2014 года, уже должны иметь их), что защитит всю эту цепь от замыканий на землю, но они намного дороже, чем несколько розеток GFCI. Кроме того, если вы установите одну розетку GFCI в начале цепи, все выходы, следующие в этой цепи, будут защищены в любом случае.

    AFCI Outlets

    AFCI-outlet_stomped

    Другой защитный тип розетки, который выглядит почти идентично розетке GFCI, называется розеткой AFCI , но он не так хорошо известен. AFCI обозначает прерыватель цепи дугового замыкания и защищает от «дуг». Дуги возникают, когда электричество прыгает с одного провода на другой. который может быстро вызвать пожар. Изоляция проводов может также предотвратить возникновение дуг, но ваша старая лампа может иметь потрескавшуюся изоляцию, которая обнажает провода, в результате чего вы рискуете.

    Практически в любом современном доме, построенном после 1999 года, уже есть автоматические выключатели AFCI, установленные на коробке выключателя (или, по крайней мере, они должны были быть установлены), но если у вас есть старый дом, вы можете устанавливать розетки AFCI в начале каждого цепи, так что все выходы, следующие в этой цепи, будут защищены. Конечно, потолочные светильники и другие электрические устройства, не управляемые розетками, не будут защищены, но именно поэтому вы должны установить автоматический выключатель AFCI.

    От вас не требуется добавлять защиту AFCI к существующим цепям в вашем старом доме, но если вы строите дополнение к своему дому и вам нужно было добавить больше цепей, эти новые схемы должны были бы быть защищены AFCI и соответствовать коду.

    20А Розетки

    Screen_Shot_2016-08-09_at_5_46_58_PM_copy_stomped

    Помимо защищенных торговых точек, различные виды торговых точек на этом не заканчиваются. Большинство обычных розеток в вашем доме рассчитаны на 15 ампер (15 А). Это означает, что цепь, к которой подключена розетка, может обрабатывать до 15 ампер электроэнергии. Каждое электронное устройство имеет рейтинг силы тока. Большинство смартфонов заряжаются при напряжении около 1 А, а у планшетов около 2-2,5 А. Микроволновые печи используют около 5 А, а большие приборы, очевидно, используют больше.

    Тем не менее, благодаря цепям 20А и 20А , вы можете использовать больше устройств, требующих питания, без отключения выключателя, поскольку они могут выдерживать нагрузку на 25% больше. Обычно на кухнях, в прачечных и гаражах вы найдете цепи на 20 А и автоматические выключатели, в которых расположено большинство электроприборов.

    Если вы не уверены, что розетка или цепь рассчитаны на 20 А, можно определить, есть ли в розетке небольшая выемка в отверстии с левой стороны. Это означает, что это розетка 20А, а цепь, в которой она включена, рассчитана на 20А.

    Однако, предупреждающее слово: вы не можете просто заменить 15А цепь и розетку на 20А. Цепи 20А используют более толстую проводку внутри стен, что позволяет проводить больше электрического тока, тогда как цепи 15А используют более тонкую проводку. Однако вы можете использовать розетку 15А в цепи 20А — просто убедитесь, что ваше энергоемкое устройство не подключено к этой конкретной розетке, а вместо этого подключено к соответствующей розетке 20А. Все остальное можно подключить к розетке 15А без проблем.

    Коммутируемые розетки

    Снимок экрана 2016-08-09 в 5.47.46 PM_stomped

    Хотите ли вы иметь возможность управлять питанием розетки и включать и выключать в любое время? В некоторых домах уже есть выключатели света, подключенные к некоторым розеткам, но если нет, вы можете получить розетку с переключателем , которая представляет собой розетку с одной розеткой, и выключатель, который включает и выключает ее.

    Примерно так может быть замечательно, если у вас есть что-то подключенное к розетке, но вы не хотите это все время. Вы можете просто щелкнуть выключателем на розетке, чтобы включить или выключить его.

    Вы также можете использовать розетку такого типа для создания собственных переключаемых удлинительных кабелей, в которых сам удлинитель всегда будет иметь питание, но вы добавляете вторую розетку, которая управляется переключателем. У меня есть что-то подобное для моего магазина, так что мне не нужно наклоняться под верстаком, чтобы каждый раз включать и выключать его. Вместо этого у меня есть магазинный пылесос, подключенный к розетке, в то время как другие инструменты всегда готовы к работе и подключены к удлинителю.

    USB-розетки

    Снимок экрана 2016-08-09 в 5.48.26 PM_stomped

    Мы хотим, чтобы розетки со встроенными USB-портами стали стандартными в домах. Однако их все еще сложно найти, и они редко устанавливаются по умолчанию в новых домах. К счастью, вы можете легко установить их у себя дома.

    Есть все виды USB-розеток. Возможно, лучшим вариантом будут те, которые все еще идут с двумя обычными розетками , но сжимаются в два USB-порта для зарядки ваших мобильных устройств. Вы также можете получить один, который заменяет обе розетки с четырьмя портами USB . Обе эти розетки могут заряжать ваши устройства до 4 ампер, поэтому ваши планшеты будут заряжаться на полной скорости.

    Конечно, вам может быть лучше просто зарядное устройство USB , так что вам не придется выполнять какие-либо электромонтажные работы, и у вас всегда будет постоянная розетка, когда вам это нужно. Но если вы хотите, чтобы вещи были чистыми и оптимизированными, большое блочное USB-зарядное устройство может не подойти вам, и именно здесь эти специальные USB-выходы пригодятся.

    Smart Outlets

    Снимок экрана 2016-08-09 в 5.48.59 PM_stomped

    Если вы хотите поднять вещи на новый уровень в своем доме, вы можете получить умные розетки, которые являются обычными розетками, но могут управляться с вашего смартфона. Это означает, что вы можете включать и выключать розетку из любой точки мира, используя свой телефон.

    В прошлом мы рассмотрели несколько различных вариантов, в том числе Belkin WeMo Switch и ConnectSense , но это всего лишь адаптеры, которые вы подключаете к обычной розетке. Вместо этого вы можете получить умные розетки, которые заменят любую традиционную розетку . Вам понадобится какой-нибудь центр SmartHome, так как он общается через Z-Wave , но, вероятно, у вас уже есть такой, если вы даже подумываете о приобретении таких торговых точек.

    Если вы думаете о том, чтобы сделать какие-то электрические улучшения в вашем доме, даже если это так же просто, как просто приобрести некоторые адаптеры, это хорошая идея, чтобы узнать, какие типы розеток у вас есть в вашем доме, и что они могут и могут сделать ». т делать Кроме того, полезно знать, действительно ли новый большой прибор будет работать в вашем доме, или он просто слишком сильно нагрузит ваш автоматический выключатель. Как всегда, вы можете установить их самостоятельно, но если вам неловко, возможно, стоит нанять профессионала.

    Почему при вытаскивании вилки из розетки проскакивает искра?

    Такое происходит когда электрическая цепь разрывается под нагрузкой. Потребитель электрической энергии старается брать электрическую энергию и при разрыве электрической цепи в результате между контактами вилки и розетки возникает искра. Чем мощнее электрический прибор тем больше идет ток через вилку с розеткой соответственно и искра будет больше. Чтоб такого не было нужно перед разрывом электрической цепи выключать в первую очередь сам прибор. Практически на всех потребителях электроэнергии ставят свои выключатели. Во всех выключателях ставятся устройства ускоряющих процесс разрыва цепи в виде пружин. Кроме того в мощных выключателях ставятся дугогасительные камеры для уменьшения образования искр и электрической дуги. Например такие устройства ставятся во всех автоматических выключателях. Поэтому перед разрывом электрической цепи через вилку с розеткой необходимо выключить сначала сам прибор. И еще. Не нужно включать в розетку прибор мощностью больше чем может пропустить через себя розетка.

    Чтобы правильно дать ответ почему именно искра проскакивает в электрическом соединении розетка-вилка, необходимо иметь представление с каким прибором вы эту операцию проделываете.

    Давайте попробуем порассуждать, если это какой-то один электрический прибор и пробивает искра во всех розетках, а не только в одной, а с другими приборами полный порядок, тогда однозначно это именно вина электроприбора.

    В современное время многие встречаются с пробивкой искры при подсоединении и удалении зарядного устройства для нотбука. Всё дело в том, что в аккумуляторной батарее где-то подношен или подгорел контакт, вот он и пробивает ток при вытаскивании или включении вилки в розетку.

    Также есть вероятность, что прибор находится под нагрузкой (например элекрочайник) и у него также подгорели контакты (внутри прибора, начиная от вилки и заканчивая глубоких внутренностей).

    Если же искрит с разными приборами, тогда надо причину искать в самой розетке. Тут есть несколько вариантов:

    1 — Банально при зажатии провода в клипсу вилки вы её просто не дожали до конца и сам провод плохо прижат, поэтому ток может пробивать и на штепселе вилки с розеткой из-за плохого контакта. Проверьте винты или быстросьёмы, как там провод зажат.

    2 — Плохой контакт или не соответствие штырька вилки и ответной части в розетке.

    3 — Не соответствие двух материалов, а именно штырька вилки и зажима розетки. Сам лично не встречал, но читал, что есть подделки, когда контакты делают из некачественного чёрного металла.

    4 — Есть ещё вероятность не соответствие мощностей, как мне представляется, это у вас слабая розетка или проводка на розетку и сильный (мощный) электроприбор.

    Итак проверяйте вот по такой схеме несоответствий:

    Нагрузка приборов — ослабление контактов — несоответствие разъёмов — плохое качество.

    Если не устранить эту проблему, розетка может "взорваться", что может привести как минимум к выходу из строя прибора, максимум к пожару из-за возгорания электропроводки. Это может случиться и во время эксплуатации электроприбора.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector