Как сделать дырку в стене, если нет ни дрели, ни перфоратора

Как сделать дырку в стене, если нет ни дрели, ни перфоратора?

прежде всего определитесь с размером отверстия.потом, если отверстие нужно не более 10-15 мм.,надо взять стальной прут (по длине превышающий толщину стены)и на одном конце ножовкой по металу проилить под конусом . тоесть сделать на конце зубцы. вот и готов инструмент. теперь прижимая зубцы к стене начинаете бить по пруту молотком.после каждого удара прут надо проворачивать примерно на одну треть оборота. и так до конца.это долгая и нудная работа. если диаметр отверстия нужен больше,от надо брать уже металлические трубы и делать на них такие же надпилы. и в конец трубы,по которой надо будет бить молотком,забейте деревянный чёпик. это предохранит от быстрой развальцовки трубы.

Прежде всего нужно разбираться и понимать о какой стене идет речь. С кирпичом проще, отверстие до 2 см можно сделать с помощью металлического дюбеля. Сильными и резкими ударами забиваем дюбель в стену на 2–3 мм, затем расшатываем его плоскогубцами и вынимаем. Эти действия повторяем до получения отверстия до 2 см. Для отверстия в кирпичной стены годится и бородок. Вот таким бородком я реально прорубал отверстия в стенах.

Но в целом я бы разделил методы прорубания отверстий:

• механические.
• комбинированные с использованием химических реактивов.

С механическими прорубить отверстие в несущей бетонной стене и вкраплениями из мраморной крошки это не реально. Я смог забить туда только дюбеля, но вынуть не смог, а только сломал металлические дюбеля. А вот именно применение химических реактивов для ослабления межмолекулярных связей в бетоне могут позволить и прорубить и просверлить такие отверстия. Так что если найдете пластиковую кислоту, то это вам может помочь прорубить отверстия и в такой стене.

Но для межкомнатных бетонных стен конечно можно использовать и бородок и шлямбур.

Вместо трубы значительно лучше использовать такой инструмент, как шлямбур и хороший молоток.

Еше для этого применяются специальные инструменты — пробойники — с рабочей частью различного профиля.

Если этого специального инструмента под рукой не окажется, его отлично заменяет простое сверло по металлу, которое следует несколько модифицировать. Берем сверло нужного диаметра, сначала на наждаке убираем его конус, делая рабочий торец прямоугольным. После этого, затачиваем его. То есть у нас должно получиться что-то вроде зубила (плоская заточенная кромка).

Приставляем инструмент к стене, наносим 1-2 удара молотком, поворачиваем на угол 20-30 градусов и повторяем манипуляцию до посинения или, что чаще случается, до проделывания отверстия нужного размера.

Если в стене встречается твердый камень, то можно воспользоваться простым дюбелем: чередуем забивание в препятствие дюбеля и работу с бОльшим инструментов (сверлом). Дюбель тонкий — он раскалывает препятствие, а потом уже надломленный камень доразбивается.

Как заменить подрозетник самостоятельно

Часто бывает, что старый подрозетник уже не может выполнять своих функций – рассохся, сломался, или его не было вообще (такое тоже иногда случается). В результате установленное в нем устройство (розетка, выключатель, диммер и т.п.) начинает болтаться, а то и выпадать из стены, что неудобно, неэстетично и, что самое плохое, опасно. В ваших интересах заменить плохой подрозетник. А прочитав до конца эту статью, вы вполне сможете выполнить замену подрозетника своими силами.

Чтобы заменить подрозетник самостоятельно, вам понадобится некоторый набор инструментов и материалов. Если вы не хотите вызывать электрика из-за подобной неисправности и вы уверены в своих силах, то читайте дальше.

Замена подрозетника не вызовет особых сложностей. От вас потребуется некоторое терпение и аккуратность.

Как заменить подрозетник

1. Перед началом выполнения работ, связанных с электричеством, не забудьте его отключить. Для перестраховки убедитесь в отсутствии фазного напряжения на проводах розетки или выключателя, установленных в заменяемом подрозетнике, поочередно коснувшись каждого провода индикаторной отверткой. Лампочка индикатора не должна загораться. После того, как вы убедились в отсутствии электричества, можете начинать.

2. Снимите выключатель или розетку, установленные в подрозетнике.

3. Извлеките старый подрозетник из отверстия в стене.

Если подрозетник установлен в гипсокартонной стене, то будет достаточно выкрутить 2 шурупа, которыми подрозетник притянут к гипсокартонному листу.

Для этого возьмите отвертку и начните поочередно откручивать крепежные шурупы, вращая их против хода часовой стрелки. В зависимости от конструкции крепежа подрозетника, вам будет нужно выкрутить шурупы на 3-5 оборотов, или выкрутить их полностью.

После того, как вы ослабили крепеж, подцепите подрозетник за выступающий край отверткой и потяните его на себя, полностью вытягивая из отверстия в гипсокартонном листе. Будьте аккуратны с проводами и старайтесь не гнуть их лишний раз, особенно, если они изготовлены из алюминия, а не из меди. Если не удается вытянуть подрозетник руками, ухватите его за край кромки плоскогубцами (пассатижами).

В том случае, когда подрозетник вмурован в отверстие в кирпичной или бетонной стене, для его извлечения используйте мощную отвертку и пассатижи. Не используйте для извлечения подрозетника индикаторную отвертку, потому что вы запросто можете её лишиться. Старайтесь также не повредить электрические провода и их изоляцию в процессе извлечения подрозетника из стены.

Начинайте вытаскивать подрозетник из стены, подцепляя его отверткой с краев и помогая себе пассатижами. Подцепите и отогните отверткой край подрозетника так, чтобы под него можно было подсунуть губки пассатижей. Ухватите и крутите пассатижами край подрозетника, стараясь аккуратно выломать его и вытащить из отверстия в стене. Продолжая действовать подобным образом, извлеките из стены все остатки старого подрозетника.

4. Приобретите новый подрозетник. Для правильного подбора нового подрозетника замерьте диаметр отверстия, оставшегося после старого подрозетника. Существующие сегодня на рынке подрозетники имеют диаметры от 65 мм и более, а также различную глубину. Поэтому при подборе нового подрозетника для монтажа НЕ в гипсокартонную стену учтите, что он должен будет входить в отверстие глубже уровня поверхности стены на 3-5 мм и иметь небольшой (2-4 мм) зазор в диаметре, чтобы осталось место для фиксирующего раствора.

Подрозетник для монтажа в гипсокартон должен плотно, без зазоров, полностью входить в отверстие в гипсокартонном листе.

5. Подготовьте отверстие в стене для установки подрозетника. Если новый подрозетник по размеру оказался немного больше отверстия в кирпичной стене, или входит в отверстие с трудом, необходимо немного расширить отверстие так, чтобы подрозетник легко и с небольшим зазором утапливался глубже уровня стены на 3-5 мм. Возьмите зубило и молоток и, аккуратно отбивая и убирая лишнее, расширьте отверстие в стене до подходящего размера.

После того, как вы добились нужного размера отверстия в стене, нужно вырезать в подрозетнике отверстие для ввода электрических проводов. Обычно в подрозетниках уже намечены специальные места для вырезания отверстия под провода. Выберите подходящую отметку и выдавите или вырежьте ножом отверстие.

Если позволяет глубина монтажного отверстия и длина проводов, постарайтесь завести провода в подрозетник не сбоку, а через его заднюю стенку. Это облегчит вам впоследствии подключение проводов и установку розетки или выключателя.

Оденьте подрозетник на провод и вставьте в отверстие для примерки. Если подрозетник свободно размещается в монтажном отверстии, значит все сделано правильно и теперь можно приступить к его установке.

6. Для фиксации подрозетника в стене вам понадобится небольшая емкость для приготовления гипсового раствора. Для этого вполне может подойти пластиковый 500 граммовый стаканчик от сметаны или йогурта, например. Также вам понадобится узкий шпатель, вода и, собственно, сухая строительная смесь. Это может быть гипс, алебастр, гипсовая шпаклевка или клей для гипсокартона.

Следует помнить, что время затвердевания раствора алебастра, в зависимости от его консистенции, составляет 3-5 минут. Поэтому, если вы не привыкли работать в спешке, вам будет лучше воспользоваться гипсовой шпаклевкой или развести клей для гипсокартона, которые затвердевают значительно дольше – в течение 20-30 минут.

Для приготовления раствора налейте небольшое количество воды в емкость. Постепенно добавляя небольшими порциями сухую смесь, размешивайте раствор, доведя его до консистенции густой сметаны.

В случае с алебастром нужно действовать достаточно быстро. Если же вы будете замешивать раствор гипсовой шпаклевки, то у вас будет некоторое время, чтобы добавить воды или порошка в случае, если смесь получилась слишком густой или слишком жидкой.

Перед установкой подрозетника очень хорошо увлажните отверстие в стене водой при помощи пульверизатора. Это поможет убрать лишнюю пыль, лучше зафиксировать подрозетник в отверстии, и не позволит раствору мгновенно схватиться, что даст вам достаточно времени для установки и выравнивания подрозетника.

С помощью шпателя уложите раствор вглубь отверстия в стене в таком количестве, чтобы подрозетник смог плотно войти в отверстие заподлицо со стеной. В то же время убедитесь, что между подрозетником и стенками отверстия осталось достаточное количество строительной смеси, необходимое для его хорошей фиксации.

Установка подрозетника на одном уровне с поверхностью стены позволит вам впоследствии смонтировать розетку или выключатель, плотно прижав их металлическую рамку к стене. Таким образом, их декоративная пластиковая рамка будет также плотно прижата к стене. Если же наружная кромка подрозетника будет выступать из стены, то это, как правило, приведет к тому, что рамка розетки или выключателя будет неэстетично отстоять от поверхности стены на толщину выступающего подрозетника.

После того, как вы уложили раствор в отверстие в стене, оденьте подрозетник через вырезанное ранее отверстие на электрический провод. Аккуратно, но уверенно вдавите подрозетник в отверстие так, чтобы он вошел плотно, без больших зазоров заподлицо со стеной. Раствор при этом должен полностью покрыть заднюю стенку подрозетника, а его излишки выдавиться из отверстий в подрозетнике.

Если вы положили слишком много раствора, то подрозетник может не утопиться в отверстие заподлицо со стеной. Ничего страшного. Главное – не применяйте значительных усилий (или молоток) для того, чтобы вдавить подрозетник в раствор, иначе вы можете его сломать. Если вам не удалось вдавить подрозетник в отверстие заподлицо со стеной, сразу же аккуратно извлеките его и при помощи шпателя достаньте излишки гипсового раствора из отверстия в стене. После этого повторите процедуру установки, но уже с меньшим количеством раствора.

Если же вы положили недостаточно раствора – это тоже нехорошо. Подрозетник будет слабо держаться в стене и быстро расшатается, после чего станет выпадать. Если вы положили мало раствора – достаньте подрозетник и повторите процедуру установки, положив достаточное количество раствора.

После того, как вы установите подрозетник на одном уровне со стеной, заложите (вдавите) раствор в оставшиеся зазоры между стенками подрозетника и отверстием в стене (по окружности). Таким образом, вы дополнительно зафиксируете подрозетник с его внешней стороны. Уберите шпателем излишки раствора на стене вокруг подрозетника.

При установке подрозетника следите, чтобы отверстия для установочных винтов были выровнены по вертикали или по горизонтали, а край подрозетника был заподлицо со стеной (не выступал из стены). Проверьте правильность установки, приложив к поверхности стены в месте установки подрозетника какой-нибудь предмет с плоской ровной поверхностью: строительный уровень, линейку, ровную деревянную рейку и т.п.

После того, как вы убедились, что подрозетник не выступает из стены и отверстия для установочных винтов размещены параллельно (перпендикулярно) полу, оставьте подрозетник в покое до застывания раствора. Для первичного застывания раствора алебастра достаточно 5-15 минут, для гипсовой шпаклевки нужно выждать хотя бы 1 час.

После застывания раствора и фиксации подрозетника в стене, аккуратно уберите остатки раствора, выступившего внутри подрозетника. Высохший раствор без труда отделится от пластиковой поверхности подрозетника при помощи шпателя или отвертки.

7. После полного высыхания раствора вы можете смело устанавливать розетку или выключатель в новый подрозетник, который вы установили своими руками.

И еще немного о замене подрозетника, установленного в гипсокартонной стене.

Сделать это будет намного проще, чем установить подрозетник в бетонную или кирпичную стену.

Все подрозетники для установки в гипсокартонную стену, независимо от производителя, имеют одинаковый принцип фиксации в гипсокартоне. На боковой части таких подрозетников предусмотрены специальные фиксаторы, фиксирующие подрозетник к гипсокартонной стене изнутри.

Фиксаторы притягивают подрозетник к гипсокартонному листу изнутри при помощи винтов, головки которых расположены на передней части подрозетника. Вращая винты по часовой стрелке, вы притягиваете коробку подрозетника к внутренней стороне гипсокартонного листа специальными лапками-фиксаторами. На боковой и задней части подрозетника также имеются специальные места-выштамповки для отверстий под электрическую проводку.

Подрозетник для установки в гипсокартон имеет стандартный диаметр 68 мм. Для установки такого подрозетника требуется вырезать в гипсокартоне отверстие для подрозетника диаметром 70 мм.

Если вы планируете заменить подрозетник, значит отверстие в стене уже есть, и вам нужно только извлечь из него старый подрозетник. Для этого полностью выкрутите винты, фиксирующие подрозетник, вращая их против часовой стрелки. После этого подрозетник можно будет легко достать из стены. Я писал уже об этом в начале статьи.

Возьмите новый подрозетник и вырежьте (выдавите) в нем отверстие под электрический провод.

Вставьте провод в полученное отверстие в подрозетнике, затем вставьте подрозетник в отверстие в гипсокартонном листе, выровняв монтажные винты для фиксации розетки (или отверстия под них) по вертикали или по горизонтали.

Закручивайте по часовой стрелке винты прижима фиксаторов до тех пор, пока подрозетник плотно не притянется к поверхности гипсокартонной стены.

Проверьте надежность прижима, слегка покачав пальцами подрозетник. Если он «сидит» плотно и не шатается, можете сразу приступать к монтажу розетки или выключателя.

Для того, чтобы более наглядно понять процесс установки подрозетника, посмотрите небольшое видео по теме. Видео откроется в отдельном окне.

Жмите на кнопку ↓↓↓ и делитесь с друзьями, если вы находите эту статью полезной!

как расширить отверстие под подрозетник

по совету продавца купил коронку диаметром 63, подрозетники теперь с трудом влезают, в некоторых местах горизонт не совсем точный.
подрозетники еле влезают смесь вообще не понятно как влезет.
стены кирпичные, коронка за 700р, сверло вываливается, перфор греется.
получится рассверлить отверстие коронкой большего размера?
уже 14 отверстий насверлил

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

На практике очень сложно — нет центрирующего отверстия.
Можно попробовать через оправку, но очень хлопотно.
Если кирпич, проще тем же перфом в режиме удара разбить места для подрозетников.
Коронка за 700р и должна разваливаться. Цена обязывает.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

если отверстие будет слишком большим хуже будет?
планирую штроборез в аренду брать, может им расширить, не на всю глубино только получится.
вообще насколько шире должно быть отверстие? может и так нормально? в те отверстия что уже насверлил и так подрозетники влезают, остальные буду коронкой на 68 сверлить.
сколько должна стоить не дорогая коронка на один ремонт?
какие недорогие диски взять для штробореза, чтоб как с коронкой не получилось?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Салеев Сергей написал:
по совету продавца купил коронку диаметром 63,

А вы сами диаметры их не сопоставляли??

А что вы хотели, минимальный диаметр стандартного подрозетника — 65 (а есть и 68), вы сверлите дырку 63. За счет вибрации бетон чуть подразбивается и у вас получается еле-еле туда впихнуть.

Коронку надо брать на 70, да и то надо быть очень точным если у вас несколько подрозетников в ряд. Да и побетитовая коронка, имхо, ерунда — и стены из жб сильно портит и соседей напрягает. Если нет дрели мокрого алмазного бурения, то лучше уж болгаркой выпилить.

А расширить можно перфоратором с тонкой лопаткой в режиме удара.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты — alexey.eom@mail.ru

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Надеть на сверло более широкой коронки деревянный цилиндр диаметром 63мм, чтобы выставлялся из коронки на 10мм и засверлить )

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

может подрозетники на пену посадить?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

почитал на эту тему — понятно не рекомендуется

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Салеев Сергей написал:
может подрозетники на пену посадить?

Салеев Сергей , гипс для Вас дорого?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Салеев Сергей написал:
может подрозетники на пену посадить?

Салеев Сергей написал:
сколько должна стоить не дорогая коронка на один ремонт?

Сразу вопрос: А какой у Вас перф? В среднем коронка по бетону с ударом
стоит от 700 р, в сборе. Можете болгаркой выпиливать, а потом перфом срубать.

Сделал дело — главное увернуться от благодарности.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Салеев Сергей написал:
по совету продавца купил коронку диаметром 63, подрозетники теперь с трудом влезают, в некоторых местах горизонт не совсем точный.
подрозетники еле влезают смесь вообще не понятно как влезет.
стены кирпичные, коронка за 700р, сверло вываливается, перфор греется.
получится рассверлить отверстие коронкой большего размера?
уже 14 отверстий насверлил

Салеев Сергей ,
купить подрозетники на 63 (может быть проблемма с некоторыми установочными), разбить долотом до необходимого диаметра. Болт дополнительно законтрить гайкой (но все равно будет раскручиваться но меньше). СДС+ все же тяжело сверлить 63-70 не его диаметры. Наметьте коронкой, потом по кругу пройдите буром 6-10мм максимальное количество отверстий, потом опять коронкой выберете.

Алмазное бурение отверстий под розетки

Установка розеток и выключателей в новом доме или при переносе точки электроснабжения, требует сверления отверстия для монтажа розетки внутрь стены. При наличии нужного инструмента, этот процесс достаточно простой и сверление одного подрозетника занимает до 15 минут, включая подготовительные работы. Рассмотрим подробней основные правила и методы выполнения процедуры.

О чем нельзя забывать при выполнении работ по сверлению

При сверлении отверстий под розетки, следует учитывать ряд нюансов, определяющих качество выполнения работы. В частности необходимо:

• Заранее определить места, где будут располагаться розетки в доме;
• Высота расположения розетки по стандарту — 30 см от пола, выключателя — 80 см;
• Несмотря на то, что диаметр патрона розетки в большинстве случаев стандартный, нужно учитывать его размер и размер изготавливаемого отверстия, об этом стоит помнить при установке двойных, тройных розеток;
• При сверлении образуется пыль и лучше всего заранее подготовить рабочую площадку и обезопасить ценные вещи и технику от загрязнения, накрыв их брезентом или на время, удалив из комнаты;
• Чтобы избежать повреждений стены и отделочных покрытий, нужно использовать соответствующий инструмент для сверления бетона или кирпича, кафеля, керамики или натурального камня.

Подготовка к проведению работ, является важным этапом, от которого зависит качество и скорость сверления отверстия и последующая установка розетки. Уделите внимание подготовительному этапу и соблюдайте технологию сверления и монтажа в дальнейшем.

Правила и техника безопасности при сверлении под розетки

Безопасность при работе с электроинструментом, выходит на первый план, так как незнание основных правил эксплуатации может повлечь за собой травмы и увечья для человека и поломку электроинструмента. Прежде всего, убедитесь в том, что на месте установки новой розетки, не проходит старая скрытая проводка, способная спровоцировать короткое замыкание или шоковые повреждения для человека при обрыве проводов фрезой или буром электроинструмента. Также следует соблюдать технику безопасности при работе с перфоратором или дрелью с алмазной фрезой. В частности, требования техники безопасности, сводятся к следующим правилам:

• Используйте защитные приспособления — перчатки и очки для защиты от механических повреждений, респиратор для предотвращения вдыхания пыли;
• Используйте исправный инструмент и режущие приспособления — поломанная коронка или нестабильно работающий перфоратор, могут травмировать руки или повредить отделку стены;
• Следуйте технологии выполнения работ — последовательное соблюдение рекомендаций по бурению отверстия, позволит получить качественный и быстрый результат.

Правила безопасности стандартны для работы с любыми электроинструментом, особенно для случаев, когда производятся демонтажные, бурильные и прочие работы связанные со сломом бетона, кирпича и других твердых материалов.

Какой инструмент можно использовать

Для работ по бурению бетона и железобетона, оптимально подойдет перфоратор. Нужен инструмент мощность не менее 1 кВт, оптимальным, является вариант в 2 кВт, он может показаться тяжелым для новичка, но в этом случае, тяжесть означает мощность необходимую для быстрого сверления прочного бетона. Для перфоратора потребуются следующие сменные насадки:

Если в хозяйстве нет перфоратора, то подойдет обычная мощная дрель, но в этом случае, работы потребуют больше времени, так как придется высверливать отверстия в бетона прежде чем переходить на фрезу для бурения основного отверстия под патрон.

• Бур диаметром 8 мм для высверливания вспомогательных отверстий;
• Фреза, соответствующая диаметру устанавливаемой розетки;
• Лопатка для отбойных работ по бетону.

Лучшим решением в данном случае, является оборудование для алмазного бурения, позволяющее изготавливать отверстия строго заданного диаметра, с минимальным повреждением стен и их отделки. Однако в быту, такой инструмент практически не используется и недостаточно распространен из-за высокой цены. Для алмазного бурения, нужно обращаться в строительную компанию.

Как выполняется бурение под розетку

Бурение отверстия под розетку, происходит в несколько этапов:

• На стене производиться разметка места установки розетки, отмечается центр и диаметр окружности;
• Буром на 8 мм высверливается отверстие в середине и от 4 до 12 отверстий по контуру окружности вырезаемого отверстия;
• При помощи фрезы, высверливается отверстие нужного диаметра под патрон розетки;
• При помощи лопатки, в режиме отбойника удаляется бетон из высверленного отверстия;
• В отверстие устанавливается пластиковый «стакан» после чего может монтироваться розетка.

При работе с поверхностями, отделанными керамической, кафельной плиткой, мозаикой и другими хрупкими отделочными материалами, предварительно нужно засверлить их, используя балеринку — специальная насадка из высокопрочного сплава стали. Сразу использовать фрезу или обычные буры на таких поверхностях нельзя, иначе можно повредить хрупкий материал отделки.

Если у Вас нет подходящего инструмента или навыков работы, лучшим решением будет доверить сверление отверстий под розетку специалистам нашей компании. Работы будут выполнены быстро и с гарантией качества. Помимо бурения стен, мы можем нарезать штробы для проводки и выполнить другие сопутствующие работы.