Подключение розетки от розетки: за и против

Подключение розетки от розетки: за и против

Как бы нам ни хотелось всегда производить электромонтажные работы правильно и продуманно, иногда возникает острая необходимость в новой стационарной розетке, располагающейся довольно далеко от всех других. В таких ситуациях ничем не помогут тройники, а удлинители, хоть и будут эффективны, но станут постоянной помехой у нас под ногами. Выход из сложившейся ситуации только один: произвести монтаж новой отдельной розетки, которая будет идти не по выделенной линии от распределительной коробки, а от другой ближайшей розетки.

С точки зрения безопасности специалисты по электрике не одобряют подобные решения, однако признают, что, если подобное ответвление делается для какого-либо маломощного прибора, существенной опасности подобная схема не представляет. Наиболее распространён монтаж отводных розеток в подсобных помещениях и на кухне: здесь может понадобиться подключение электроподжига плитки или подсветки для духовки, отдельная розетка для питания радиоприёмника, точка включения светодиодной ленты. Как видим, подобные приборы не нагружают сеть настолько, чтобы пришлось бояться за сохранность проводки из-за перегрева.

Технические нюансы

Справедливости ради отметим, что говорить о большом наборе положительных и отрицательных сторон такого способа подключения не приходится. Преимущество здесь всего одно – появление розетки в том месте, где её раньше не было, но потребность в ней имеется. Все остальные плюсы можно считать сопряжёнными: отсутствие громоздких тройников, переносок и удлинителей, экономия кабеля и пр. Сюда же можно отнести сохранность контактов в ближайшей розетке, поскольку пользователям не придётся всё время подключать-отключать приборы – то есть, и гнёзда остаются целее, и сам электроузел не расшатывается в подрозетнике.

Если анализировать возможность такого способа монтажа розетки с сугубо технической стороны, то всегда следует начинать с параметров существующей электропроводки. Зачастую мастера используют кабель или провод с площадью сечения жил 1,5 или 2,5 кв. мм. Это стандартные для жилых помещений величины, которые без труда выдерживают нагрузку до 2 кВт. Если принять во внимание, что нестационарные бытовые электроприборы с подобным уровнем мощности можно пересчитать по пальцам, то опасаться нечего. Люди крайне редко одновременно включают мощные устройства в сдвоенные или сопряжённые друг с другом розетки прежде всего из-за большой разницы в назначении таких приборов. Среди современной техники, имеющей энергопотребление порядка 1,6-2 кВт можно выделить электрочайник, пылесос, утюг и обогреватель. Вероятность одновременной работы более двух из них в пределах одного помещения минимальна, а области применения не пересекаются. Тем не менее, любой прибор всё же лучше включать в розетки, которые имеют прямое подключение к магистрали, а не ответвляются от других электроточек.

Если даже обывателю довольно ясно, что уровень фактической опасности при рассматриваемом способе монтажа можно с натяжкой назвать лишь средним, то почему же пожарные службы так настаивают на некорректности таких действий? На самом деле, вопрос состоит не столько в перегрузке участков цепи, сколько в увеличивающемся количестве соединений. Каждая новая электроточка – это разрыв, а потому и место коммутации, которое выступает эпицентром нагрева и источником электроаварий при других неблагоприятных обстоятельствах. Если одна от другой подключены сразу несколько розеток, то подобная «гирлянда» концентрирует на себе максимально возможное количество негативных факторов. Даже в том случае, когда единственный мощный прибор включён лишь в последнюю розетку такой цепочки, перегрев соединений может случиться на любом месте контакта, если используются не качественные клеммники, а скрутка или неудачный зажим. При прохождении тока проводка подвергается постоянной микровибрации, что со временем приводит к ослаблению контактов. Побороть это явление полностью невозможно, поскольку оно заложено в самой природе тока, однако минимизация числа прямых соединений позволяет более эффективно контролировать качество подключения и при необходимости быстро производить ревизию.

Подводя промежуточные итоги можно смело сказать следующее: хотя официальным нормативам подключение одной электроточки через другую и не соответствует, в подавляющем большинстве случаев оно всё же не является аварийно опасным. Для жилых помещений подобный способ вполне подходит безотносительно других факторов, и только на кухнях с подобным нужно быть осторожнее. В современном мире именно здесь, а не в гостиной концентрируется максимальное число одновременно работающих приборов и устройств. Давайте кратко рассмотрим, что сопряжено с каждым из них.

• Холодильник потребляет очень мало энергии, однако является весьма дорогим и важным для повседневности бытовым прибором – то есть, его поломка из-за подключения розетки шлейфом внесёт немалый дискомфорт в домохозяйство. При этом работает прибор круглосуточно, одновременно с любыми другими устройствами в доме.
• Когда на кухне готовит хозяйка, постоянно используется плита – газовая с электроподжигом или полностью электрическая. Нередко вместе с ними также работает духовка любого типа, нуждающаяся в подсветке. Если устройство потребляет газ, то нагрузка вспомогательных систем на сеть будет почти нулевой, однако в случае электрической плитки часто требуется вообще отдельная линия. Она не должна пересекаться ни с другими бытовыми приборами, ни с кухонной люстрой, даже если последняя рассчитана всего на полтора десятка ватт.
• В процессе готовки важно хорошее освещение, что вынуждает хозяйку параллельно включать подсветку на вытяжке и LED-ленту над рабочими поверхностями. Сами по себе эти системы не очень сильно нагружают сеть, однако работая одновременно с другими, всё же увеличивают фактор риска. Особенно на этапе, когда возникает необходимость включить саму вытяжку и в помещении появляется систематическая вибрация.
• Пока одни блюда готовятся на плите, нередко параллельно что-нибудь может размораживаться в микроволновке, средняя мощность которой составляет 700 Вт. Это довольно существенно, если прибавить значение к энергопотреблению других систем. При других обстоятельствах ответвлённая розетка без труда бы выдержала подобную нагрузку, однако сейчас всё уже не так однозначно.
• Вспомогательные приборы, о влиянии которых хозяйки вообще почти не задумываются, чаще всего и становятся последней каплей в деле перегруза розеток, соединённых по цепочке. Сюда входят любые устройства с нагревательными элементами – небольшие по размерам и оттого не выглядящие опасными. Например, если одновременно со всеми вышеупомянутыми приборами включить ещё электрочайник с тостером, то вместо поедания вкусных поджаренных бутербродов человек скорее всего будет нюхать запах таких же поджаренных проводов, сидя в темноте. Подобное иногда случается даже при правильном подключении техники, просто от совокупного перегруза линии и несвоевременного срабатывания защитной автоматики, так что без крайней необходимости лучше не готовить все виды яств одновременно, а немного переждать и включать одну технику только после окончания цикла работы другой.

Как смонтировать ответвлённую розетку?

Общие принципы монтажа практически идентичны тем, которые актуальны для установки розеток и выключателей ещё на этапе капитального ремонта. Зачастую разница состоит лишь в том, что дополнительные электроточки, выполняющиеся много позже, предполагают накладной, а не встраиваемый монтаж. Прокладывать провод в толще стен будет довольно накладно и трудоёмко, так что жильцы обычно останавливаются на том, чтобы данный участок проводки оставался открытым. В редких случаях из-за нехватки места саму розетку утапливают в стену, подготавливая для неё соответствующее отверстие, а проводку оставляют снаружи. Выглядит последнее не очень эстетично, однако на такие жертвы приходится идти, если других вариантов попросту нет.

Перед покупкой отрезка кабеля для ответвлённой розетки вскройте «донорскую» розетку и запомните диаметр жил. К дочерней электроточке не должны идти более тонкие провода, иначе при включении в неё мощной техники вероятность скорейшего перегрева проводов и мест их соединения повышается многократно. Понижать сечение жил допустимо только в случае, если линия отводится не под розетку, а для подключения небольшого светодиодного светильника в кладовой или на балконе. В таких случаях мощность потребителя обычно не превышает 40 Вт, что приемлемо даже для проводников сечением 0,75 кв. мм, считающихся минимальными в быту.

Следующий фактор подбора – визуальный. Для одних людей крайне важно грамотное сочетание новой розетки с уже имеющейся в квартире электрофурнитурой, а для других достаточно, чтобы изделие обеспечивало необходимый функционал. Сугубо технические предпосылки сводятся к тому, чтобы применять изделия, которые рассчитаны на требуемый номинал. Зная мощность подключаемых устройств, можно заранее определить для себя, какой ток должна выдерживать электрофурнитура.

Для какой бы техники не устанавливалась дополнительная розетка, никогда не следует игнорировать количество жил в проводнике. Если в Вашем доме есть заземление и к родительской розетке оно подключено, дочернюю также следует коммутировать трёхжильным кабелем. В редких случаях, когда новая электроточка устанавливается исключительно для одного прибора, у которого на штепселе присутствует всего два контакта, данным правилом можно пренебречь.

Порой встречаются ситуации, когда ответвление розеток требуется только из-за необходимости увеличить количество доступных гнёзд, а не по причине нехватки длины шнуров у электроприборов. Кроме того, что тройники выглядят недостаточно эстетично, чтобы решить описанную проблему, порой их использование невозможно из-за нехватки места: розетка расположена за мебелью, которая стоит почти впритык к стене, и ничего габаритнее обычной вилки туда не поместить. В таких случаях проще всего увеличить число разъёмов, смонтировав блок розеток, объединённых под одной рамкой. Если у Вас было одно гнездо, а требуется два, можно просто приобрести спаренную модель розетки и установить её всё в том же подрозетнике. Такое действие не потребует ни ответвления, ни удлинения проводов, ни увеличения отверстия. Если же нужно более двух разъёмов, придётся немного повредить отделку и заготовить при помощи коронки требуемое количество посадочных мест под подрозетники.

В гипсокартонных перегородках есть шанс сделать новую розетку максимально эстетично, а порой даже технически правильно. Нужно сначала высверлить отверстие под подрозетник, а затем при помощи жёсткой проволоки попробовать добраться в простенке до одной из имеющихся розеток. При должных навыках это сделать вполне реально за 5-10 минут.

Более того, такие перегородки часто позволяют дотянуть кабель не только от одной розетки к другой, но и проложить его из ближайшей распределительной коробки. Делается это следующим образом: поскольку распредкоробки расположены прямо над розетками, можно без труда пропустить по уже имеющейся гофре сверху вниз ещё один кабель. Если первичный монтаж выполнялся по правилам, места в кабель-канале будет достаточно, а сила тяжести станет надёжным помощником, благодаря чему мастеру не пригодится даже проволока-кондуктор. Добравшись кабелем до уровня уже стоящей розетки, её подрозетник извлекается и к проволоке, протянутой из гнезда для будущей электроточки цепляется новая гофра. Аккуратно вытягивая их вместе со стороны новой электроточки, можно проложить полноценный канал, не вскрывая стены. Затем проволока опять загоняется в гофру, зацепляется за свободный конец провода и протягивается до нужного места. Это идеальный вариант, одновременно технологичный, предельно аккуратный и полностью отвечающий требованиям безопасности. Некоторые люди хотят упростить его, пытаясь продолжить трассу от монтажной коробки до новой розетки напрямую, поскольку это позволяет сэкономить несколько метров провода, однако на практике такой подход в несколько раз хуже. Во-первых, значительно усложняется сам процесс протяжки проволоки и гофры, поскольку угадать путь проволоки под углом гораздо труднее, чем по прямой, во-вторых, само расстояние в таком случае будет больше, чем между двумя отверстиями под подрозетники, а в-третьих, место заложения кабеля будет непредсказуемым, то есть начнёт противоречить принципам безопасного электромонтажа с соблюдением прямых углов между ключевыми точками.

Выбор качественной электрической розетки

При выборе качественной розетки необходимо знать мощность электроприборов подключаемых к ней. Все чтобы правильно выбрать розетку по току нагрузки. На корпусе самой розетки, а также в паспорте к ней, обязательно указывается допустимый для нее ток нагрузки. Это номинальный ток, который в течение долгого времени могут выдерживать контакты розетки.
Превышение номинального тока приведет к нагреву контактов, а дальше к их разрушению, и оплавлению корпуса самой розетки.

Очень просто высчитать ток нагрузки, зная суммарную мощность всех электроприборов, которые будут подключены к розетке. Нет таких бытовых электроприборов, для которых не была бы указана их потребляемая мощность. Такая информация находиться в табличках на корпусе приборов или в документах к ним, паспортах и на упаковочных коробках.

Не нужны специальные знания, чтобы поделив алгебраическую сумму потребляемых мощностей (активных, измеряемых в величине «Ватт», киловатты нужно обязательно перевести в ватты) поделить на напряжение в сети (измеренное в «Вольт», для однофазной сети линейное равно 220В) и найти ток нагрузки в величине «Ампер».

Что важно, не используйте долгое время разнообразные тройники и удлинители, они только для временного использования. Лучше поставить еще одну розетку, правильно подключенную от распределительной коробки, чем уничтожать такими приспособлениями одну розетку за другой и жечь проводку в доме.

Даже если вы купите сверх качественную розетку с мощными контактами, которые могут выдержать ток нагрузки в 20 ампер, то есть с запасом, все равно ошибетесь. Эта мощная розетка останется целой, если будете подключать множество нагревательных приборов через тройники и удлинители, то есть перегружать электросеть. Зато оплавиться проводка, что несравнимо опасней!

Второе правило.

При покупке качественной розетки нужно обращать внимание на способ закрепления проводов в контактах.

Самый качественный способ крепления, при помощи прижимной пластины. Это когда проводок притягивается до контактной пластины закладной квадратной гайкой при закручивании винта. Такой способ крепления обеспечивает наибольшую контактную поверхность и хорошую прижимную силу. Кроме того, такие контакты очень широко открываются, в них можно заложить толстые провода или множество проводов.

Менее качественный способ крепления обеспечивают клемники с винтами. Всегда при закреплении в таких клемниках проводов, их жилки перетираются торцом винта при вращении, как следствие уменьшается контактная поверхность. Хотя и обеспечивается при этом отличная прижимная сила. Также неудобно в такие клемники просунуть толстый провод или несколько проводочков.

Менее надежный способ крепления обеспечивает крепление с помощью шляпки винта. Такое контактное соединение по прижимной силе сравнимо с соединением при помощи прижимной пластины, но имеет меньшую контактную поверхность. К тому же такой способ крепежа более трудоемок, необходимо обязательно скручивать кольцами краешки проводов, а также очень трудно подключать к одному контакту несколько проводов.

Наиболее нежелателен плоскопружинный способ крепления. Зато такой способ просто замечателен, когда нужно быстро подключить множество розеток рассчитанных на немощную нагрузку, такую как офисная техника, осветительные приборы. При таком способе крепления проводок просто просовывается в подпружиненный зажим на контактной пластине розетки. Но, если вы захотите включить в такую розетку нагревательный прибор или много светильников через тройник, тогда край провода в таком соединении просто отгорит.

Третье правило.

При выборе качественной розетки нужно руководствоваться требованиями безопасности.

Если хотите заменить старую розетку, к которой было подключено заземление, тогда и купить вы должны обязательно розетку с заземляющим контактом.

Хотите купить розетку в ванную комнату, покупайте обязательно с защитой от водных брызг и твердых предметов размерами более 1 мм. (класс защиты IP44).

Если дома маленький ребенок до 7 лет, покупайте розетки обязательно с самозакрывающимися «шторками» или крышками.

DIY-урок: как сделать удлинитель. Проще, чем кажется!

Для большинства людей загородный дом – не только место отдыха. Починить крышу, поставить забор, помыть автомобиль, скосить траву на участке – дел невпроворот! А после работы неплохо бы и душ принять, и пообедать, и посмотреть фильм. Звучит хорошо. А на деле шнуров питания оборудования и инструментов не хватает, чтобы дотянуться до стационарной розетки. И к тому же, те немногочисленные источники питания уже заняты основной бытовой техникой.

Удлинитель вам в помощь! Однако готовые переноски дороговаты, не всегда идеально подходят по длине и мощности. Вы сможете сделать удлинитель самостоятельно – в этом нет ничего сложного. А главное – будете уверены в качестве выбранных материалов и добросовестности сборки. Мы расскажем, как рассчитать нагрузку и сечение провода. В этапах подробно опишем процесс сборки. А все необходимые детали и приспособления вы найдете у нас на сайте.

Составляем список всего необходимого для удлинителя

Приспособления для монтажа удлинителя можно разделить на две группы: обязательные и второстепенные. Без первых сделать удлинитель не получится. Вторые служат для удобства его использования.

Обязательны к покупке

1. Провод с медными жилами, которые более долговечны по сравнению с алюминиевыми. Выбирайте стандартный и доступный по цене кабель ПВС или более надежный, долговечный и дорогой кабель КГ. прямой или угловой формы. для подключения одного потребителя или розеточные колодки для подключения нескольких устройств одновременно. для удлинителей высокой мощности, рассчитанных преимущественно на сеть с напряжением 380 В.

Могут понадобиться

для удобства размотки и намотки во время работы. для удобства хранения удлинителя.

Проводим расчеты

Чтобы грамотно подобрать составляющие для удлинителя, нужно знать два параметра – напряжение и ток. Напряжение, как правило, составляет 220 В в бытовых сетях, 380 В – в промышленных. Ток высчитывается по формуле исходя из подключаемой нагрузки, то есть суммарной мощности потребителей. При расчетах мы пренебрегаем пусковыми токами.

Например, мы планируем подключать к удлинителю водяной насос (800 Вт), дрель (400 Вт) и триммер (1000 Вт). Сумма мощностей равна 2200 Вт.

Чтобы определить ток, полученную сумму делим на напряжение.

2200 (Вт) : 220 (В) = 10 (А)

Теперь мы можем подобрать розетку и вилку. Значения тока всегда указываются в технических характеристиках, а также на корпусах элементов.

Чтобы определить нужную площадь поперечного сечения провода, ориентируйтесь на таблицу ниже. Лучше выбирать провод с ближайшим значением в сторону увеличения, чтобы был запас при подключении более мощных потребителей.

Таблица определения сечения кабеля

Помогаем выбрать компоненты для удлинителя

Удлинитель без заземления, рассчитанный на мощность до 1300 Вт

Для сборки оптимален круглый гибкий кабель ПВС с площадью сечения 0,75 мм2 длиной до 20 м. Вилка и розетка могут быть самыми обычными: из пластика и без заземления, со значением тока до 10 А.

Особенности удлинителя

• Невысокие технические характеристики и недорогие компоненты
• Доступная стоимость
• Подходит для работы с маломощными потребителями: дрелью, перфоратором, рубанком

Удлинитель с заземлением, рассчитанный на мощность до 3500 Вт

Особенности удлинителя

• Более высокие технические характеристики
• Безопасность за счет заземления
• Доступная стоимость
• Подходит для одновременного подключения инструментов и оборудования: дисковой пилы, лобзика, болгарки

Надежный удлинитель с заземлением, рассчитанный на мощность до 3500 Вт

Для монтажа лучше использовать кабель ПВС с площадью сечения 1,5 мм2 длиной 50 м. Так как подключаться будет один прибор, вместо розеточной колодки можно выбрать штепсельное гнездо. Гнездо и вилка должны быть рассчитаны на ток не менее 16 А.

Особенности удлинителя

• Каучук в качестве материала для розетки и вилки гарантирует безопасность, так как защищает контакты от пыли, влаги и масел, имеет высокие прочностные характеристики, устойчив к химическому воздействию и износу
• Может использоваться на улице за счет более износостойких компонентов и материалов
• Длина провода и мощность идеальны для садовой техники: триммера, газонокосилки, измельчителя, кустореза, культиватора

Прочный и гибкий удлинитель, рассчитанный на мощность до 4600 Вт

При сборке советуем использовать кабель КГ с площадью сечения 2,5 мм2 длиной 20 м. Провод этой марки лучше переносит низкие и высокие температуры, скачки напряжения, частые перегибы, воздействия постоянного растягивающего усилия и к тому же он более стойкий к истиранию. Кабельный разъем представлен вилкой с тремя контактами и гнездом на 32 А. Разъем имеет степень защиты IP44 и полностью препятствует попаданию внутрь пыли, мелкой грязи и брызг воды. Розетка оснащена защитной крышкой.

Особенности удлинителя

• Широкие возможности применения благодаря большой мощности: работа с дрелью алмазного сверления, затирочными машинами, малярным оборудованием
• Безопасность и минимальный риск поражения электрическим током за счет каучуковой изоляции
• Высокая гибкость обеспечивает эксплуатацию в тяжелых условиях, на улице и при температуре от -30 до +50 °С

Удлинитель для ценителей европейского качества, рассчитанный на мощность до 7200 Вт

При сборке рекомендуем использовать кабель КГ с площадью сечения 4 мм2 длиной 50 м. Изоляционный слой из резины на основе натуральных каучуков обеспечивает высокую гибкость даже на морозе. К тому же резина является хорошим диэлектриком, поэтому провод отличается надежностью и безопасностью. Кабельный разъем представлен вилкой с тремя контактами и гнездом на 32 А. Благодаря степени защиты IP44 и крышке внутрь контактов не попадают брызги воды, пыль и частицы грязи.

Особенности удлинителя

• Кабельный разъем высокого качества, производство в Австрии
• Высокая гибкость обеспечивает эксплуатацию в тяжелых условиях, на улице и при температуре от -30 до +50 °С
• Для подключения приборов и устройств, потребляющих ток до 32 А: тепловых пушек и мозаичных шлифмашин

Когда купите все необходимое и прочитаете следующий раздел статьи, можете приступать к сборке. Скоро вы увидите результаты своей работы!

Собираем удлинитель по всем правилам

1. Разберите розетку или штепсельное гнездо – открутите все крепежные элементы с помощью отвертки. Внутри вы увидите металлические шины, которые соединены с разъемами розетки.

2. Зачистите провод. Снимите оболочку на 4 – 5 см, а изоляцию на 1 – 1,5 см от начала провода. Для этого воспользуйтесь специальным инструментом – стриппером или ножом.

3. Прижмите провода к шинам внутри розетки – для этого вставьте их в пазы и зафиксируйте при помощи винтов. Заземляющей провод крепится к соответствующей шине – на ней есть специальный значок, чтобы не перепутать. Закрепите общий провод с помощью зажима внутри розетки и соберите розетку.

4. Зачистите провода с другой стороны кабеля и разберите вилку. В штыри вилки вставьте контакты. Провод заземления закрепите клеммой посередине. Зафиксируйте общий провод и соберите вилку.

5. Проверьте удлинитель на наличие короткого замыкания. Для этого воспользуйтесь мультиметром в режиме прозвонки. Сначала проверьте вилку, затем розетку. Если прибор не подает сигнала, значит все в порядке.

Поздравляем! Вы успешно собрали свой собственный удлинитель. А теперь можно подсчитать, во сколько он вам обошелся. Примерная суммарная стоимость кабеля на 50 м, розетки и вилки с заземлением током 16 А составляет 1500 рублей в противовес готовому удлинителю за 2500 рублей. На эту разницу можно купить еще компонентов и, например, сделать еще одну переноску для бытового использования. Наши простые решения доказывают, что собрать удлинитель – не сложнее, чем смонтировать стеллаж из Икеа. А сколько плюсов! Он получается качественный, надежный, нужной длины и мощности. Готовы повторить наш DIY-урок?

Как работают розетки SimPal

Привет друзья, Пролайн снова с вами. А мы сегодня посмотрим с вами на новую часть умного дома… Вы можете просто сказать «ну опять умный дом, опять эти Wi-Fi розетки, и прочее. Однако не всё так просто. Итак, SimPal и да – розетка. GSM розетка SimPal-T40 в фирменной вот такой коробке. Понимаете, какая штука, sim-карты и sms-команды чаще используются в охранных системах, потому, что интернет, особенно за городом, такая вещь что сейчас он есть, а потом его нет. Ну или его вообще нет, а GSM есть почти везде, даже посреди леса можно позвонить бабушке и спросить, как печь пирожки? А умный дом это такая штука, с которой удобнее работать или по Wi-Fi или через центральный хаб, которому тоже нужен Wi-Fi или интернет.

Короче давайте смотреть.

SimPal T40, распаковка и работа

Вот они красавцы, смотрите, коробки у нас 2, потому что датчика тоже два, это T40 и T20 SimPal соответственно. T40 у нас главный управляющий модуль со всеми вытекающими отсюда последствиями, в него вставляется симка через него передаются все команды, ну прям розеточный царь.

Первое что нас встречает в коробке — это инструкция, она универсальная для T40 и T20 полностью на русском языке. В ней рассказано как что подключается, как включается, какие команды отправляются, как настраиваются датчики и т.д. В конце у нас приведен полный список вообще всех команд, но об этом чуть позже.

Ну и вот он сам датчик Т40 в полиэтиленовом аккуратном пакетике, все красивенькое беленькое ровненькое, и как можете заметить на розетке у нас шторки для того, чтобы туда пальцами нельзя было залезть. А это датчик температуры, больше ничего нет, все. Теперь разбираемся с самим устройством. Достаем его из пакетика. Вот такой вот он спереди, красавец с двумя светодиодами, один под включение питания, второй под сигнал сети.

С одной стороны, у нас вставляется сим-карта с другой стороны, подключается датчик и заодно находится кнопка включения или сброса, если вдруг через мобильник что-то не получилось, хотя это маловероятно. Вставляем sim-карту, полноразмерную кстати говоря. Это всё что можно сделать перед началом работы. После этого можно вставлять устройство в розетку. Не забудем естественно добавить и датчик температуры и ждём звукового сигнала. Вот в общем-то и всё, устройство уже работает. По умолчанию розетка выключена, если мы в не воткнем какой-то прибор, работать он не будет, но можно вручную ей управлять с помощью единственной кнопки. Второй момент управляется все с помощью смс команд, и это было бы достаточно страшно, если бы не одно, но, если бы у нас не было специального приложения, которое позволяет нам жизнь значительно упростить. Перейдём в него.

Приложение так и называется SimPal T40 и здесь у нас уже подключена первая розетка для котельной. Чуть позже расскажу про приложение как с ним работать, что с ним делать как его настраивать. А пока просто попробуем отправить несколько смс-команд и посмотреть, как это работает.

Когда нажимаете иконку в приложении оно тут же пересылает вас в смс сообщения, и здесь сразу же введен код смс команды, которую вы отправляете на розетку. Все эти команды, вы можете сохранять для себя. Можно сделать пул заранее заготовленных команд и отправлять их на розетку. При их исполнении вы получаете ответ. Включать и отключать можно вручную, но через приложение удобнее. Итак, живой пример. Мы отключили один из прожекторов. Включаем его в розетку, и теперь отправляем на неё смс-команду для того, чтобы она включилась.

У нас жаркова-то 28 °C, оно и понятно, прожектора жарят не слабло, заходим в приложение и просто нажимаем на нужную иконку, power on, нас перекидывает в сообщения, отсылаем его на розетку, ждём результата. Т40 пищит и включается прожектор. На ваш мобильный телефон тем временем приходит ответное смс от T40 о том, что розетка работает, всё отлично, ну и заодно отчет о температуре, в котором видно пока прожектор был выключен, целый градус мы успели потерять. Слава богу. Вот и всё.

Различными смс-командами, с различной комбинацией, мы можем запрашивать состояние розетки, например, #35#0#, просто запрос того что происходит с розеткой, включена она или выключена, какая температура в помещении. Получаем ответ буквально через несколько секунд, кстати говоря, как вы заметили при получении и отправке сообщения индикатор беспроводной связи у нас мигает. И вот он, 27 C, состояние включено, оповещение о температуре отключено.

Все эти настройки вы можете сделать самостоятельно такими же смс командами и при желании сбросить их. Выключим розетку для того, чтобы не жарится, ждем несколько секунд и снова – темнота. Ну а дальше посмотрим на еще одну интересную особенность нашей GSM розетки.

Она включена в сеть, электричество есть, питание есть, прожекторы светят, утюги греются, всё прекрасно, кстати говоря выдерживает она до 3.5 кВт, не каждый удлинитель даже выдержит, хотя на нём столько и написано. Итак, кладём рядом мобильник, выключаем розетку, и смотрите что происходит, она продолжает работать ещё несколько секунд. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы отправить нам отчёт о том, что нет 220 В.

Она оповещает вас, о том, что света нет, все выключено и буквально через 10-15 секунд эти индикаторы потухнут. Когда вы снова вставляете розетку в разъём, ну или электричество на даче у вас наконец-то появилось, через 20-30 сек вы получите сообщение о том, что SimPal T40 снова включена в сеть. Вот, пожалуйста 220В восстановлено на T40.

Давайте разбираться с приложением. Первое, нажимаем на GSM Socet, вводим название можно на русском или на английском, тут без разницы, а в нижнее поле номер симки которую вставили, как только вы это сделаете, вас перекидывает в SMS-сообщения и первое ваше сообщение будет #00#, которое вы отправите на розетку и будем дожидаться ответа от нее.

И если все проходит гладко, то получаем ответ «Добро пожаловать! Ваш пароль 1234». Это пароль администратора, который в будущем вы можете поменять, для того чтобы управлять пользователями, теперь об основном меню:

1. Выключить розетку.
2. Включить розетку (текущие состояние отображаются так как их запомнило приложение.)
3. Status — просто запрос статуса розетки, нам в ответ приходит сообщение включена она или выключена.
4. Temperature – запрос температуры на датчике.
5. Temp control – вы будете получать сообщения о температуре датчика. Розетка будет включаться и выключаться в зависимости от установленных границ.
6. Calendar control – переключаем даты и время работы.
7. Delay control – задержка включения для розетки
8. Temp alert – предупреждение о превышении или о том что температура опустилась ниже пороговой нормы, которую вы установили

Меню дополнительных настроек.

1. User – пользователи, которые имеют право доступа к устройству.
2. Notifications – оповещения. настройка оповещений от розетки. Выберите в каких случая присылать вам сообщения, а в каких — нет.
3. Caling control – контроль вызовов.
4. Change registration – изменить номер телефона и название.
5. Change password – изменить пароль администратора.
6. Factory reset – сброс к заводским настройкам.

Если нажать на одну из иконок, вас тут же перекидывает в сообщения вашего телефона. Программа сама настраивает нужный текст в зависимости от выбранной инструкции и параметров к ней.

Некоторые функции, которые просто посложнее, требуют дополнительной настройки. В расписании нужно будет указать дни недели и время работы.

Следующее – это температурный контроль, тут устанавливаете градусы работы включения и отключения в зависимости от выбранного режима (нагревание и охлаждение).

В режиме тревоги, выставляете минимальные и максимальные пороговые значения, если они будут превышены, вы получите уведомление.

Теперь поговорим про подключение T20. Названия для них задаются только на английском языке, т.е. room – можно, «комната» — нельзя. Что касается меню команд, выглядит оно точно также, как и Т40, несмотря на то, что розетки технически отличаются друг от друга.

Итак, настало время T20.

T40 мы подключили, все работает всё замечательно. Всё прекрасно.SimPal T20 у нас в аналогичной упаковке фирменной, все на русском языке.

Обе розетки вставляются в сеть 220 В и допускаю нагрузку до 3500 Вт, что очень даже неплохо для подобных устройств, учитывая, что не каждый сетевой фильтр с таким справится. Сила тока до 16 А – это очень круто. А создано всё это для загородных домов и управления отопление. Если температура в доме падает ниже +5 °C, то розетка включается. Запускается котел или обогреватель, ну или несколько обогревателей, если у вас там T40 и парочка T20 включена. Вы контролируете температуру во всем доме и дальше вы берете собаку, кошку, жену, детей и отправляетесь встречать новый год с шашлыками на дачу, чтобы не мерзнуть, заходите в тёплый дом. Через приложение все подключаете, регулируете температуру и все довольны, все счастливы. Ну и по русской традиции выставляем температуру на +30 °C, чтобы уж наверняка как в Ташкенте было. Ну и так наконец –то со всеми картонками разобрались.

Убрали упаковки, все подключено, работает мигает светится и так далее. Подчиненные розетки к T40 указываются на английском языке, иначе просто ничего не будет работать. Команду на подключение тоже отправляем на английском языке. Можно написать на русском, но вы просто не получите ответную смс-команду о том, что розетка подключена. Команды немного отличаются, все их вы можете найти в инструкции на последних страницах и ничего сложного в этом нет. #70# — это просто запрос статуса.

И вот он, состояние выключено + 28 °C жарит у нас нехило, а на “room” +24 °C потому, что мы её только подключили и нагреться она ещё не успела. Теперь включаем разъем командой #61#room#. Сообщение доставлено, подождем чуть чуть. Подождем ещё немного пока придёт ответ и ещё капелюшечку, и вот оно, розетка уже включена и у нас + 25 °C. Жарища.

Заключение

Вот такая штука друзья. SimPal кстати делает и wi-fi розетки, и даже полноценный контроллер в щиток. Зайти и почитать про них про всех и детально разобраться что и как работает можно на нашем сайте, прямо там есть руководства ко всем устройствам, если вдруг своё родное потеряете, то мы об инструкциях к нашим товарам заботимся. Всем хорошего настроения, пока!

Обзор для видеокамер с режимом 4 в 1 (AHD/CVI/TVI/CVBS) по переключению режимов без DIP переключателя.

Новый протокол XVI (AXVI) от известного разработчика XM Xiongmai Technology.

Выбирайте лучшее, но для начала определимся с критериями

Сетевой протокол – просто о сложном, что это такое как работает и зачем нужно?

Многие технически сложные товары не описать в карточке полностью, для этого необходимо заглянуть глубже, посмотреть инструкцию, скачать дополнительное ПО для работы или расширения возможностей. Иногда софт может быть удалён с сайта производителя. Все необходимое мы стараемся разместить в разделе загрузок к каждому отдельному товару. Читайте как их найти.

Всем привет! С вами Пролайн и сегодня мы поговорим о персональных видеорегистраторах.

Итак, всем привет с вами Пролайн, речь пойдёт про пугалки для нежданных гостей. Муляжи видеонаблюдения.

У нас уже был обзор про них в этот раз мы покажем другие модели.

Есть консьержка, а в подъезде постоянно неприятно пахнет и попадаются подозрительные люди на лестничной клетке. В лифте опять кто-то прошёлся маркёром по свежей краске. И вот что с этим делать? Можно проводить собрания, разъяснительные работы среди детей, но часто это ни к чему не приводит. На лестничных клетках чудом появляется мусор, а на последнем этаже внезапно оказывается пара человек без собственного жилья, зато с особым ароматом, от которого в подъезд вообще заходит не хочется.

Для того чтобы работать. Целей развития ИИ в данной сфере, конечно, может быть довольно много. Наиболее значимыми заказчиками в области развития видеонаблюдения и нейронных сетей являются государственные компании.

Вопрос кажется довольно простым и очевидным. Одни устройства для машин, другие для офиса, дома, дачи, склада или магазина. Это так, но сами по себе эти системы различаются довольно сильно.