Ufass.ru

Стройка и ремонт
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж скрытой проводки, штробление стен

Монтаж скрытой проводки, штробление стен

Устанавливать скрытую проводку лучше всего до оштукатуривания стен, поскольку так ее проще спрятать. Примите во внимание: вырезая места под подрозетники, следует учитывать будущую толщину штукатурки, иначе розетки и выключатели либо будут торчать (и их надо будет подрезать, а это дополнительная работа), либо окажутся заглублены (тогда возникнут неудобства при установке механизма розеток). Поэтому некоторые мастера предпочитают штробить стены после их оштукатуривания, чтобы не ошибиться.

Горизонтальное штробление несущих стен нужно обязательно согласовать, поскольку это может ослабить их опорные функции. Согласно п. 7.1.37 ПУЭ, «применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается».

Правила размещения электропроводки и штробления:

• штробы прокладываются по вертикали или по горизонтали, диагональное штробление запрещено;

• горизонтальные углубления выполняются не менее чем в 150 мм от потолка;

• вертикальные углубления — не менее чем в 100 мм от окон, дверей и углов;

• если штроба пойдет параллельно газопроводу, расстояние должно составлять не меньше 400 мм;

• длина штробы не должна превышать 3000 мм (для несущих стен).

Разметка посадочного места под блок подрозетников (не для резки коронкой)

После того как определено расположение розеток и выключателей, разветвительных коробок и штроб, необходимо разметить посадочные места под блок розеток. Если стена кирпичная или газосиликатная, то можно их сделать коронкой. Если железобетонная — бурение коронкой не лучший вариант, поскольку это трудоемкий процесс, к тому же требующий дорогого оборудования. В таком случае можно сделать посадочное место перфоратором или болгаркой. Для этого достаточно разметить его контур.

Разметим посадочное место под блок из двух розеток.

• маркер или строительный карандаш

Отмечаем на стене место середины блока подрозетников.

Делаем отметку на 3 см ниже середины блока и проводим через нее горизонтальную линию.

3. Прикладываем блок подрозетников так, чтобы совместить низ блока с линией и середину крестика с серединой блока. Обводим подрозетники.

4. Убираем подрозетники и проверяем четкость проведенных линий.

Штробление ниши для подрозетников

После того, как посадочное место под блок подрозетников размечено, его необходимо выштробить. Лучше всего это сделать перфоратором — это более безопасный и менее пыльный процесс.

Инструменты и материалы

• сверло диаметром 12 мм

Надевайте защитные очки, чтобы в глаза не попадали отлетающие куски бетона.

Рекомендуется использовать респиратор, чтобы пыль не проникала в легкие.

1. Делаем отверстия с шагом 20 мм по периметру посадочного места для подрозетников.

2. Высверливаем внутри несколько отверстий для ослабления материала.

3. Разбиваем с помощью насадки «лопатка» все перемычки по периметру блока розеток.

4. Удаляем материал из высверленного пространства с помощью лопатки в режиме удара.

5. Проверяем полученное посадочное место на отсутствие выступов, которые иногда могут помешать установке подрозетников.

6. Вставляем подрозетники в посадочное место. Проверяйте, чтобы при этом они стали по уровню.

Штробление канавки под провод

Теперь необходимо сделать штробу под провод. С помощью болгарки это получится быстрее. О преимуществах и недостатках штробления болгаркой и перфоратором сказано выше. Здесь же опишем, как сделать штробу с помощью перфоратора.

• сверло диаметром 12 мм

Надевайте защитные очки, чтобы в глаза не попали отлетающие куски бетона.

Рекомендуется использовать респиратор, чтобы пыль не проникала в легкие.

1. Размечаем штробу, она не обязательно должна располагаться посередине подрозетников — может быть и сбоку.

2. Вначале вдоль штробы сверлом диаметром 12 мм делаем отверстия с шагом 20 мм на глубину 20 мм. В случае прокладки нескольких проводов или мощного провода необходимо использовать сверло большего диаметра или сверлить отверстия на большую глубину.

3. Просверливаем отверстия вдоль всей штробы.

4. С помощью лопатки в перфораторе ломаем перемычки между отверстиями и расширяем штробу до нужных размеров. Необходимо, чтобы над уложенным проводом еще оставалось минимум 5 мм для гипса.

5. Доделываем штробу и проверяем, чтобы ничего не мешало укладке провода.

Штробление посадочного места под подрозетник с помощью коронки

Если собираетесь делать посадочное место для подрозетника в мягком материале, таком как газосиликат, то лучше воспользоваться коронкой. При этом газосиликатные блоки можно сверлить без долбления, а в разметке следует показать середину подрозетников. Для сверления лучше использовать коронку диаметром 80 мм. Это позволяет немного корректировать положение подрозетника и оставить место для гипса. Коронки меньшего диаметра использовать не рекомендуется.

• коронка под перфоратор

Надевайте защитные очки, чтобы в глаза не попали отлетающие куски бетона.

Рекомендуется использовать респиратор, чтобы пыль не проникала в легкие.

1. Отмечаем центр подрозетника.

2. Аккуратно начните сверлить на малых оборотах.

3. Сверлим отверстие до упора.

4. С помощью лопатки выбиваем посадочное место для подро-зетника.

5. Проверяем, чтобы не было выступов, мешающих установке подрозетника.

6. Размечаем штробу для подводящего провода строительным карандашом с помощью уровня.

Как разметить стены и потолок под проводку?

Первым делом необходимо подготовить инструменты и документацию, на основании которой будет выполняться разметка электричества в комнатах. Что касается документов, обязательным условием является наличие схемы электропроводки в доме. На основании этого проекта вы будете понимать, где что находится и, собственно, куда будет проходить трасса электрических кабелей. Выглядит схема электрики следующим образом:

Схема трехкомнатной квартиры

Обращаем ваше внимание на то, что в схеме должны быть обязательно указаны точные места размещения светильников, розеток, выключателей, а также всех стационарных электроприборов.

Помимо этого вам нужны будут инструменты, благодаря которым осуществляется разметка электропроводки. Доступнее всего приобрести специальный разметочный шнур, выглядит он следующим образом:

Как пользоваться разметочным шнуром

Помимо шнура понадобится маркер, пузырьковый уровень, отвес, рулетка и линейка. Если вы часто занимаетесь строительными работами, то желательно приобрести лазерный уровень, благодаря которому разметка стен и потолка значительно упростится.

Лазерный уровень фото

Более дорогое удовольствие – лазерный нивелир, с помощью которого можно разметить стены и потолок под электропроводку как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Единственное – стоимость такого нивелира будет достаточно высокой, поэтому для единичного монтажа электрики нет смысла приобретать данный прибор. В этом случае рекомендуем сделать лазерный уровень своими руками.

Читайте так же:
Какое сечение провода брать для розеток

Нивелир

Помимо этого обязательно понадобится устойчивая стремянка, чтобы разметить потолок и стены вверху.

Что важно учитывать

Перед разметкой под электропроводку учтите один очень важный нюанс – если ремонт в доме только начинается, и вы хотите отметить места прокладки кабельных линий, в дальнейшем может произойти значительная погрешность по следующим причинам:

  1. Поднятие пола. К примеру, после монтажа проводки вы решите дополнительно сделать электрический теплый пол с использованием греющего кабеля. В этом случае пол подымется не меньше, чем на 10 см (с учетом плитки). Если вы уже сделали штробу под розетку на высоте 30 см (минимальная высота, которая рекомендуется), то после монтажа теплых полов эта высота сократится до 20 см.
  2. Опускание потолка. Противоположная ситуация – после того как вы вывели провод для подключения люстры (как правило, 15 см оставляется в запасе), принимается решение сделать натяжной потолок. Итог – придется наращивать провод для подключения люстры, что не очень хорошо.

Помимо этих двух частых ситуаций иногда принимается решение выровнять стены с черновой отделкой гипсокартоном или же переставить холодильник в другое место. Все это нужно обязательно учитывать перед разметкой электропроводки в квартире, т.к. в дальнейшем исправления могут быть весьма трудоемкими.

Как разметить стены и потолок

Вот мы и подошли к самому интересному месту – как сделать разметку под проводку своими руками. Предоставляем к вашему вниманию технологию разметочных работ на потолке и стенах.

Сначала нужно без особой точности нарисовать на стенах, где и что будет устанавливаться. Это даст общее представление и покажет, куда нужно вести кабель. Разметьте места установки всех розеток, распределительных коробок, выключателей и стационарной техники (холодильника, плиты, электрокотла и т.д.). Пример можете увидеть на фото:

Отметки маркером

Отметки штроб

Начинать работу нужно с распределительного щитка, от которого трасса электропроводки будет разводиться по всем комнатам. Первым делом отметьте, где осуществится ввод кабеля в квартиру (либо частный дом), а также, как кабель от электрощита будет проходить к комнатам. Обычно трасса проходит сверху, 20 см от потолка, но в некоторых случаях возможна и нижняя прокладка линии (20 см от пола). Основные нормированные расстояния, которыми вы должны руководствоваться, предоставлены на схеме:

Расстояния от кабельной трассы

Также советуем ознакомиться с наиболее подходящими местами для установки розеток на кухне:

Электричество на кухне

Чтобы провести ровную горизонтальную линию вдоль стен, рекомендуется использовать строительный уровень и разметочный шнур. Действовать лучше с напарником, самому будет неудобно. Один человек фиксирует шнур в начальной точке, а второй протягивает его до конца. Потом шнур нужно в натяжке отвести от стены на 30-40 см и отпустить. В результате должен остаться четкий след, представляющий собой разметку электропроводки. Чтобы получилась ровная линия вместо уровня можно просто брать расстояние от потолка в начальной и конечной точке.

Чтобы опустить трассу вниз (к розеткам и выключателям), нужно сделать вертикальную линию. Для этого лучше всего использовать отвес. Фиксируете свободный конец веревки вверху, а отвес опускаете вниз к месту установки электрической точки. По нему можно разметить стены под проводку в вертикальной плоскости. Единственный нюанс – проследите, чтобы отвесу ничего не препятствовало (к примеру, шероховатость поверхности).

В этом случае разметить стены лазерным уровнем будет гораздо проще, т.к. в него уже вмонтирован пузырьковый уровень, который покажет, насколько ровно проходит линия.

Следует отметить, что разметку под крепежные изделия следует делать относительно центра установки, а если вам нужно разметить область под крепление скоб, линии должно быть две.

Когда разметка стен под электропроводку будет выполнена, необходимо перейти к потолку. Хорошо, если вы собрались установить люстру, причем одну. В этом случае проводите диагонали, и место их пересечения будет центром комнаты. Для удобства можно провести диагонали на полу, а потом с помощью отвеса вычислить, где будет находиться центр потолка (поднимаете отвес к потолку и регулируете размещение, чтобы грузик находился прямо над пересечением диагоналей). Разметку диагоналей проще всего выполнить окрашенным шнуром.

Определение центра

Если же вы хотите установить несколько потолочных светильников, то придется сначала сделать осевую линию. Для этого комната делится напополам, а потом уже проводятся диагонали в образованных прямоугольниках. Пример показан на схеме справа.

О том, как разместить светильники на потолке, мы рассказывали в соответствующей статье, в которой предоставили самые популярные схемы расположения устройств.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в котором наглядно показывается порядок действий:

Вот и вся технология разметки электропроводки в квартире и доме. Как вы видите, ничего сложного нет, главное учитывать предоставленные рекомендации и действовать с напарником.

Установка розеток и выключателей в Ступино

Установка розеток, выключателей

Установка розеток и выключателей в доме напрямую влияет на надёжность и безопасность электропроводки. Чтобы правильно установить розетку или выключатель нужны определенные знания и аккуратность. Чтобы установить розетку или выключатель Вы можете вызвать электрика в Ступино или Кашире Ступинском и Каширском районе.

Содержание

Установка розеток и выключателей в деревянном доме

Электрика в деревянном доме должна быть безопасной. Поэтому все кабельные линии и механизмы должны быть защищены. Чтобы правильно установить розетку или выключатель Вы можете вызвать электрика в Ступино или Кашире Ступинском и Каширском районе.

В деревянном доме проводка может быть открытая и скрытая.

Установка накладных розеток и выключателей

Розетки и выключатели открытой установки устанавливаются непосредственно на стену. Высота установки розеток в доме в сухом помещении строго не нормируется. Расположение в основном зависит от расстановки мебели.

Как правило, внешние розетки устанавливаются на высоте 10 см от пола. Выключатели открытой установки устанавливаются обычно на высоте 80-90 см от пола.

Порядок установки розеток и выключателей открытой

Разметить на стене место установки

Чтобы установить внешнюю розетку или выключатель необходимо:

Закрепить при помощи саморезов основание розетки или выключателя

Отключить напряжение в сети.

Убедиться в отсутствии напряжения на кабеле.

Подвести провод к механизму.

Подключить розетку или выключатель согласно схеме включения.

Подключить провод к распайке либо к электрощиту.

Установка открытой розетки на кухне

На кухне над рабочей зоной лучше всего установить розетку на 3 или 4 поста. Высота установки 100 см от уровня пола. В целях безопасности она должна быть с заземляющим контактом, а также шторками.

Читайте так же:
Какие розетки корею южную

Установка внутренних розеток

Электрика в деревянном доме может быть выполнена скрытой проводкой. При этом должны быть соблюдены все требования к безопасности. Соответственно, при этом следует устанавливать скрытые механизмы розеток и выключателей.

Порядок установки скрытой розетки и выключателя в деревянном доме

Чтобы установить и подключить внутреннюю розетку или выключатель необходимо:

  1. Просверлить отверстие под подрозетник диаметром 68 мм
  2. Вставить в отверстие подрозетник
  3. Убедиться в отсутствии напряжения на кабеле
  4. Продеть кабель в подрозетник
  5. Закрепить подрозетник в отверстии
  6. Подключить механизм внутренней розетки или выключателя согласно схеме включения
  7. Установить механизм в подрозетник
  8. Установить рамку на механизм
  9. Подключить провод к распайке, либо в электрощите
  10. Включить автомат

Установка розеток и выключателей в квартире

Электрика в квартире это сложный и трудоемкий процесс. Вы можете вызвать электрика в Ступино или Кашире на дом для установки розетки или выключателя в квартире. На стадии разработки плана электрики нужно учитывать все возможные нюансы. Сделать что-то потом вряд-ли получится.

Чтобы правильно подобрать розетки и выключатели необходимо учитывать место её расположения, а также среду в которой они будут находиться.

Например, в детской комнате нужно применять механизмы розеток с защитными шторками. Для ванной комнаты подойдут розетки с крышкой. Под телевизор необходима установка внутренней розетки 220 В, а также розетки ТВ. Под Wi-fi роутер нужна силовая розетка, а также сетевая розетка по разъём RJ-45.

Также необходимо учитывать, что некоторые серии, например Legrand Valena, могут соединять до 5 различных механизмов под одной рамкой.

Установка скрытой розетки в бетоне

Установка внутренней розетки или выключателя в бетоне довольно трудный процесс. Для этого необходимо:

  1. Высверлить отверстие, при помощи перфоратора, диаметром 68 мм
  2. Установить и закрепить подрозетник в отверстии
  3. Подвести кабель к подрозетнику
  4. Убедиться в отсутствии напряжения
  5. Подключить внутренний механизм розетки или выключателя согласно схеме включения
  6. Установить розетку в подрозетник
  7. Одеть рамку на механизм

Установка скрытой розетки в кирпиче

Чтобы установить внутреннюю розетку или выключатель в кирпичной стене необходимо:

  1. Высверлить отверстие при помощи перфоратора, диаметром 68 мм
  2. Установить и закрепить подрозетник в отверстии
  3. Подвести кабель
  4. Убедиться в отсутствии напряжения
  5. Подключить механизм розетки или выключателя согласно схеме включения
  6. Установить розетку в подрозетник
  7. Одеть рамку на механизм

Установка розеток в гипсокартон

Гипсокартон довольно удобный и прочный материал. Вся электропроводка спрятана внутри гипсокартона. Чтобы установить скрытую розетку или выключатель в гипсокартон необходимо:

  1. Высверлить отверстие диаметром 68 мм
  2. Установить и закрепить подрозетник в отверстии
  3. Подвести кабель к подрозетнику
  4. Убедиться в отсутствии напряжения
  5. Подключить внутренний механизм розетки или выключателя согласно схеме включения
  6. Установить розетку в подрозетник
  7. Одеть рамку на механизм

Установка розеток и выключателей в ванную комнату

Вы можете вызвать электрика в Ступино для установки розетки в ванной комнате. Ванная комната по правилам ПУЭ является помещением с повышенной опасностью. Поэтому необходимо определить для каких электроприборов нужна установка розеток.

Как правило, розетки в ванной комнате нужны чтобы подключить:

  • Водонагреватель
  • Стиральная машина
  • Зеркало с подсветкой
  • Душевая кабина с подсветкой
  • Джакузи
  • Насос
  • Септик
  • Греющий кабель
  • Фен

Помещения с повышенной влажностью по новым правилам ГОСТ 50571.7.701-2013 делятся на 3 зоны. Этот стандарт распространяется на электроустановки в помещениях, которые содержат ванную или душ и к окружающим их зонам.

Зоны в ванной комнате Зоны в ванной комнате Расстояния зон в ванной комнате Расстояния зон в ванной комнате

Требования к зоне 0

Является внутренней частью ванны или поддона с душем. Для душа без поддона высота зоны 0 составляет 10 см, и над её поверхностью присутствует зона 1, как и по горизонтали.

Требования к зоне 1

Зона 1 ограничивается:

  • Уровнем пола и горизонтальной плоскостью, соответствующей фиксированному самому высокому положению насадки для душа или вентиля для воды;
  • Уровнем пола и горизонтальной плоскостью лежащей на 225 см выше верхней точки уровня пола;
  • Вертикальной плоскостью
    • ограниченной ванной или душевым поддоном
    • На расстоянии 120см от центральной точки вентиля для воды или потолком для душа без поддона

    Пространство под ванной или душем считается зоной 1

    Требования к зоне 2

    Зона 2 ограничевается:

    • Уровнем пола и горизонтальной плоскостью, соответствующей фиксированному самому высокому положению насадки для душа или вентиля для воды;
    • Уровнем пола и горизонтальной плоскостью лежащей на 225 см выше верхней точки уровня пола;
    • Вертикальной плоскостью на границе зоны 1 и параллельной вертикальной плоскостью на расстоянии 60 см от зоны 1;

    Для душа без поддона нет никакой зоны 2, но увеличенная зона 1 обеспечивается горизонтальным размером 120 см.

    Требования электробезопасности в ванной комнате

    Защита от прямого прикосновения в зонах 0, 1 и 2 должна обеспечиваться для всего электрооборудования.

    Помещения с ванной или душем должны быть защищены устройством дифференциальной защиты. Ток срабатывания защиты должен быть не более 30 мА.

    К системе дополнительного уравнивания потенциала должны быть подсоединены все открытые проводящие части, а также все доступные к прикосновению проводящие части. Дополнительное уравнивание потенциалов может быть выполнено как внутри так и снаружи помещения.

    Степень защиты электрооборудования в ванной и душевой комнате

    Находящееся в эксплуатации электрооборудование должно иметь следующие степени защиты:

    • в зоне 0 : IP Х7;
    • в зоне 1: IP Х4;
    • зона 2: IP Х4;

    Защита электропроводки в ванной комнате

    К электропроводке в ванной комнате и душевой применяются следующие требования:

    a) Электропроводка в зонах 0, 1 или 2, проложенная по стенам, должна быть смонтирована или на поверхности стен или заделана в стену на глубину не менее 5 см.

    Электропроводка в зоне 1 может быть подведена:

    • вертикально сверху или горизонтально через стену к задней части устройства, когда электрооборудование устанавливается выше ванны, например, водонагреватель;
    • вертикально снизу или горизонтально через смежную стену, когда оборудование помещается в пространство ниже ванны;

    б) Все другие скрытые электропроводки должны быть заделаны в стену на глубину не менее 5 см от поверхности.

    с) В случае если условия а) или б) не выполняются, электропроводка может монтироваться, если:

    Простые способы установки подрозетников

    Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

    Подрозетник 1

    Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

    • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
    • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
    • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
    • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
    • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

    Подрозетник 2

    Требования к подрозетникам

    Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

    Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

    • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.Подрозетник 3
    • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
    • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
    • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Подрозетник 4Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.Подрозетник 5
    • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.Подрозетник 6
    • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

    Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

    Подрозетник 7

    Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

    Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

    Разметка

    Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

    Подрозетник 8

    Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

    • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
    • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
    • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
    • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
    • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

    Подрозетник 9

    Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

    Делаем отверстия

    Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

      Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.КоронкаДиаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Подрозетник 11Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.Подрозетник 12

    Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

    Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

    Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

    Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

    Подрозетник 13

    Более толстую арматурину придется высверливать.

    Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

    Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

    Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

    Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

    Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

    Подрозетник 16

    Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

    Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

    Подрозетник 19

    Установка коробочек

    В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

    Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

    Подрозетник 20

    Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

    Подрозетник 21

    Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

    Подрозетник 22

    Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

    Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

    На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

    Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

    При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

    Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

    Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

    Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

    Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

    В этом цикле статей-заметок я хочу рассказать о профессиональных секретах электромонтажа для непрофессионалов. Какой инструмент применяем мы при монтаже розеток и как это влияет на конечный результат..

    Первое с чего нужно начать профессионалу — выбрать скрытый монтаж будет или наружный. Определить, какой вариант лучший можно узнав из чего сделаны стены.

    • Дерево полнотелое — бревно и брус — если не предусмотрены каналы в срубе, чаще всего предпочитают наружный монтаж. Либо вдоль дверных коробок
    • Дерево пустотелое — каркасный дом — скрытый монтаж, если не боитесь грызунов, которые с небольшой вероятностью могут прогрызть все
    • Бетон, газобетон, железобетон — скрытый, если позволяют финансы, возможность шуметь и немного (много) пылить
    • Гипсокартон — скрытый, если гипрок ставили грамотные монтажники — без горизонтальных перемычек в необоснованных местах

    Итак, делаем выводы, что в большинстве случаев в современном строительстве предпочитают скрытый монтаж, как более эстетичный и технологичный. Далее разберем именно этот тип монтажа.

    Материал стен следует выяснить еще на этапе проектирования и заложить в смету и спецификацию подрозетники и работы в соответствии с материалом стен. Установка розетки на железобетон или гипсокартон будет сильно отличаться в цене.

    2. Разметка по помещению

    Это одно из сильных отличий профессионала от любителя! Профессионалы знают насколько важно все точно разметить — именно от этого зависит конечный результат!

    Первое, что нужно получить — одинаковый уровень розеток по комнате и между комнатами. Ориентироваться на высоту пола не всегда возможно и не стоит. Профессионалы для этого применяют лазерные нивелиры. Это сравнительно простой прибор, «рисующий» очень точно горизонтальную линию.

    Мы в своей работе применяем трехплоскостной лазерный нивелир BOSCH GLL 3-80. Этот прибор позволяет размечать не только розетки по кругу, но и светильники и шинопроводы трекового освещения перпендикулярно друг-другу.

    Выполняйте разметку после штукатурки. Это позволит добиться достаточной ровности разметки и правильной глубины установки. В противном случае подрозетники могут оказаться установлены сильно глубже, чем следует

    3. Разметка по блоку

    Когда места всех розеток размечены — пора приступить к разметке блоков. Блоками называют 2 и более розетки установленные, в одну рамку. Блок может включать в себя от 2 до 5 механизмов розеток.

    Расстояние между розетками в блоке должно быть точно 71 миллиметр. Ни больше, ни меньше. Размечайте по 71 мм, и рамка блока скажет вам спасибо!

    Наибольшие трудности доставляют блоки на 5 розеток. При их монтаже набегает наибольшая ошибка между крайними розетками, и их установка бывает проблематичной из-за перекосов.

    Качественные механизмы розеток, например, серии UNICA, снабжены специальными пазами, которые стягивают соседние розетки, не позволяя им разойтись в стороны.

    Рекомендуем выполнять разметку по всему помещению сразу, но не откладывайте следующий этап работ, так как разметка имеет свойство теряться и стираться

    4. Сверление отверстий

    Основной нюанс — точно сверлить отверстия по разметке. Когда достаточно тяжелый перфоратор или дрель с коронкой на 68 мм или 80 мм сверлит по разметке 71, то может немного уйти в сторону или вниз. Не допускайте этого! Держите крепкой рукой!

    Чем сверлить зависит от материала стен:

    • Бетон — алмазные коронки 68 мм и 80 мм, на дрель с высоким крутящим моментом
    • Проломные буры на перфораторы SDS-MAX (могут быть запрещены в вашем городе)
    • Болгарки с диком по камню — выпиливать прямоугольные пазы под блок
    • Коронки по дереву и металлу на 68 мм — для гипсокартона или OSB

    Обратите внимание — иногда проще пересогласовать место розетки, чем пилить скопление арматуры или профилей каркаса. Но профессионалы справляются с этим, прорезая все на своем пути, иногда даже водопроводные трубы. А чтобы этого не случилось — воспользуйтесь специальными приборами — детекторами материалов и проводки, которые также находят трубы, металл, дерево и другие материалы в стенах.

    Бурение часто сопровождается большим количеством пыли. Выполняйте его во время других строительно-монтажных работ, не откладывая на чистовые этапы. Чем раньше вы выполните бурение, тем чище будет на объекте. Обычно профессионалы выполняют бурение одновременно со штроблением.

    Именно работа по бурению является одной из самых трудоемких и наибольшим образом влияющей на стоимость монтажа розетки.

    5. Монтаж подрозетников

    Существует два основных типа подрозетников, устанавливаемых как переходная деталь между стеной и механизмом розетки:

    • Для бетона на 80 мм — для вмазывания на гипсовые растворы
    • Для гипрока на 68 мм — для установки в каркасные стены и листовые обшивки

    Механизмы розеток при этом не меняются, они одинаковы в обоих случаях. Мы в своей работе предпочитаем желтые и зеленые подрозетники Schneider Electric. Они сделаны из хорошей, не хрупкой пластмассы и отлично себя зарекомендовали в работе.

    Для некоторых марок розеток нужно снимать фаску с гипсокартона, чтобы подрозетник был установлен абсолютно вровень со стеной. И, да, маляры скажут вам Спасибо! Шпаклевать стены с утопленными подрозетниками гораздо легче.

    Монтаж подрозетников следует выполнять на этапе штукатурки. Следует выкрутить винты и убрать в надежное место. После шпаклевки можно будет вернуть их на место. Либо дождаться финишной отделки.

    От качества монтажа подрозетников будет зависеть механическая надежность розетки, не будет ли она шататься или вырываться из стены при вынимании вилки.

    6. Прокладка кабеля

    Это тема для отдельной статьи — просто заведите кабель в подрозетник так, чтобы он не менял своего положения при застывании гипса или закручивании винтов лапок.

    Запас кабеля в 15 см будет достаточным. Когда я вижу запас кабеля в 5 см, я вспоминаю некоторые слова, которые лучше не писать в статье. Профессионал сможет установить розетку на 5 см запаса провода, но сам для себя никогда не сделает запас меньше 10 см.

    Не скупитесь на обоснованный запас кабеля в розетке или щите, это гораздо лучше и в конечном счете дешевле и надежнее, чем наращивание слишком короткого провода.

    При скрытой проводке выполняется до монтажа подрозетников, либо одновременно с ними. Всегда до чистовых этапов отделочных работ.

    Желательно разделать кабель на границе подрозетника — в стене он должен быть в полной изоляции, а в подрозетнике должна остаться только цветная изоляция жил.

    7. Установка механизмов розеток

    Что может быть проще — 3 винтика. Главное не путайте цвета. Общепринятые обозначения цветов:

    • Желто-зеленый — заземление, или просто «земля»
    • Синий или белый — зануление, или просто «ноль»
    • Остальные цвета, обычно коричневый, черный, серый — фазные, или просто «фаза»

    Мы предпочитаем подключать фазный провод на правую клемму, а ноль на левую. Земля всегда на боковых контактах. Есть некоторые нормативные документы регламентирующие это, но не все их придерживаются.

    Вы сильно выиграете время, если приобретете розетки хорошей серии, например, UNICA — имеет боковые зацепы для соединения механизмов друг с другом. А серия ABB BASIC — имеет пружинные контакты — подключение их происходит гораздо быстрее.

    Если вы предпочитаете традиционные винтовые соединения проводов — обратите пристальное внимание на винты в механизме и вашу отвертку. Они должны очень четко подходить друг-другу. Часто встречаются винты PZ1 и PZ2. Не путайте их с PH1 и PH2 — это все «крестовые» отвертки, но они все разные!

    Профессионалы всегда предпочитают дорогие отвертки — только ими можно качественно затянуть клемму, они гораздо удобнее в работе, обладают очень высокой прочностью и износостойкостью. Погнуть такую отвертку можно только очень хорошо постаравшись. Цена на них соответствующая, более 1000 рублей за штуку. Зато служат долго и свою работу выполняют на отлично!

    Еще один секрет продвинутых монтажников — небольшой уровень для розеток и выключателей. Да, да, совсем коротенький, но от этого не менее полезный — именно благодаря ему все розетки и выключатели стоят строго горизонтально и вертикально! Особенно те, которые стоят отдельно по 1 розетке в рамке.

    Монтаж механизмов всегда выполняется после финишной отделки стен. Крайне редко маляры соглашаются клеить обои при установленных розетках. Берегите их нервы и время, и НЕ устанавливайте розетки до поклейки обоев.

    От качества установки механизма будет зависеть пожаробезопасность розетки, не будет ли она искрить и вообще ее работоспособность. Неверно подключенная розетка может приводить к короткому замыканию или срабатыванию УЗО.

    8. Установка рамки

    Если все сделано правильно, рамка встанет четко, вплотную к стене, будет полностью закрывать все следы монтажа и отверстие с подрозетником. Зазоры между центральной вставкой будут ровными, винты закрутятся легко и работу можно будет предъявить самому взыскательному Заказчику!

    Этот этап работ выполняется в самом конце стройки. Когда в помещение завозят мебель и проводят основной клининг. По объекту монтажники ходят в тапочках и царит полное ощущение завершенного ремонта. Профессионалы часто выполняют монтаж рамок одновременно с установкой светильников. После этого этапа на объекте уже не должно проводиться никаких пыльных работ.

    Обратите внимание — цена рамок премиум серий розеток может доходить до 3000 рублей и более. Часто они являются заказными изделиями, изготавливаемыми из натуральных материалов. И требуют бережного обращения.

    Заключение

    Если вы все прочитали и все-таки решили, что устанавливать розетки сложно и лучше это доверить профессионалам — мы полностью вас поддерживаем! Обращайтесь к нам за самым качественным электромонтажом в Санкт-Петербурге и мы позаботимся о том, чтобы ваша электрика была выполнена наилучшим образом!

    Звоните +79119536977 и мы ответим на ЛЮБЫЕ ваши вопросы по электромонтажным работам, проектированию и проверкам электроустановок!

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector