Установка розеток и выключателей в Москве

Установка розеток и выключателей в Москве

Больше восьми миллионов человек решили свои задачи с помощью Профи. Мы знаем реальные цены, по которым работают специалисты, и делимся ими с вами.

Установка блока выключателей

Монтаж напольных электрических лючков

Примеры работ мастеров по установке розеток и выключателей

Установка розеток и выключателей — отзывы

376 отзывов оставили клиенты за последние 12 месяцев. Из них 358 — положительные.

4,94 · 177 отзывов · Очень хвалят

Владимир оставил отзыв

4,93 · 1809 отзывов

Софья оставилa отзыв

Монтаж электропроводки, Установка розетки, Установка выключателя

4,88 · 213 отзывов

Дмирий оставил отзыв

5,0 · 66 отзывов · Очень хвалят

Станислав оставил отзыв

Установка розетки, Установка выключателя, Замена электропроводки

4,77 · 88 отзывов

Татьяна оставилa отзыв

Демонтаж электрики, Установка розетки, Установка выключателя, Замена электропроводки

Лидия Викторовна оставилa отзыв

4,95 · 60 отзывов

Марина оставилa отзыв

Монтаж электропроводки, Установка розетки, Установка выключателя

4,73 · 98 отзывов

Наталья оставилa отзыв

4,91 · 58 отзывов · Очень хвалят

Ирина оставилa отзыв

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Смотрите также

Цены: от 1500 до 8000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 10 000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 6800 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 5000 ₽ / усл.

Цены: от 300 до 1500 ₽ / ч

• Установка розеток и выключателей — 24488 мастеров на Профи
• 378 отзывов о специалистах по ремонту
• Установка розеток и выключателей в Москве от 200 рублей/шт.

Профессиональная установка розеток и выключателей обеспечивает безопасную работу осветительных и бытовых приборов. Специалисты с сайта ПРОФИ.РУ предлагают качественный монтаж в квартире, частном доме, офисе. Доступны любые типы выключателей — от классического до трехклавишного, поэтому вы можете выбрать тот вариант, который будет оптимальным по удобству и практичности. Для установки розеток мастера используют современные пожаробезопасные расходники на основе неплавкого пластика с защитным шторками и удобной системой демонтажа. Цена на услуги по Москве начинается от 200 рублей за единицу. Расценки варьируются с учетом объема работ.

Сколько стоит монтаж розеток и выключателей

Замена розеток – один из важнейших этапов при проведении различных ремонтных работ, в процессе формирования интерьера помещения. Современные электрические розетки интересны не только с точки зрения дизайна, но и считаются отличной альтернативой устаревшим моделям.

Сегодня специалисты многих фирм предлагают свои услуги по проведению любых электроустановочных работ, в число которых входит сервис замены монтажа розеток и выключателей. Сколько стоит такая услуга вы узнаете ниже. Кроме того, наш портал «Ремонтик» предоставит тематические фото и видео.

Установка розеток и выключателей

Розеткой обычно называют специализированный разъем, предназначенный для оперативного подключения разных электроприборов к электросети. В процессе монтажа розетки крайне важно, чтобы параметры действительного тока не превосходили показатели допустимого (что, как правило, указываются на корпусе розетки).

Электрики различных служб смогут качественно и профессионально установить любые виды электророзеток:

• телефонные;

• электрические;

• компьютерные;

• сетевые;

• влагоустойчивые;

• телевизионные;

• розетки с таймером, с защитными шторками, выключателем, с функцией автовытаскивания вилок и прочее.

Когда необходима замена розеток и выключателей:

1. Замена розетки вполне уместна, когда осуществляются ремонтные работы, создается интерьер комнат.
2. Если была выполнена перестановка мебели, что перекрыло доступ к ранее действующим источникам электросети.
3. Помимо этого, часто ремонт розеток попросту невозможен, и есть только одно оптимальное решение – монтаж новых. Чаще всего это происходит в результате неправильной работы розеток, например, когда электророзетка искрит, пластиковый корпус разбит, потемнел или вообще расплавился.
4. В том случае если расположение розеток не удобное, что может привести к их переносу или замене.
5. Если увеличилось количество электроприборов. В этом случае, возможно, потребуется и монтаж новых розеток.

Сколько стоит монтаж розеток и выключателей

Стоимость замены розеток и установка новых зависит от сложности выполняемых работ, от числа предназначенных к монтажу изделий.

Внимание! Оформляя заказ на замену розеток, в цену включается демонтаж старых и монтаж новых. Кроме этого в стоимость входят:

• сверление отверстий в стене;

• штробление;

• монтаж подрозетников и коробок;

• подключение провода;

• тестирование (проверка работоспособности).

• установка или замена розеток – от 180 руб/шт.

• сверление отверстий диаметром 63 мм в бетонной стене – от 350 руб/шт.

• сверление отверстий диаметром 63 мм в кирпичной стене – от 200 руб/шт.

• монтаж подрозетников с использованием алебастра – от 170 руб/шт.

• штробление монолита под проводку – от 350 руб/пог.метр.

• штробление кирпича под проводку – от 200руб/ пог.метр.

Варианты установки розеток

Перед началом работы необходимо проверить общее состояние электропроводки на случай каких-либо дефектов, которые могут выступить в качестве причины возгорания или замыкания. Если будут обнаружены неполадки, ремонтные компании могут предложить замену электропроводки на новую. В случае рабочего состояния электропроводки будет произведена установка розеток одним из нескольких способов:

1. Открытым.

Выполняется при монтаже розеток в подвале, гараже, складе и других подсобных помещениях. Это обычные электророзетки наружного или накладного типа, которые после установки полностью заметны на стеновом покрытии.

1. Скрытым.

Данный вариант подходит, если нужно скрыть розетку. Она устанавливается в стену полностью, снаружи остается лишь декоративная внешняя панелька. Для монтажа этого типа понадобится электропроводка, которая содержит три провода: ноль, фаза и специальный провод для заземления. Такой способ часто применяют для домов, квартир и офисов.

Профессиональные услуги по замене розеток

Перед началом каких-либо электромонтажных работ необходимо отключить электричество. Выполнить это можно за счет автомата, который находится в электрощите. Далее нужно будет выяснить, какие электроприборы или оборудования будут подключаться к розетке. Их мощность также важна. Таким образом можно будет высчитать максимальный ток и подобрать подходящий тип розетки. Затем корпус старой розетки демонтируется, отсоединяются все провода.

Как можно подключить розетку от выключателя

Количество бытовых электроприборов постоянно увеличивается. Всякий раз, после покупки нового устройства, мы задумываемся о том, как бы удобнее его подключить. И тут выясняется, что там, где хочется его использовать, нет розетки. А на месте, где требуется установка дополнительного светильника, требуется поставить выключатель.

Можно, конечно, проложить новую электропроводку от входа в квартиру до установленного на нужном месте установочного изделия, но во что тогда превратится квартира? Сплошные заплатки на обоях на местах прокладки штроб или путаницу из пластиковых кабель-каналов. Не делать же капитальный ремонт из-за необходимости выполнить дополнительное подключение?

Есть способ сделать это проще, дешевле, быстрее. Для этого необходимо понять, как устроена квартирная электропроводка.

Устройство квартирного щитка

Электричество разбегается к потребителям квартиры по системе кабелей и соединительных коробок. А начинается все это с вводного или этажного щитка.

Для каждой квартиры внутри этажного щитка есть следующие элементы:

• пакетник;
• электросчетчик;
• автоматы;
• нулевая шинка.

Нулевая шинка является общей для отдельно взятой квартиры. Назначение ее понятно из названия: к ней подключены проводники нуля. Приходят они туда через пакетник, но иногда присоединение выполняется напрямую.

Пакетник необходим для полного снятия напряжения со счетчика и автоматов при их замене или для других ремонтных работ. От него напряжение приходит на опломбированную клеммную колодку электросчетчика, а уже с него фазный провод подключается к автоматам.

Автоматы защищают электропроводку квартиры от коротких замыканий и перегрузок. Стандартно их может быть два или три, при этом каждый питает часть электропроводки квартиры.

От квартирного щитка отходят двухжильные кабели или провода. Один проводник кабеля подключается на нулевую шинку, на другой подается фаза от автомата. Рассматриваемая электропроводка – старого образца, выполненная до выхода нового ПУЭ. Теперь кабели выполняют трехжильными, фазный и нулевой провод дополняется третьим – защитного заземления.

Устройство электропроводки квартиры

Кабель, войдя внутрь квартиры, проходит через несколько распределительных коробок. Иногда их не видно, так как эти элементы выполняют утопленными и заклеивают обоями, чтобы не портили внешний вид. Найти их под обоями можно, слегка постукивая по стене. В месте установки звук будет другой, а обои, возможно, будут слегка продавливаться.

Располагаются коробки в местах разветвления распределительной сети, а также в точках подключения к ней розеток и выключателей. Кабели от розеток присоединяются к питающим кабелям параллельно: фазный проводник к фазному, нулевой – к нулевому. Таким же образом присоединяется и отходящий на следующую коробку кабель.

Схема освещения выполнена чуточку посложнее. Для этого к питающей сети последовательно нужно подключить два элемента: светильник и то, что его включает (выключатель либо диммер). На каждый из этих элементов от соединительной коробки тоже идут кабельные линии. Электрическая схема собирается так: фазный проводник от питающего кабеля идет по одному проводу к коммутационному элементу, по другому – возвращается назад. Затем он соединяется с одним из проводников, направляющихся к светильнику. Второй проводник линии от светильника подключается к общему нулевому проводнику соединительной коробки.

Люстра, имеющая две и более группы лампочек, подключается линией с большим количеством жил. Ровно на столько же увеличивается количество жил в кабеле между коммутационным элементом и коробкой. Иногда на подключение люстры заранее закладывается избыточное количество проводов – обычно три. При подключении только одной группы лишняя жила не используется, остается запасной.

Если электропроводка собрана в соответствии с требованиями современных ПУЭ, в ней присутствует нулевой защитный (заземляющий) проводник, то все они соединяются в коробках между собой. К ним присоединяются защитные проводники от заземляющих контактов розеток, корпусов светильников. Защитные проводники имеют желто-зеленую окраску, нулевые – синюю, а фазные – коричневую или черную.

А вот при коммутации сетей освещения при помощи современных кабелей варианты подключения цветных жил зависят от фантазии монтажников. Но по умолчанию фазная жила, идущая на выключатель, имеет коричневый цвет. От него фаза отправляется в коробку по синей жиле. Для двухклавишного элемента задействуется и желто-зеленый. Получается, что расцветка не будет соответствовать функциональному назначению цепи, ведь по ним пойдет потенциал фазы. А вот на светильник напряжение пойдет по проводам соответствующих правилам цветов.

А если проводка старая и вся выполнена одинаковыми проводами белого цвета? В этом случае не обойтись без однополюсного индикатора и логики. Соединение фазных проводников определяется индикатором, при этом свет нужно заранее выключить. Фазные провода на светильники найти проще всего – в соединении участвуют только два провода, на них появляется фаза при включении освещения. Оставшееся соединение принадлежит нулевым проводам.

Теперь рассмотрим варианты модернизации квартирной электропроводки. Сделаем это в порядке усложнения монтажа.

Подключение розетки к соединительной коробке

Это – самый простой способ присоединения. Для этого сначала нужно найти ближайшую соединительную коробку, вскрыть ее и найти в ней соединения нулевых и фазных проводов. Затем провести от коробки до установленной в нужном месте розетки кабель либо в гофре, либо в пластиковом кабель-канале. По возможности можно даже выполнить штробу и проложить линию скрыто.

При прокладке обратите внимание, куда от коробки уходят провода. Обычно они отходят от нее либо параллельно полу, либо вертикально вниз. Здесь нельзя сверлить отверстия – можно попасть в кабель.

Затем присоедините выводы от новой кабельной линии к контактам розетки с одной стороны, и к нулевым и фазным соединениям в коробке – с другой. Не соединяйте напрямую медные и алюминиевые провода – место контакта будет окисляться и греться. Пользуйтесь соединителями WAGO, НВИ и т.п.

Подключение выключателя к соединительной коробке

Этот метод пригодится для монтажа нового светильника при условии, что рядом находится соединительная коробка. Для этого потребуется проложить два кабеля: от коробки к светильнику и от нее же – к коммутационному элементу.

Определив местонахождение нулевого и фазного соединения в коробке, собираем схему, описанную выше для выключателей освещения. Требования к соединениям и прокладке кабелей – те же, что и для подключения новой розетки.

Подключение розетки от выключателя

Перед тем, как подключить новую розетку от выключателя, потребуется решить проблему недостающего нулевого проводника. Для работы коммутационного элемента он не нужен, а вот розетка без него не заработает.

В итоге либо выключатель остается не работоспособным, так как отходящий от него проводник используется для проведения нуля к розетке. Либо протягивается дополнительный провод от коробки, что теоретически возможно только внутри полостей для электропроводки панельных домов.

Еще есть вариант использования резервного проводника, если линия к выключателю состоит из трех проводов. Но это – только при его наличии.

Замена розетки выключателем

Прелесть этого метода в том, что место установки розетки можно по необходимости использовать для размещения выключателя. Поменять само изделие не трудно, так как они полностью взаимозаменяемы. Оба провода, ранее подключенные к розеточным контактам, подключаются к установленному вместо нее коммутационному элементу.

Останется только выполнить переключения в соответствующей коробке. Фазный проводник остается на месте. А вот второй провод нужно отсоединить от точки соединения нулевых проводников и соединить с одним из проводов, идущих к светильнику.

Замена выключателя розеткой

Возможна и обратная операция. В этом случае провода, использующиеся для работы выключателя, так же используются для подключения розетки.

В распределительной коробке проводник, идущий до этого от выключателя к светильнику, подключается к месту соединений нулевых проводников.

При использовании трехпроводной схемы третий провод кабеля, ранее либо не использующийся, либо участвующий в работе двухклавишного элемента, переключается на розеточный заземляющий контакт. В распределительной коробке он соединяется с защитными проводниками.

Обзор диспенсера (дозатора) флюса и паяльной пасты

Представляю вниманию обзор пневматического диспенсера (дозатора) флюса, паяльной пасты, клея и прочих технических жидкостей, поставляемых в стандартизованных шприцах. Особое внимание обращаю что компрессор в комплект НЕ входит и уже должен быть в наличии.

Предисловие

С тех пор, как я открыл для себя существование паяльных паст, мне не давала покою задача об их удобном и точном дозировании. С флюсами аналогичная проблема решается легко, достаточно лишь выдавить содержимое «промышленного» шприца (с поршнем без ручки) в обычный медицинский шприц с поршнем с ручкой. Больше флюса, меньше флюса — существенной роли не играет. А вот с паяльной пастой такой фокус с перемещением в медицинский шприц хоть и прокатывает, однако пользоваться ею потом весьма затруднительно, поскольку с каждым нажатием выдавливается разное количество. Разумеется, можно провести десятилетия в постоянных изнурительных тренировках и научиться вручную дозировать пасту с точностью до миллиграмма. Но это точно не мой путь.

В попытках решить проблему стал смотреть механические диспенсеры. Покупал вот такой готовый:

Неплохая в целом вещь, паста давится легко и равномерно. Дозировать проще чем просто из шприца, хотя и по-прежнему сложно контролировать количество. Просмотрел также кучу механизированных конструкций, в том числе на MySku: готовый конструктор и самоделка по его мотивам.

Однако абсолютно все эти диспенсеры (и им подобные) страдают от общего недостатка — отсутствия нормального отката, из-за чего паста после выдавливания продолжает вытекать. Что в целом неудивительно, ведь если посмотреть на конструкцию внимательно, заметно что поршень не имеет никакого сцепления с толкателем. Поэтому потянуть поршень немного назад невозможно в принципе.

Поблукав ещё немного в бесплодных поисках, пришёл в итоге к выводу, что нужно смотреть какие-то промышленные варианты, работающие на сжатом воздухе. Потому что только в таких дозаторах поршень можно двигать в любом направлении, вперёд и назад. На MySku сходу нашёлся обзор подходящего девайса. Однако цена не порадовала совсем, прямо вообще.

Быстрый поиск по AliExpress показал что есть и куда более дешёвые диспенсеры. Однако всем им также необходим компрессор. И здесь начинаются…

Муки выбора компрессора

На самом деле, компрессор у меня уже был — целый Fubag Easy Air. Покупал для продувки инструмента и спортивной стрельбы шпильками из пистолета. Однако сказать что он шумный — означает не сказать ничего. Циркулярка и перфоратор в сравнении с ним — это так, фоновый шум, даже если приложить их прямо к уху.

Беглый поиск по интернетам показал что существуют «бесшумные» (точнее говоря, «с пониженным уровнем шума») компрессоры специального назначения — для медицинской техники. Например Bambi BB24. Однако цены на них какие-то по-настоящему космические.

Некоторую надежду подарила компания Makita, представив ещё в начале 2020-го года новую линейку компрессоров с пониженным уровнем шума — модель MAC100QK1 и другие. Выглядят эти девайсы крайне интересно. Однако один год прошёл, второй перевалил за середину, а у местных продавцов эта линейка так и не появилась.

И вот месяц назад, когда я уже утратил было надежду на появление подходящего компрессора и принял героическое решение начать копить на медицинский бесшумный, где-то в советах YouTube промелькнуло что-то яркое оранжевое. Этим чем-то оказался компрессор Patriot WO 10-120.

Девайс оказался крайне интересным, особенно по основному для меня критерию — уровню шума. Который заявлен производителем на уровне 54 дБ. Звучало это утверждение крайне подозрительно — уж если Makita в своей новой линейке добилась только 58 дБ, то ожидать превосходства от какого-то сомнительного «бренда» (торговой марки?) казалось мне как минимум странным. Однако выбора, повторюсь, не было. Да и цена показалась подходящей. Значит — заказываем «Патриота» и диспенсер к нему.

Общий вид

На виде сверху ничего особо примечательного нет, только бренд, номер модели и заявка на использование американских нанотехнологий и материалов.

Вид спереди более интересный, туда выведены почти все органы управления:

• Выключатель питания;
• Переключатель режима дозирования: «AUTO» (по заданному времени) или «MAN» (воздух подаётся непрерывно пока нажата педаль);
• Настройка времени подачи воздуха;
• Регулировка давления воздуха;
• Вентиль регулировки отката и фитинг ⌀6 мм. для выхода воздуха;
• Манометр;

• Фитинг ⌀6 мм. для подачи воздуха;
• Диапазон времени подачи воздуха (см. ниже);
• Разъём подключения педали;
• Разъём подключения кабеля питания;

• Движок 1 поднят — диапазон регулировки от 0.01 до 1 секунд.
• Движки 1 и 2 подняты — от 0.1 до 10 сек.
• Движки 1, 2 и 3 подняты — от 0.2 до 20 сек.
• Все движки подняты — от 0.3 до 30 сек.

Всё очень просто и скромно. В инструкции даже попытались нарисовать пневматическую и электрическую схемы всего этого богатства:

Кроме самого диспенсера в комплекте поставляются:

• Гнутая стойка под шприцы 10 или 30 мл.;
• Трубка подключения к компрессору с «быстрым» разъёмом стандарта JP (НЕ «евро»!);
• Педаль управления подачей воздуха;
• Надеваемая на шприц 30 мл. кнопка управления;
• Шланг с адаптером под шприц 30 мл.;
• Два пустых шприца по 30 мл.;
• Горсть иголок разных калибров;
• Инструкция;
• Кабель питания;

Монтаж

Покумекав над тем, как и где бы всё это добро (диспенсер и компрессор) разместить, выделил им уютное место под верстаком. Также сразу решил, что поскольку подключается всё трубками, сделать под столешницей «быстрый» «евро» фитинг для подключения шприца. Планирую использовать два шланга с адаптерами, под флюс и пасту. Подключать их постоянно через обжимной фитинг — плохая затея, трубка будет быстро изнашиваться при подключениях.

Для реализации всего этого были закуплены следующие материалы (ссылки чисто для справки, не ставил целью найти что-то максимально выгодно):

с наружным ⌀6 мм.; под шприцы 10 мл.; цанговый ⌀6 мм.; «быстрый» «евро»; «быстрая» «евро»;

В боковых пластиковых крышках диспенсера просверлил отверстия, прикрутил уголок и пластину. Под столешницу верстака вывел розетку. И смонтировал всё на место (вид на диспенсер со стороны днища):

Из фитингов собрал переходники с трубок на «быстрый» «евро»:

Чтобы закрепить «быстрый» фитинг под столешницу, напечатал крепление:

С адаптеров под шприцы обрезал их родные фитинги и поставил свои цанговые:

Чтобы педаль не болталась просто так под столом когда диспенсер не используется, разобрал её и на термоклей прилепил несколько магнитов:

Поставил под верстак компрессор. Подключил диспенсер. Что в целом получилось:

Весьма удобно и компактно. Педаль магнитами держится за сам диспенсер и не потеряется. Адаптеры шприцов подключаются в «быстрый» разъём под столешницей.

Испытания

В первую очередь хочу отметить главный компонент всей этой системы — компрессор. Он действительно оказался тихим! До последнего в это не верил. Однако по уровню шума он примерно как холодильник, может чуть громче. Заявленные 8 атм. действительно выдаёт. Этого более чем хватает для всех моих потребностей — диспенсера, продувки, шпилечного пистолета и маленького художественного аэрографа.

А вот какой результат показывает диспенсер:

Пасту выдаёт легко и играючи, даже когда она только что извлечена из холодильника. По давлению запас огромный, на пасту ставлю 2.5 атм., на флюсы от 0.5 до 1.

Регулировка времени подачи и отсутствие подтекания пасты в простое:

Нанесение на плату:

Отдельно отмечу вентиль регулировки отката после подачи. Действует он довольно странно. В полностью закрытом положении всё работает исправно: по нажатию педали открывается кран, воздух давит на поршень, который подаётся вперёд и давит пасту; по истечению времени кран закрывается, воздух стравливается и создаётся небольшое разрежение, оттягивающее поршень и пасту назад. И вентиль вроде как должен регулировать величину этого разрежения, т.е. насколько сильно требуется оттянуть поршень. Однако по факту при открытии вентиля внутри диспенсера раздаётся шипение и воздух из бака компрессора начинает постоянно стравливаться наружу. Что приводит к тому, что разрежение становится только меньше, т.е. поршень оттягивается назад на меньшее расстояние.

Такое поведение выглядит очень странно. Инструкция и разные видео с обзорами молчат. Как неисправность оно не выглядит, но и как стандартный механизм — тоже. В общем, очень странная штука. Если вы что-то про это знаете, прошу поделиться в комментариях.

Сложности

0.3 до 10 сек. Из которого применима только часть от

0.7 до 3 сек. Потому что при установке времени менее 0.7 сек. соленоид крана подачи воздуха не успевает отрабатывать. А за больше чем 3 сек. даже на тонкой игле и минимальном давлении успевает выдавиться огромное количество пасты.

В общем, регулировка подачи выходит весьма грубая. Не придумал пока что с этим делать. По-идее надо повышать давление и уменьшать время открытия крана. Но возможно без замены крана сделать это не удастся.

Выводы

• Отсутствие подтекания пасты, это была основная задача и она успешно решена;
• По виду и ощущениям девайс кондовый, в серьёзном корпусе, всё собрано аккуратно;
• Приемлемая цена для такого рода устройств;

• Очень грубая настройка подачи, подбирать давление и время нужно нежнейшим ювелирным вращением ручек;

Заключение

Стоит ли покупать данный диспенсер? Как максимально дешёвый, но рабочий вариант — да, стоит. Пользоваться им всё-таки можно, особенно когда требуется давить по-настоящему часто и помногу, настроив один раз и забыв. Однако если какой-то запас по деньгам всё-таки имеется, лучше будет посмотреть что-то с более тонкой регулировкой, возможно лучше цифровой вместо аналоговой.

Лично мои потребности данный диспенсер временно покрыл. Но в будущем планирую присмотреть что-нибудь другое с более широкой настройкой. Как бы то ни было, о покупке всё равно не жалею, т.к. помимо нового рабочего инструмента получил знания и первый опыт эксплуатации таких устройств.

На этом всё, благодарю за внимание! Вопросы и конструктивная критика — приветствуются.