Ufass.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема подключения УЗО без заземления

Схема подключения УЗО без заземления

Про необходимость установки устройств защитного отключения в местах повышенной опасности поражения электрическим током слышали, пожалуй, все. Однако многие электрики, среди которых нередко встречаются и профессионалы, почему-то убеждены, что подключение УЗО без заземления в двухпроводной сети невозможна, что это ведет либо к дорогостоящей модернизации электросети в помещении, либо к отказу от УЗО вовсе.

Однако такое предубеждение неверно в самой своей сути, ведь на УЗО присутствуют только два контактных разъема, и крепить заземляющий провод попросту некуда! Да и принцип работу подобных устройств вовсе не требует подключения к заземлению.

Подтверждается это не только данной статьей, но и множеством случаев, когда УЗО подключенное к трех проводной сети в которой имеется заземление вполне исправно и долго функционировали, даже не смотря на повреждение заземления (например, обрыв заземляющего провода) продолжает выполнять свои защитные функции.

Можно ли выполнить подключение УЗО без заземления

Как мы уже разобрались, УЗО имеет смысл ставить даже при обычной двухпроводной схеме подключений, где присутствуют только фаза и ноль. И, для большей наглядности и лучшего осознания необходимости установки дополнительной защиты, давайте определимся, как работает УЗО, а после — представим типичную бытовую ситуацию.

Фактически УЗО можно считать своеобразным «калькулятором». Схема подключения УЗО без заземления очень проста – через устройство проходят фазовый и нулевой провод, нагрузка на которых тщательно отслеживается и сравнивается.

В случае повреждения проводки или потребителя в электросети появляется так называемый ток утечки – тот самый ток, который утекает через поврежденную изоляцию. Величина этого тока обычно крайне мала – десятки и сотни миллиампер – но достаточна для нанесения серьезного ущерба здоровью человека.

Итак, устройство защитного отключения сравнивает ток, прошедший через фазовый и нулевой провода, и, в случае отклонения этих величин – размыкает контакты, тем самым прерывая подачу электричества к поврежденному участку сети. От теории давайте перейдем ко вполне понятной бытовой ситуации.

К примеру, в вас дома в ванной комнате установлена стиральная машина. Электропроводка двухпроводная фаза и ноль, заземления нет. УЗО тоже пока не установлено. Теперь представьте, что в машинке повредилась изоляция и фазный провод, стал касаться металлического корпуса машинки, т.е. металлический корпус машинки оказался под напряжением.

Теперь вы подходите к машинке и дотрагиваетесь к ее корпусу. В этот момент вы становитесь проводником и через вас будет протекать электрический ток. Электрический ток будет протекать через вас до тех пор, пока не отпустите металлический корпус. А тем временем вас тресет и колотит от протекающего тока и надежды на защиту, которая отключит поврежденный участок нет. Надежда здесь только на собственную силу воли (либо потеряете сознание и упадете).

Если бы было установлено УЗО то при касании металлического корпуса, который оказался под напряжением, то УЗО моментально бы почувствовало утечку тока и сработало, отключив поврежденный участок.

Почему? Потому что при первых признаках «перекоса» тока на фазном и нулевом проводе сработала бы автоматика и машинка просто осталась бы обесточенной! А человек едва успел бы почувствовать легкую щекотку в теле и больше бы озадачился звучным щелчком реле из прихожей, чем необычными ощущениями.

Причем это время настолько мало что человек практически не чувствует электрического тока. В интернете есть видео по испытанию УЗО так вот там человек специально берется за оголенный провод который подключен к устройству защитного отключения, человек коснулся провода – УЗО мгновенно сработало (он даже не почувствовал ни какого дискомфорта).

Так что польза УЗО очевидна, и в двухпроводной системе энергоснабжения наличие таких устройств в самых опасных участках электросети просто необходимо!

Как подключить УЗО без заземления

Надеюсь сам принцип работы УЗО понятен и я переубедил вас что УЗО обязательно нужно устанавливать, не зависимо от того есть у вас заземление в доме или нет. Кроме того если у вас система питания двухпроводная то тем более нужно устанавливать устройство защитного отключения. Не слушайте советов, что мол оно в такой сети работать не будет или будет постоянно срабатывать.

С вопросом работает ли УЗО без заземления, надеюсь, разобрались. Теперь перед тем как произвести подключение УЗО без заземления хотел бы напомнить один важный момент.

Особенностью устройств защитного отключения является отсутствие защиты от перегрузок. Поэтому их обязательно нужно комбинировать с обычными «автоматами». При этом схема подключения может быть разной.

Существуют, в общем-то, два варианта. Можно поставить одно общее УЗО на весь дом, тем самым обезопасив даже прикроватные светильники. Но только устройства, способные пропустить через себя 40-60А стоят заметно дороже менее мощных собратьев, да и в случае срабатывания реле выяснить причину будет сложно – придется проверять каждый электроприбор.

К тому же отключение электричества во всем доме сразу доставляет массу неудобств – несохраненные документы в компьютере, «зависший» кондиционер, отключившийся водонагревательный бак или стиральная машинка – перечислять можно долго!

Если вы решили установить одно УЗО на всю группу потребителей, то схема подключения УЗО без заземления будет выглядеть следующим образом:

Читайте так же:
Как спланировать расположение розеток

узо без заземления

Второй вариант – установка отдельного, менее мощного УЗО на каждую из «опасных» линий: ванная, подвал, гараж, кухня. В таком случае в щитке потребуется больше свободного места, да и цена трех-четырех устройств будет даже выше, чем одного, но мощного – однако повышается надежность всей энергосистемы, а поиск причины отключения сведется лишь к осмотру одной-двух розеток.

Опытные электрики советуют так же рассудительно подойти и к выбору мощности УЗО – она должна быть немного выше, чем автомат, который будет стоять с ним в паре.

Причина простая – автоматический выключатель с защитой от перегрузки срабатывает далеко не сразу (от нескольких секунд до десятков минут), и превышение номинального тока, проходящего через УЗО, может стать причиной его поломки.

Подключение УЗО в двухпроводной сети

Немного расскажу, почему я решил написать про такую тему как подключение узо в двухпроводной сети. Выбрал я эту тему не случайно, так как затронул этот вопрос и меня.

До недавнего времени проживал в квартире где проводка была трехпроводная (дом новостройка) т.е. присутствовали фаза, ноль и заземление. А недавно переехал в другую квартиру в которой электропроводка двухпроводная, ни какого нулевого защитного проводника РЕ и в помине нет.

Немного обжившись, решил заглянуть в щиток, который расположен на лестничной площадке ни какой защиты в виде УЗО или дифавтоматов в моем направлении не было, стояли только пакетный выключатель на 40 А, счетчик и два новых автомата по 16 А.

Почему я завел тему про подключение УЗО в двухпроводной сети сейчас расскажу по подробней.

Смущал меня тот факт, что в ванной комнате был установлен бойлер (водонагреватель) который был запитан от одного из 16–ти амперного автомата (бойлер мощностью 2 кВт).

Причем установлен этот водонагреватель был, крайне неаккуратно: был запитан отдельно кинутым кабелем, этот кабель открыто проходил в ванной комнате, без каких либо защит в виде гофры или короба.

И когда принимаешь душ (как в говорилось фильме «Москва слезам не верит» — простите за столь интимные подробности..) этот кабель вместе с бойлером весь покрывается влагой (конденсатом). Жену, конечно, этот факт не смущал, так как она в этих вопросах не разбирается, но меня это очень настораживало. Вот почему я решил установить УЗО в двухпроводную сеть.

подключение узо в двухпроводной сети

Итак, в щитке стояло два автомата, от одного была запитана вся квартира полностью (освещение и розетки), от второго был запитан только бойлер. Немного поразмыслив, решил установить на каждую линию в отдельности свое устройство защитного отключения: отдельное УЗО на розетки и отдельное УЗО не водонагреватель. Хотя конечно это немного затратно но все же безопасность превыше всего.

Причем хотелось бы разделить сеть, т.е. подключить на отдельный автомат все розетки в квартире и отдельно освещение. Но для освещения нужно было тянуть отдельный кабель от щитка в квартиру.

Максимум, чтобы получилось сделать, это протянуть отдельный кабель со щитка в квартиру до первой распредкоробки и подключить освещение только в прихожей, в других комнатах подключить освещение от этого кабеля нет возможности, так как в квартире вся проводка замурована в стенах. Поэтому освещение и розетки так и остались сидеть на одном автомате.

подключение узо без заземления

Для подключения устройства защитного отключения я выбрал марки IEK серии ВД1-63 с номинальным током 16 А и дифференциальным током 30 мА.

Я уже писал в статье ошибки при подключении УЗО что объединять нули после УЗО нельзя. В щитке подключение выполнено таким образом что фаза идет через автомат, а ноль взят с корпуса щитка. Для подключения УЗО отсоединяем питающий кабель от автоматического выключателя (фазу) и от металлической части щитка (ноль).

Установив УЗО в щитке приступаем к подключению. На выходные клеммы устройства сразу подключаем фазу и ноль питающего кабеля (на квартиру к одному УЗО, на бойлер ко второму).

На вход «фазной клеммы» устройства защитного отключения заводим фазу от выходной клеммы автоматического выключателя, на вход «нулевой клеммы» берем ноль с общей нулевой шины (корпуса щитка). Таким образом, нулевые проводов, которые вышли с УЗО и идут в квартиру больше не объединяются с нулями других УЗО или общей нулевой шиной (нет связи с корпусом щитка).

схема подключения узо без заземления

Подключение выполнено можно проверить само устройство защитного отключения как оно ведет себя в работе, не будет ли иметь место ложных срабатываний при неправильном подключении. Для этого нужно включить автомат перед устройством защитного отключения и конечно же само устройство, затем создать нагрузку (включить в розетку какой либо прибор). Если отключения не происходит, можно считать, что все подключения выполнены правильно.

как подключить узо без заземления

Также не забывайте что после подключения дифавтомата или УЗО обязательно нужно проверять их на предмет утечки. Как проверить УЗО на срабатывания в таком случае? Конечно же с помощью кнопки ТЕСТ.

Для этого при включенном устройстве нажимают на кнопку, если при нажатии на кнопку оно сразу отключится — значит исправно. Вот так вот на личном примере я выполнил подключение УЗО без заземления.

элетромонтаж

При электромонтаже проводки в квартире нужен ли автомат и распаечные коробки. или достаточно только установить автоматы в квартире. Как быть со старой проводкой — оставить или лучше демонтировать?

Читайте так же:
Лизард розетки для интернета

Спрашивает РоманРоман

Eлисеев Эдуард Михайлович

Я так понял, что идет капитальный ремонт. Проводку надо все убирать, где она мешает отделочникам.Бывает что она через натяжной потолок просвечивается( не шучу).Конкретно на вопрос.Да.еслм вы хотите выключатьсвои потребители из своей квартиры, делайте щит прямо в коридоре. Туда собираются все кабели, которыми будет опоясана ваша квартира. Щит грамотно собирается( с установкой УЗО). В щит коридара идет отдельный кабель на ваш счетчик.Распредкоробки необходимы. Я в такую коробку завожу не более 4 кабелей. Не кидайте кабель от одной розетке к другой. Пусть лучше он идет в свою распредкоробку, а от нее к розетке.Далее вы все знаете и не буду вас учить.

Мастеров онлайн: 62 Заказов в неделю: 1 217 Предложений в сутки: 803

Шевчук Юрий Иванович

Старую проводку можно и оставить.Автоматы , конечно, нужны, электромонтаж можно делать без отдельных расп. коробок

Желев Роман Викторович

старую проводку можно похоронить в квартире т.к. ее демонтаж требует дополнительных денежных вливаний мастеру. а автоматику лучше поставить в квартире. а распаячные коробки можно и поставить но только на световую группу главное качественно соеденить!

Бархатов Михаил Александрович

Старую проводку можно оставить (похоронить), можно демонтировать (если не пугает оплата доп.работы по демонтажу). Автоматы нужно ставить (отдельно на свет и отдельно на розетки — разводить в зависимости от мощности планируемых энергопотребителей, количества комнат и т.д.)! Распаечные коробки желательно на каждую точку!

Макаров Станислав Анатольевич

Нужен не просто автомат,а сборка щита распределителя.Современная проводка требует отдельной защиты для всех имеющихся групп. Розеточные группы запускаются через УЗО (устройство защитного отключения),освещение,сигнализация через автоматы (подбираются по току).Старую проводку можно похоронить в стенах заранее полностью выведя из схемы.Распредкоробки устанавливают для дальнейшего обслуживания и возможности корректировки,можно обойтись одной или двумя коробками но это увеличит длинну трасс каждого узла тем самым будет дороже по кабелю.

"Кировстройсити" СК

Согласно строительных СНиП и правил монтажа необходимо ставить и автоматы отдельные на розетки, отдельно на освещение, автоматы на зонирование помещений и все соединения проводить в монтажных коробках. Старую проводку можно и оставить предварительно её полностью отключив. . в двух словах.

Ждановских Михаил Александрович

"Автомат" Вам нужен, однозначно! Если вы хотите видеть в своей квартире одну только лампочку- Вам хватит одного автомата! Ну-у, к выключателю прибавьте, соответственно, коробку! А со старой проводкой скажу так: всё зависит от того, что Вы хотите использовать (какие электроприборы) в своём доме, в каком состоянии она находтся! Для решения такого вопроса есть, у некоторых специалистов, позиция как "диагностика".

Антонов Федор

Старую эл.проводку надо оставить и обесточить т.е.отсоединить от сети и похоронить.Установить в квартире элетрощит.Для каждой линии отдельно поставить соответствующий автомат в зависимости от общей мощности этой линии.Распаячные коробки ставяться только на линии освещения.

Степанов Александр Георгиевич

Старую проводку поменять , дешевле с распаечными коробками.

Коршунов Евгений Валентинович

Здравствуйте, Роман! Я не знаю, где расположен Ваш старый распределительный щит — на лестнице или в квартире. Автоматы однозначно нужны. Как минимум два. Согласно Правил, освещение квартиры заводится на отдельный автомат, сила (розетки) — на другой. Если Вы имеете автоматическую стиральную машину, то ее необходимо подключить к отдельному автомату. Если розетка для стиральной машины находится во влажном помещении (ванная), то необходимо поставить в щит разделительный трансформатор 220/220 и УЗО. Так предписывают нам Правила. Старую проводку, конечно, лучше демонтировать, но демонтаж, как правило, стоит 30% монтажа. Решайте сами. На каждое помещение необходимо установить как минимум одну коробку для подключения выключателя. Далее нужно смотреть по количеству потребителей. Я обычно для своих клиентов монтаж выполняю кабелем сечения 2,5 мм2 по магистралям, т.е. между коробками. Это значительная экономия средств.А потребителей подключаю кабелем сечения 1,5 мм2. Это все по меди.

Неловка Юрий Филиппович

Ув.Рома,вы недавно выставили однушку на ремонт,с требованиями качественной отделки.А теперь задаете простейший вопрос,ну уровне логического мышления,зачем?Прислушайтесь к тому,что вам говорят ваши мастера и задавайте действительно тупиковые вопросы,а то в ваших вопросах попахивает недоверием к мастерам,извините возможно я ошибся.Удачи вам

Роман

Вы о чем? Если бы у меня были свои мастера, я бы у на форуме не спрашивал.

Трифонов Андрей Сергеевич

Защиту (автоматы) лучше ставить в квартире. Старую проводку отключить в подъездном электрощите, снять старые розетки, заизолировать концы, замазать отверстия. распаечных коробок быть не должно, нужно использовать углубленные подрозетник. Удачи вам в ремонте)

ООО "РСК-Строй"

При замене проводки лучше заменить весь щиток с автоматами

Бороздин Иван Александрович

Как правило при переделки электрики щиток монтируется в квартире. На лестничной площадке остаётся только счётчик и вводной автомат. В квартирном щитке же устанавливаются либо диф.автоматы, либо УЗО+автоматич. выключатели. Последний вариант дешевле. То есть как правило ставится 2-3 УЗО и по ним распределяются уже групповые автоматы. Розеточные группы можно распределить по 2-м (а иногда и 3-м, в зависимости от кол-ва групп) УЗО с утечкой в 30мА. Для освещения, сигнализации и прочего достаточно УЗО с утечкой 300мА. Нежелательно ставить УЗО 300 мА как вводное. Распаечные коробки как таковые можно не делать, т.к. они по правилам должны быть доступными. Ведь вы же не будете вырезать отверстие в потолке и обоях под коробки? Поэтому можно просто купить глубокие подрозетники (70 мм) и делать распайки в них под розеткой или выключателем. В принципе если скрутки проварить, то можно сделать и в отдельных распайках, а затем их (распайки) похоронить. Но это конечно противоречит правилам. Поэтому оптимальный вариант для квартиры — глубокие подрозетники. Старую проводку естественно демонтировать не надо. Её надо просто отключить (обесточить) и забыть про неё ("похоронить"). И естественно проложить новую.

Читайте так же:
Корпус для розетки внутренние

Ткачук Иван Иванович

Автоматы идут в шите а разпаечьные коробки можно и без них старая проводка обезточивается и остаётся если не мишает

ООО РемСтройКомп"Бурый медведь"

Каждая группа т.е. комната должна быть отдельно и желательно разделять разеточную группу и освещение.Старая проводка может остаться,но должна быть вся обесточена.С уважением ген.директор РемСтройКомп"Бурый медведь" Сергей

какой силовой кабель проложить от щитка до розетки?

До розетки метров 8, подключать буду Cambridge 851N и 851A (есть еще блю-рэй и телевизор, но не знаю стоит ли и их запитать отдельной линией).

-достаточно ли будет NYM 3×6мм или нжны более дорогие «брендовые» типа http://www.allcables.ru/produc.

-лучше тянуть 2 линии?

-какую внешнюю розетку выбрать? (в стену кабели уже не завести)

-нужно ставить автоматы? если да, то какие?

-какие еще нюансы стоит предусмотреть?

Ответы

NYM 3×6мм это чересчур сурово, такой тянут на кухню для мощных электроплит. Выше написали, а лучше сразу после счетчика воткнуть стационарный электронный (тиристорный) стабилизатор на всю квартиру, но тут нужно считать мощность нагрузки, включая пусковые токи. Почему на всю квартиру — электронные устройства и даже дубовая бытовая техника очень хорошо реагируют, даже лампочки будете вдвое реже менять. Мне в свое время не повезло, купил типа VIP квартиру в начале 2000-х, двухуровневая, 2 места в подземном паркинге и т.д. и т.п., короче все в ажуре. В первый-же месяц крякнул сидюк Rega и пошло-поехало. Проводка в самом доме и поквартирно выполнена качественно, но паршивое электроснабжение всего квартала. Проблему решил установкой такого вот девайса (спрятал в гардеробном шкафу прихожей) и с той поры пока ничего не скопытилось. Я сейчас в загородном доме, а так-бы глянул модель и мощность, но точно могу сказать, что тяжелый и не дешевый.

ВВГНГ 2х2,5. Это если надумали ремонт в квартире. В остальных случаях- не загоняйтесь и спите спокойно- разницы не услышите.

Интересно, в отелях перед выставками тоже меняю проводку, чтоб аппаратура за 1000000 играла лучше ? Кто в курсе?

Для систем бюджетного и среднего уровня вполне достаточно силового кабеля ВВГнг. Для особо дорогих и чувствительных систем можно установить Inakustik Referenz AC2502M. Он позволяет звучать системе намного прозрачней и чище. Тянуть лучше более одной линии: одну линию для цифрового источника, другую для усилителя. Остальные линии — по желанию и финансовым возможностям. Хорошие и недорогие розетки делает Legrand. Лучшие розетки для аудио делает Furutech и Oyaide. Каждая отдельная линия «садится» на свой автомат, все вместе на автомат-УЗО. Все автоматы обыкновенные, российского изготовления. Из нюансов стоит рассмотреть заземление, если его нет.

Согласен с Classic не мучайтесь. Если ремонт и проводка старая да меняйте на ВВГНГ 2х2,5. Проводка и волшебные силовые кабеля не спасут от грязи в сети. Сетевые кондиционеры да помогают

С выделенной линией действительно лучше, хоть и еле заметно, разница чувствуется, кинул ВВгНГ 4 мм моножила медь, 2 линии на CD и усилит. Розетки » Фуру » ( как на фото выше ), автоматы в щите ( в подъезде ) «бош». Пробовал с заземлением получился легкий шум в АС, отказался.

Заземление есть в щитке? Если есть — кабель 3*2,5. Если нет — 2*2,5.

ВВГ-НГ 3*2,5. ГОСТовский. ТУ`шный лучше не применять, он поголовно заниженного сечения и со средней изоляцией. Можно NYM 3*2,5. он примерно равноценен ГОСТовскому ВВГ. Кабель сечением выше 2,5 избыточен. это сечение держит нагрузку до 5кВт свободно.

Автомат ставить в щитке нужно. 1625А. Legrand, ABB, schneider electric.

Группу(кабель) лучше протянуть напрямую к розетке, без промежуточных коробок(скруток, WAG`ов, клеммников)

Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Подключение духового шкафа (духовки) к электросети

При покупке мощной бытовой техники неизбежно возникает вопрос о ее установке и подключении. Можно, конечно, довериться мастеру, но подключение духового шкафа обходится в 25$. И это если проводка уже есть. То есть, за то, чтобы включить в розетку, установить на место, прикрутить к торцам кухонного шкафа. Если же надо тянуть проводку, стоимость работы возрастает в разы. Потому многие задумываются о том, чтобы сделать все самостоятельно.

Проводка, ее сечение и автоматы

Подключение духового шкафа своими руками требует знания некоторых правил — последовательно расскажем обо всем. Продумывая нюансы, первое что надо сделать — оценить состояние действующей проводки и узнать ее сечение. Если проводка прокладывалась недавно, сделана по всем правилам, на розеточную группу идет кабель 2,5 мм и стоит автомат на 16 А (или больше), можно любой духовой шкаф подключать при помощи сетевого шнура, вилки и розетки. Все действительно просто, но есть минусы:

  • Во время работы духовки включить какую-то мощную технику в ту же розеточную группу невозможно — будет выбивать автомат.
  • Периодически придется менять оплавленные розетки, так как на длительное пропускание значительных токов они не рассчитаны.
Читайте так же:
Картины работающие от розетки

Если вы согласны с этим, подключение духового шкафа действительно очень простое: установили, закрепили, включили.

Закладывать проводку под подключение бытовой техники желательно на стадии ремонта

Закладывать проводку под подключение бытовой техники желательно на стадии ремонта

На старые провода подключать солидную нагрузку нежелательно, но если состояние проводки нормальное, она трехжильная с нормально работающим заземлением, это возможно. Чтоб проверить состояние изоляции, измеряем сопротивление изоляции жил. Делают это при помощи мегаомметра. При соответствии нормам (не менее 0,5 МОм) духовой шкаф можно подключать. Один важный момент: сечение провода должно быть не менее 2,5 мм 2 (медь), и установлен автомат подходящего номинала (16 А).

Сечение жил и номинал автомата

Если придется тянуть новую линию, для начала надо определиться с сечением жил кабеля. В среднем максимальная потребляемая мощность духовых шкафов — 3-3,8 кВт. Но это — пиковые нагрузки, в которых оборудование работает очень редко. В обычном режиме потребление редко бывает больше 2 кВт.

Тем не менее, правильно рассчитывать проводку именно для максимального потребления. Для кабелей с медными жилами рекомендуемое сечение — 2,5 мм 2 , автомат — на 16 А. Это с солидным запасом по мощности (рекомендованная нагрузка до 5,9 кВт), но именно таковы рекомендации практически всех производителей и только при таких условиях они сохраняют свои гарантийные обязательства.

Таблица выбора сечения кабеля

Таблица выбора сечения кабеля

Еще один нюанс: вся современная бытовая техника рассчитана на наличие заземления. Потому кабели используют трехжильные. Для прокладки в доме или квартире использовать можно ВВГнг, ВВГнгLs и другие его негорючие разновидности. Также подходит NYM. эти кабели оптимальна по соотношению цена/качество. Нужны будут трехжильные — 3*2,5. Только при выборе измерьте диаметр провода и посчитайте сечение. Слишком многие производители стали для экономии делать жилы тоньше, чем заявлено. Потому контроль обязателен.

При установке более мощных духовых шкафов — со встроенными парогенераторами — рекомендуют использовать кабели с сечением провода 4 мм 2 . На линию ставят автомат на 25 А.

Вообще, подключение духового шкафа к электричеству с рекомендациями по применяемому кабелю и номиналам защитных средств (автоматов) подробно описано в паспорте изделия. И лучше прислушаться к рекомендациям производителя. Они не заинтересованы в поломках собственной продукции и выдают рекомендации с запасом прочности.

УЗО — надо или нет

Кроме автоматического защитного выключателя на духовой шкаф рекомендуют устанавливать УЗО. Автомат защищает линию от перегрева и от токов короткого замыкания. При этом от пробоя на корпус защитить он не в состоянии, а это — реальная опасность. Именно потому рекомендуют ставить связку УЗО + АВ или дифавтомат (устройство, в котором совмещены все функции). Тогда при пробое изоляции на корпус или при случайном прикосновении к фазе никто не пострадает.

Схема подключения духового шкафа с УЗО

Схема подключения духового шкафа с УЗО

Выбор номинала УЗО прост: на ступень выше автомата. Если на линии стоит автомат на 16 А, УЗО должно быть на 25 А. Также надо выбрать ток утечки. Для выделенных линий это 10 мА.

Способы прокладки проводки

Вообще проводку принято прокладывать скрытно — в штукатурке или штробах. Но это пыльная и разрушительная работа, которая оставляет заметные следы. Хорошо, если можно все легко исправить переклеив обои или перекрасив стены. Если нет, придется использовать другие способы прокладки кабеля.

Первый способ — проложить в кабель-каналах. Это пластиковые или металлические короба, в которые укладываются кабели. Они прикручиваются к стенам и имеют съемные крышки. Эстетичность такого решения спорна. В некоторых случаях просто протянутый кабель привлекает меньше внимания. Другое дело, что по горючим основаниям (деревянным стенам или перекрытиям) тянуть его надо в гофре и это точно заметно. В общем, вариант возможный, но не очень красивый.

Прокладка в кабель канале и специальном плинтусе

Прокладка в кабель канале и специальном плинтусе

Второй способ — протянуть линию в специальных плинтусах. Они выше и шире обычных, но зато провод можно дотянуть скрытно, он защищен от механических повреждений и эстетичность этого решения на высоте. К тому же выполняется легко, без пыли и особых проблем.

Подключение духового шкафа к электричеству: варианты

Есть несколько способов подключить духовой шкаф к электросети:

  • Через сетевой шнур, подключенный к выходу духовки. Его можно завести:
    • на розетку требуемой мощности (шнур должен быть с подходящей вилкой);
    • на автомат, установленный недалеко в отдельном пластиковом боксе (шнур без вилки);
    • на клеммную колодку, закрепленную на стене недалеко от оборудования (автомат на щитке).

    Такой мини-щиток можно собрать недалеко от духового шкафа (можно без розетки)

    Такой мини-щиток можно собрать недалеко от духового шкафа (можно без розетки)

    Некоторые производители на заводе устанавливают сетевые шнуры. Они подключены к расположенной на задней панели клеммной колодке. Этот шнур можно снять. На гарантию это не влияет. Вместо него на соответствующие клеммы заводят шнур, который идет напрямую от щитка или от автомата, установленного недалеко от оборудования. Второй вариант используется, если к одной мощной линии подключается несколько устройств. В этом случае до кухни тянут один мощный провод, скажем, сечением 6 мм2. Заводят его в маленький бокс, в нем устанавливают два или больше автоматов (по числу подключаемой техники) и от них уже тянут линии к оборудованию.

    Выбор места для розетки

    Если собрались делать подключение духового шкафа через розетку, установленную на выделенной линии, сразу возникает вопрос: где она должна быть установлена. Тут вот в чем проблема. Розетка и вилка в таком случае, ставятся силовые, а вид у них мягко говоря» не очень» и размещать их над рабочей поверхностью неэстетично. Потому ищут скрытый способ установки. Вот тут и возникает проблема: надо найти такое место, чтобы было легко включать/выключать оборудование и чтобы было безопасно (исключить возможность попадания воды, пыли, грязи, механических повреждений). Есть несколько вариантов решения задачи:

      Если кухонный гарнитур имеет цоколь, установить ее за духовым шкафом, на несколько сантиметров выше уровня пола. Не самый лучший вариант. Недостатков много. Первый — сложный доступ. Чтобы выключить/включить духовку из сети, придется чуть ли не ложиться на пол, просовывая руку до самой стены. Второй — высокая вероятность загрязнения. На кухне, даже под мебелью, скапливается жир, грязь. Они обязательно будут и на розетке, что ухудшает контакт, снижает электробезопасность.

    Установить розетку под духовой шкаф можно на уровне плинтуса

    Установить розетку под духовой шкаф можно на уровне плинтуса

    Вариант установки розетки для подключения зависимого

    Вариант установки розетки для подключения зависимого

    Подключение духового шкафа при помощи розетки Подключение духового шкафа при помощи розетки, установленной за духовым шкафом. Вариант не для всех производителей. Так рекомендует делать только Бош Многие говорят о том, что сзади духового шкафа устанавливать розетку нельзя Многие говорят о том, что сзади духового шкафа устанавливать розетку нельзя Схема установки духового шкафа от Bosch Схема установки духового шкафа от Bosch

    Оптимальный вариант - в шкафчике рядом

    Оптимальный вариант — в шкафчике рядом

    Пару слов о выборе розетки и вилки. Если ставите автомат на 16 А, имеет смысл поставить электроустановочные устройства с таким же номиналом. Это гарантирует длительную и бесперебойную работу без подгорания контактов и оплавления корпуса.

    Установка клеммной колодки

    Подключение бытовой техники через клеммную колодку считается более надежным. Контакт тут обеспечивается прижимными винтами, что более надежно чем при включении через вилку и розетку. Недостаток такого подключения — относительная сложность размыкания цепи. Придется снимать крышку, откручивать болты, которыми держится провода, выдергивать их. Потому используют его только при условии наличия на линии автоматического выключателя. Причем, желательно чтобы он был двухполюсным и разрывал сразу и фазу, и нейтраль.

    В клеммных колодках «старого» образца — карболитовых — контакты открыты, такую колодку лучше установить в маленьком боксе. Чтобы не переплачивать за бокс, можно использовать стандартную распаечную коробку. В квадратную отлично становится трехконтактная колодка. Если надо подключить духовой шкаф к трехфазной сети, под пятиконтактную колодку надо будет ставить продолговатую модель.

    Вариант установки клеммной колодки для подключения духового шкафа

    Вариант установки клеммной колодки для подключения духового шкафа

    Коробку можно закрепить на поверхности стены. Такой вариант подходит, если проводку тянут после завершения ремонта. Если кабель прокладывают в штробе, имеет смысл и коробку утопить в стену.

    При подключении надо будет зачищенные от изоляции провода вставить под металлические пластины, затянуть контакт прижимными болтами (отверткой). При этом надо прикладывать приличные усилия — чтобы контакт был хороший. Обратите внимание, что при подключении нельзя перепутать провода. Фазный провод с духового шкафа должен быть напротив фазного, пришедшего со щитка, нейтраль (ноль) — строго напротив нуля, земля — напротив земляного. Это важно. Будьте внимательны.

    Подключение кабеля/шнура к духовому шкафу

    Подключение духового шкафа часто связано с необходимостью подключить кабель или шнур. Для этих целей на задней стенке корпуса есть клеммная колодка. Она прикрыта крышечкой. Крышка может быть металлической или пластиковой, держится на защелках или винтах. Варианты у разных производителей разные, но ошибиться невозможно — больше ничего нет.

    К сети 220 В

    Для начала снимаем крышку. Под ней видим клеммы с подключенными с одной стороны разноцветными проводами. Если подключать духовой шкаф собираетесь к сети 220 В, клемм будет намного больше чем проводов. Некоторые соединены перемычками. Они должны быть установлены, но проверить можно. Вообще схема установки перемычек обязательно есть на корпусе. Она может быть выдавлена (как на фото) или нарисована (наклейка).

    Какие должны стоять перемычки на духовом шкафу при подключении к сети 220 В

    Какие должны стоять перемычки на духовом шкафу при подключении к сети 220 В

    Для однофазной сети в 220 В должны стоять три перемычки. Две соединяют фазы — первый, второй и третий выход. И одна стоит между четвертым и пятым.

    Куда подключать шнур

    Куда подключать шнур

    Провода от кабеля/шнура подключаются так:

    • К третьему фаза.
    • К пятому — нейтраль. Провод синего или голубого цвета.
    • К нулевому (может быть перед первым или после пятого) — заземление. С желто-зеленой окраской.

    Подключение должно быть именно в такой последовательности. Тогда к трехконтактной вилке подключать провода надо в таком порядке: на верхний штырь — желто-зеленый, на правый — фазный, на левый — нулевой (голубой).

    К сети 380 В

    При подключении к трехфазной сети перемычка остается только одна — на четвертой и пятой клемме.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector