Инструкция по подключению электроплиты своими руками

Инструкция по подключению электроплиты своими руками

Вся сложность заключается только в образовании посадочного места в стене под розетку и кабель. Остальная работа проста и ее можно выполнить без возникновения особых проблем.

Схемы подключения электроплит

Однофазное

Наиболее распространенная схема, так как в жилых помещениях нет трехфазного питания в 90% случаев. В данном случае проводится подключение одной фазы к клеммам L1, L2, L Между этими клеммами устанавливаются медные перемычки, которые часто идут в комплекте с плитой. Между клеммами N1 иN2 также устанавливается перемычка и к ним проводят подключения кабеля «ноль. Есть специальная клемма для жилы «земля».

Двухфазная система

Используется довольно редко. Зачастую, на даче можно встретить ситуацию, когда при трехфазном источнике питании есть только две фазы. В этом случае используется двухфазная система подключения: между клеммами L1 и L2 устанавливается перемычка и подключается фаза A, а на клемму L3 кидается фаза B. «Земля» и «ноль» подключаются аналогичным способом.

Трехфазная система

Несколько отличается от вышеприведенных. Главное отличие заключается в том, что использовать ни каких перемычек не нужно. Фаза А подключается к клемме L1, фаза Bк клемме L2, а С – к клемме L «Земля» и «ноль» подключаются также по предыдущим схемам.

Подобные особенности касаются схем подключения электрической плиты.

Пошаговая инструкция

Для начала выделим некоторые нюансы:

1. Следует создать план будущей цепи питания.
2. Согласно составленному плану проводим разметку будущего расположения электрического кабеля, розетки и автоматического выключателя.
3. Проводим создание штробпод электрический кабель. Рекомендуется проводить углубление на несколько сантиметров, так как бетон, кирпич имеют хорошие диэлектрические свойства, а также не возгораются. Подобное углубление позволит защитить кабель от механического повреждения, а отделочные материалы от возгорания при пробое изоляции.
4. Проводим создание посадочного отверстия под розетку. Стоит помнить, что чем точнее оно было сделано, тем лучше крепление розетки. В противном случае, она может шататься.
5. После того, как была выполнена предыдущая работа, проводим укладку кабеля, подключения его к розетке. При этом, отметим, что наличие соединения нескольких кусков кабеля не допускается.
6. Проводим подключения силовой вилки к плите согласно вышеприведенным схемам.
7. Если в сеть включается автомат, нужно провести его установку в электрическом щитке.
8. Проводим подключение кабеля к автомату или другому источнику питания.

Подключение силовой вилки или кабеля напрямую (не рекомендуется) можно произвести следующим образом:

1. Открываем заднюю крышку плиты и получаем доступ к клеммам, через которые и будет происходить питание.
2. Под задней крышкой скрыт массивный блок. Проводим откручиванием болтиков наполовину.
3. Очищаем концы жил провода так, чтобы было их достаточно для обведения вокруг болтика. При этом, стоит отметить, что их большая длина – основная ошибка. При некоторых обстоятельствах есть вероятность того, что жилы прикоснутся, и возникнет короткое замыкание
4. Загибаем концы жил и накидываем их наверх болтиков. Разводим жилы на максимальное расстояние.
5. Закручиваем болтики, не передавая чрезмерного усилия. Чрезмерное усилие может привести к нарушению структуры ворсинок. Однако, жилы должны иметь прочное соединение.
6. Закрываем крышку.

Возможные сложности:

1. Образование правильной ниши под розетку. Для перфораторов были созданы специальные насадки, которые позволяют провести создание ниши необходимой формы и размеров.
2. Часто можно встретит ситуацию, когда в комплекте нет перемычек, необходимых для выполнения работы по подключению плиты. Создать перемычку можно самостоятельно, для чего можно использовать небольшой кусочек используемого провода. Данная особенность означает, что перемычка будет иметь поперечное сечение, выбранное с учетом минимального допустимого значения.
3. Можно встретить ситуацию, когда отрезанного кабеля не хватает. В данном случае стоит помнить о том, что наличие соединений между кусками кабеля в этом случае не допускается. Данная особенность связана с тем, что именно в местах соединений создается наибольшее сопротивление и нагрев. Используемая изоляция может не выдержать нагрузку.

Некоторые проблемы нельзя исправить самостоятельно. Ранее, частым явлением была ситуация, когда общий автомат на квартиру или дом не выдерживал нагрузку. Его замену могут провести только сотрудники энергосетей.

Руководство по заземлению

При работе в сетях старого образца, даже специалисты часто допускают грубые ошибки. Примером можно назвать случай, когда заземление выполняют на шине рабочего ноля. В ситуации, когда проводом обрывается ток, подается на электроприбор и пользователя ударит током. Также, можно часто встретить ситуацию, когда жила «ноль» и фаза путаются.

Результат подобного подключения также приведет к удару током пользователя. Однако, отказывается от подключения «ноля» нельзя.

Для начала, следует узнать, есть ли заземление у щита. Для этого можно воспользоваться помощью электрика или посетить ЖЭК, другую обслуживающую организацию с подобным вопросом.

Ответ на поставленный вопрос должен быть дан четко, должна быть предоставлена подтверждающая документация. В противном случае, верить словам не стоит.

Жильцы первого этажа или собственного дома могут решить проблему следующим образом:

1. Снаружи проводится вкапывание трех труб длиной 250 сантиметров и диметром не менее 16 миллиметров.
2. Проводится их соединение между собой.
3. Оконцованный наконечником провод от щита выводится к вкопанным трубам.
4. Проводим подключение нулевой шины.

Подобным образом можно создать отводящий электричество контур.

Если возможности создать отводящий контур нет, следуем нижеприведенным инструкциям:

1. Заглушаем провод, который отвечает за «ноль».
2. При установке плиты обращаем внимание на то, чтобы она не находилась в контакте с другими проводящими электричество элементами, к примеру, с трубами.
3. Возле плиты следует положить сухой коврик, который обладает диэлектрическими свойствами.
4. Обычный автомат меняем на дифференциальную модель с пределом 30 А.
5. Проявляем осторожностьпри использовании плиты.

Требования к электропроводке и другим элементам цепи

подбор сечения кабея

Существует несколько основных требований, которые следует выполнить для обеспечения надежной работы электрической плиты. Данные требования связаны с тем, что рассматриваемый потребитель электроэнергии имеет большую мощность и это создает определенное напряжение в сети.

Повышение напряжения приводит к нагреву проводки и других элементов, если они не были рассчитаны на подобную нагрузку.

К основным требованиям, которые предъявляются к электропроводке, можно отнести следующее:

1. Один из пунктов ПУЭ определяет, что в жилых помещениях могут использоваться только медные провода. Использовать алюминиевые провода в жилых помещения можно только в том случае, если их поперечное сечение составляет 16 кв. мм и выше этого показателя. Использовать проводку подобного сечения дома не стоит. Данная особенность связана со многими особенностями рассматриваемых сплавов, из которых производят проводку.
2. Если дома или в квартире однофазное питание, следует выбирать трехжильный кабель. В подобном кабеле один провод обозначает фазу, второй ноль, третий землю. Если в доме используется старая проводка стоит провести ее замену. При трехфазном питании стоит выбирать пятижильный кабель. В данном случае, три провода будут обозначать фазы, два других – ноль и землю.
3. При выборе кабеля особое внимание уделяется величие поперечного сечения. Согласно принятым нормам. при питании плиты от сети 220 В, сечение кабеля должно быть не менее 6 кв.мм. Однако, это значение усредненное, оно может быть больше или меньше. Примером можно назвать подключение плиты, которая имеет мощность 7 кВт. В этом случае, можно использовать кабель с меньшим поперечным сечением. Для трехфазной сети следует использовать кабель, который имеет поперечное сечение 2,5 кв.мм. Стоит отметить, что есть возможность воспользоваться различными таблицами, в которых приведены рекомендации толщины жил кабеля в зависимости от мощности потребителя. Также, есть специальные калькуляторы, которые проводят расчет. Поэтому в этом важном расчете помощь специалиста уже не нужна.
4. Последним критерием выбора можно назвать то, кто является производителем кабеля. В данном случае, рекомендуется выбирать производителя по показателю того, в каких условиях будет проложен кабель. Некоторые производители создают варианты исполнения, которые предназначены для питания электрических плит.

Рекомендуется вводить в цепь для защиты кабеля автоматический выключатель, который будет работать исключительно с плитой. Номинальное значение тока автоматического выключателя должно составлять 32 А.

Стоит отметить, что установленные правила не требуют включения этого элемента в цепь питания плиты, но он не будет лишним. Ведь только автомат способен быстро обесточить цепь при возникновении опасной ситуации.

К выбору розетки и вилки также следует отнестись с большой ответственностью. Их минимальные значения рабочего тока должны соответствовать показателю установленного автомата. Если автомат рассчитан на 32 А, то розетка и вилка должны также иметь подобные показатели.

Трехфазная вилка с розеткой должны иметь дополнительную корпусную защиту, которая позволит предотвратить случайное выдергивание вилки. Во время разъединения, трехфазная розетка должна быть защищена от случайного попадания посторонних элементов.

Профессиональный электрик в Архангельске и Новодвинске

Замена старой, прокладка новой электропроводки в квартирах. Электрик Архангельск, Новодвинск. Замена «автоматов», установка УЗО, подключение электроплит. Как установить розетку, выключатель. Как подключить интернет-розетку. Электрик Архангельск.

ArhElektrik.ru — электрик в Архангельске и Новодвинске

Делаю для вас — как для себя!

Маленькие секреты надежной установки розеток и выключателей

— А розетки и выключатели мы сами установим! — утверждают некоторые мои заказчики.
— На здоровье! — отвечаю я.

А далее зачастую начинаются звонки: «Подскажите, а как? Почему? Какие? Снимать ли первый слой изоляции? Какой длины перемычки», и т.д., и т.п. Попробую подробно описать, как это делаю я, дабы сэкономить свое же время 🙂 Да и работы у меня хватает, поэтому некоторыми секретами поделится не жалко!

Первым делом: ОТКЛЮЧИТЬ АВТОМАТ ПИТАЮЩЕЙ ЛИНИИ! Затем проверить отсутствие напряжения (вдруг не тот автомат отключили).

В данном случае все электроустановочные изделия LEGRAND серии VALENA, наверное, одни из лучших. Простота монтажа, плавность работы выключателей, качество материалов и классический дизайн.

Инструмент подготовили? Минимальный набор — на фото:

Здесь мы установим блок из одной ТВ и двух силовых розеток с заземляющим контактом. Снимаем верхний слой изоляции с питающего кабеля. Выламываем заглушки между установочными стаканами. Закладываем заранее заготовленные перемычки (из того же сечения кабеля) длиной примерно 15÷20см.

Загибаем зачищенные кончики жил на 90°. Далее потребуется определенная ловкость рук и крепкие нервы 🙂 Вставляем попарно в контактные зажимы и, придерживая пальцем кончики, чтобы не вылетели, закручиваем винты.

Закрепили все жилы? Отлично! Ну а теперь опять же ловкость (появляется не сразу). Загнув питающие жилы книзу и вытягивая жилы перемычки в сторону пустого стакана, устанавливаем розетку. Выравниваем, применив строительный уровень (для удобства, чертим линию под розетками в сторону соседних) — мы же не допустим кривизны? Все, первую розетку можно закрепить.

Аналогично первой устанавливаем вторую розетку. Это немного проще, ведь от нее не идет еще одна перемычка. Да и опыт уже появился. Внимание! Теперь ОБЯЗАТЕЛЬНО повторно протяните все контактные соединения в силовых розетках — после установки они могли ослабнуть.

А выключатель как же?
Конечно, если вы справились с розетками, то выключатель(ВК) установите точно! Зачищаются кончики жил на нужную длину. Входящий питающий фазный провод (обычно белый) просто вставляется в отверстие согласно схемы на самом ВК. Исходящие жилы так же вставляются в соответствующие отверстия. Все! ВК закрепляется в установочном стакане. Разверните ВК так, чтобы при включении света вы нажимали на верх клавиши!

При установке ЭУИ всегда использую профессиональный для таких работ уровень фирмы «WURHT», очень удобный. Установка «на глазок» и «вприглядку» занимает гораздо больше времени. Да и «кривые» розетки вряд ли впишутся в ваш интерьер.

Перемычки в розетках где почитать

Ситуация
1) Розетки и выключатели подключал частный мастер
2) Для согласования эл.проекта была вызвана лаборатория
3) Лаборатория не дала одобрение т.к. в розетках
а) на одну клему идут более одного провода (типа плохой контакт) и надо делать обжим или спайку до сопрежения с розеткой
б) нейтраль/земля (не запомнил) в блочных розетках (более одной рядом) соединены через перемычки а не параллельно через клемник от общего провода
4) Электрик бьет себя в грудь и утверждает, что он всегда так делает и что это полная лажа

В каком документе подобные тонкости точно указаны или не указаны чтобы докопаться до истины?

PS По логике нужно делать конечно параллельно т.к. если в одной(крайней) из N розеток отвалиться нейтраль(земля) то и в остальных N-1 она пропадет

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

warmroof написал :
Электрик бьет себя в грудь и утверждает, что он всегда так делает и что это полная лажа

Я солидарен с электриком в том, что это полная лажа. Тем более, что дело лаборатории — измерения, а не своевольная трактовка использования клемм на электроустановочных изделиях, прошедших сертификацию и одобренных для использования. Если клемма допускает подключение двух жил, то ничто и никто не должен запрещать это делать.
Возможно, что речь идет в данном случае только об одном проводе РЕ — защитном нуле. В этом случае возможны неоднозначные понимания требований нормативов и кто-то их понимает так, что РЕ надо подключать на отдельной какой-то клемме и отводить на механизм розетки отдельным огрызком, что только уменьшает надежность сети. В любом случае, это дело не лаборатории.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Если бы на лаборатории все заканчивалось — можно было бы и умять, но далее будет еще одна комиссиия, которая (по утверждению лаборатории) как раз и не одобрит данное самовольство.
Еще варианты будут. а главное ссылки на документ

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

warmroof написал :
Еще варианты будут. а главное ссылки на документ

Вообще-то, в чтении нормативов не должно быть вариантов и пункты документов, указывающие на недопустимость того или иного, вам должны указывать те органы, которые считают, что ЭТО сделано не правильно.
В любом случае это не вы должны разыскивать документы, где сказано, что на клемму для двух проводов вы имеете право подключить два провода. В теме "Обеспечение неразрывности РЕ" этот вопрос обсуждался уже в который раз и, если интересует, то можете почитать обсуждение, начиная примерно с поста 25-30.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

В том то и дело, что мне было указано на вышеупомянутые недопущения без исправления которых не будет дальнейших движений в согласовании проекта.
Электрик же не хочет за "просто так" переделывать свою работу ссылаясь на свой супер-пупер профессионализм. И теперь МНЕ надо выяснять кто из них не прав и на кого "катить бочку".

PS Спасибо за наводку на тему. Про шлейфовое соединение вроде понял. Значит электрик в этом уже не прав. Осталось выяснить про одиночный провод на клему

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

warmroof написал :
Про шлейфовое соединение вроде понял. Значит электрик в этом уже не прав.

Если поняли, то почему электрик не прав?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Прочитав всю тему и особенно последний пост

А вы я так понял ЗА возможность "шлейфования" земли у розеток

Я конечно не против оставить все как есть, но как мне согласовать проект если даже я сам соглашаюсь с целесообразностью иного не "шлейфового" соединения земли у розеток

PS интересно а как устроено соединение розеток в сетевых фильтрах для оргтехники

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

warmroof написал :
Прочитав всю тему и особенно последний пост

Я не для того поставил это имя в "игнор", чтобы читать этот бред.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

warmroof написал :
а) на одну клему идут более одного провода(типа плохой контакт) и надо делать обжим или спайку до сопрежения с розеткой
б) нейтраль/земля (не запомнил) в блочных розетках (более одной рядом) соединены через перемычки а не параллельно через клемник от общего провода

• это абсолютно справедливое требование- соединение шлейфом заземления розеток или любых других электроприемников категорически запрещено

Поясните, пожалуйста, пункт ПУЭ 1.7.144 в части присоединения открытой проводящей части к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику. Должен ли этот пункт быть применен к группе штепсельных розеток, осветительных приборов? Возможно ли в этом случае шлейфное подключение PE-проводника?

В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается.

Как заземлить электрическую розетку

В большинстве старых квартир и частных домов установлены двухпроводные электроустановки, не имеющие выделенного защитного заземления или защитного провода. В этом случае провод N действует как защитно-нейтральный провод PEN. Однако у нас есть только два провода: фаза L, которую мы подключаем к левой стороне розетке, и нейтраль N, которую мы подключаем к правой стороне. Нам не хватает провода для булавки, которая защитила бы нашу жизнь и устройства, которые мы используем. В этом случае допускается так называемое заземление розетки штырем. Штырь позволяет защитить пользователя в двухпроводной установке TN-C. Для этого соедините штырь розетки с нулевым проводом с помощью перемычки. Как это сделать правильно, мы расскажем в этой статье.

Заземление незаземленной розетки

Что произойдет, если мы не перезагрузим электрическую розетку? Конечно, устройства будут работать. Мы подключим два доступных провода L me N, электрическая цепь будет замкнута, и ток будет течь через розетку, которая будет питать подключенное к ней устройство. Однако в такой ситуации металлические корпуса некоторых устройств, например, стиральных машин, могут передавать некоторое напряжение. Мы почувствуем прикосновение к этому устройству, это может быть ощущение покалывания. Конечно, такая ситуация нежелательна и не представляет угрозы для нашего здоровья и жизни. Поэтому розетки старого типа следует обнулить, чтобы этого не произошло. Особенно, когда к ним подключаются устройства с металлическими корпусами, такие как холодильник, посудомоечная или стиральная машина.

Перед тем, как начать какие-либо работы с электричеством, не забудьте отключить ток в цепи, которую вы используете с автоматическим выключателем максимального тока. Однако мы рекомендуем выключить все электричество в квартире с помощью главного выключателя. Когда не знаете установку, не знаете, кто это сделал, на самом деле вы можете ожидать всего, и это о нашей безопасности. При отключении электричества можно переходить к обнулению розетки.

Что делать дальше?

Открутив его, вы увидите два провода. Нейтральный провод N имеет синий цвет, а провод фазы L — коричневый. Но помните, что нельзя доверять цветам. Никогда не знаешь, как кто-то соединил провода и просто поменяли ли цвета. Поэтому с помощью пробирки перед снятием розетки стоит проверить, на какой стороне будет напряжение. Вставьте его сначала в один, а затем в другой слот розетки. В том месте, где загорается пробирка, есть фазовый провод. Запомните это очень хорошо, потому что при обнулении розетки вы должны работать с нулевым проводом, это очень важно. Ниже приводится описание кабелей, которые можно найти в установке. Однако в старых домах цвета часто смешаны, а иногда даже отсутствуют. Поэтому всегда следует проверять, какой провод находится в фазе, а какой — в нейтрали.

Когда мы определили провода, отключили питание и отключили розетку со штырьком, мы можем приступить к ее заземлению, что дает нам защиту от поражения электрическим током. Открываем розетку, вынимаем кубик для крепления проводов, подключаем фазный провод с левой стороны, именно так всегда и выглядит. Здесь нет ничего удивительного.

Монтаж нейтрали в розетке

Теперь нам предстоит приступить к монтажу нейтрального провода, но здесь мы полностью меняем схему работы. Подключаем не к клемме для нулевого провода, а к выводу. Почему? Философия этой операции проста и логична. Идея состоит в том, чтобы сначала защитить, а затем внести напряжение. Почему? Ну а потом сделаем перемычку на клемму нулевого провода из штыря. Многие люди делают наоборот, обычно подключают нейтральный провод и соединяют его перемычкой. Однако в том случае, если перемычка перегорит, выступит или с ней случится что-то еще, в розетке все равно будет напряжение, но защита не сработает. Мы даже не узнаем об этом, потому что устройство будет работать.

Если мы сначала подключим нейтральный провод к контакту, а затем перемостим его к нейтральному контакту, в случае отказа моста в розетке не будет питания. Благодаря этому мы знаем, что что-то не так и устройство нельзя включить поэтому пока не устраним проблему, оно не будет работать. Однако он всегда защищает нас. Вот почему мы так поступаем. Конечно, если сделать наоборот, ничего не произойдет, защита от поражения электро — током сработает. Однако у нас не будет информации о том, что она остановилась. В этом случае стоит время от времени проверять обнуленные розетки, чтобы убедиться, что все в порядке. Но почему, если можно сделать лучше?

Итак, у нас уже есть провод нейтральной фазы, теперь мы должны сделать перемычку между контактом и нейтральным контактом. Теперь обнуление выполнено, и мы не можем вернуть розетку в коробку.

Вывод

Вывод должен правильно называться защитным выводом, но в просторечии принято называть его просто выводом, как и само название, обнуление также неверно, потому что нет такой вещи, как нулевой провод, это нейтральный провод, поэтому лучше сказать заземление Однако мы часто используем такую номенклатуру, поэтому руководство в таком виде более понятно.

Статья написана на основе собственного опыта, у автора дома есть старый тип электроустановки TN-C. Поэтому мы сами заземлили розетки, чтобы повысить безопасность использования устройств. Только позже, мы взяли идею изменить метод заземления и сначала подключить нейтральный или нулевой провод к контакту. Потом мы улучшили заземление розеток в домашних условиях.

Конечно, это временное решение, на самом деле было бы лучше переделать старую установку, и если силовые кабели проложены через кабелепровод, где можно добавить защитный кабель, мы должны распределить его дополнительно. Затем мы можем установить устройство защитного отключения, которое отключит питание в случае утечки электроэнергии и спасет нам жизнь. Вы также можете изменить тип установки с TN-C на TN-S, разделив PEN-проводник на PE и N. Тем не менее, мы рекомендуем, чтобы у вас были такие усовершенствованные модификации в ваших собственных электрических установках по заказу специалистов.