Как установить подрозетник: монтаж своими руками

Как установить подрозетник: монтаж своими руками

Подрозетниками называются специальные полимерные коробки, предназначенные для монтажа внутри стены на клеевые или строительные смеси, а также фиксирующиеся специальными крепежами, в зависимости от конструкции конкретного изделия. Внутри подрозетников можно устанавливать блок розеток или выключателей. Обычно инструкция производителя четко указывает способ монтажа подрозетника, однако в некоторых случаях, особенно при выполнении такого рода работ своими руками, приходится использовать иные технологии установки.

Если правильно установить подрозетники в гипсокартон, кирпичную или бетонную стену, электропроводка будет идеально выполнять свои функции, а смена интерьера помещения при ремонте окажется более легкой и менее проблематичной. Дело в том, что при правильно установленных подрозетниках можно будет легко и быстро заменить старые выключатели и розетки новыми. Оптимальным вариантом изделий такого рода является продукция компании Vimar, поскольку она максимально адаптирована под современные жилые и офисные помещения. Ниже мы предлагаем подробное описание процесса установки подрозетников в гипсокартон, бетонную и кирпичную стену. Кроме того в видео к этому уроку можно увидеть все нюансы технологии монтажа.

Какие бывают подрозетники?

Перед тем, как установить подрозетник, необходимо определиться с типом его конструкции, поскольку коробки для монтажа розеток и выключателей могут быть рассчитаны на установку в бетон или гипсокартон. Правильно подобранные подрозетники буду служить гораздо дольше и удерживаться внутри стен более надежно. Кроме того, предварительно нужно рассчитать, сколько и каких коробок необходимо купить, так как блок подрозетника может быть одинарный, двойной, тройной или составной (универсальный, который можно самостоятельно собрать из нужного количества изделий).

Итак, все подрозетники vimar по своей конструкции и способу крепления делятся на изделия для установки в бетон и гипсокартон:

1. Подрозетники vimar для монтажа в бетон подойдут и для кирпичных стен, а также для установки в пеноблок, шлакоблок и другие аналогичные материалы. В данном случае коробки необходимо будет устанавливать на алебастр, цементный раствор или другие строительные смеси (иногда используется даже шпаклевка). В бетонной стене предварительно подготавливаются отверстия под одинарный, двойной или тройной блок коробок, а затем подрозетники фиксируются той или иной строительной смесью.
2. Подрозетники vimar под гипсокартон тоже можно считать универсальными изделиями, так как они пригодны и для монтажа в фанерные стены, ДСП, блокхаус и другие отделочные материалы. Строительные смеси для крепления коробок в таких случаях не нужны, поскольку блок подрозетников фиксируется при помощи специальных ножек и шурупов. Не придется использовать и штукатурку, как в предыдущем случае, чтобы выровнять стену вокруг установленных в отверстия коробок. Более подробно об этом рассказано в видео к уроку.

Инструменты для установки подрозетника

Сейчас мы перечислим самые необходимые приспособления и инструменты, которые придется подготовить для монтажа подрозетников. Стоит также добавить, что указанный перечень можно самостоятельно дополнить инструментами по собственному усмотрению, так как пригодиться может практически любой слесарный или строительный инвентарь. В первую очередь нужно подготовить:

• ударную электродрель;
• комплект алмазных коронок для высверливания стены;
• комплект победитовых сверл;
• болгарку с кругом для резки бетона (керамики); ;
• линейка и строительный (канцелярский) карандаш;
• молоток и зубило;
• узкий и широкий шпателя;
• строительный или водяной уровень;
• острый строительный нож.

Что касается материалов, пригодится только гипс или любая иная строительная смесь, которой необходимо будет зафиксировать блок подрозетника внутри стены.

Подготовка к началу монтажа

Если все инструменты готовы, можно начинать монтажные работы. В первую очередь придется оценить толщину стен и строительный материал, из которого они сооружены. Спешить в данном случае не стоит, поскольку от правильного монтажа подрозетника (Vimar, Hegel и др. фирм) в дальнейшем будет зависеть удобство и эксплуатационные свойства комнаты. Если есть свободное место, специалисты рекомендуют устанавливать в стену минимум тройной блок подрозетников дабы обеспечить достаточный запас розеток для бытового использования. Сколько необходимо будет розеток в комнате — никогда не известно, поэтому лучше будет предусмотреть несколько дополнительных коробок. При этом предпочтение следует отдавать изделиям фирмы Vimar.

На что же нужно обратить внимание, выбирая блок подрозетников? Какие факторы и размеры считаются наиболее важными? Рассмотрим данные параметры более подробно:

1. Глубина и диаметр. Хотя стандартными считаются подрозетники глубиной 25 и диаметром 67 мм, на строительном рынке часто встречаются иные размеры изделий, поэтому на это нужно обратить внимание (особенно при установке подрозетника на гипсокартон).
2. Материал. Обычно все коробки для установки выключателей и розеток изготавливаются из качественных полимеров (полиэтилен, полипропилен), но в продаже встречается много подделок, что требует осторожности при покупке.
3. Форма корпуса. Самыми распространенными являются круглые коробки, однако компания vimar и ряд других производителей также поставляют на рынок подрозетники прямоугольной и овальной формы, которые рассчитаны сразу на несколько розеток и выключателей.

Помните! Покупая подрозетники vimar для монтажа на гипсокартон, ДСП или иные аналогичные материалы, нужно выбирать изделия со специальными ножками, поскольку при их отсутствии установить в стену такую коробку не получится. Подробно этот вопрос объясняется в видео к уроку.

В случае отсутствия блока подрозетников его можно составить самостоятельно. Если, к примеру, необходимо тройной подрозетник, достаточно будет установить три коробки одинакового диаметра на одной линии с соблюдением определенного расстояния. Сперва нужно определиться, сколько именно розеток должно быть в данном блоке, а потом уже начинать их монтаж. Следует также добавить, что подрозетники vimar и ряд изделий иных компаний содержат на поверхности корпуса специальные фаски, позволяющие мгновенно соединять коробки в двойной, тройной или более длинный блок, который затем устанавливается в бетонную стену или на гипсокартон как единое изделие.

Последовательность монтажа подрозетника

Перед тем как начать монтаж подрозетника необходимо сначала отмерить рулеткой и отметить карандашом его место установки. Обычно такая отметка имеет вид двух перпендикулярных линий, нанесенных на штукатурку или гипсокартон с точкой пересечения в центре будущей коробки подрозетника. При этом нужно учитывать расстояние от центра отметки до поверхности напольного покрытия (если оно уже установлено). Если пока еще не залита бетонная стяжка или нет чернового пола, расстояние необходимо увеличить на нужное количество сантиметров. Существуют определенные правила разметки, которые используются большинством профессиональных электриков:

• все розетки должны быть расположены на высоте 30 см от поверхности напольного покрытия;
• розетка для стиральной машины должна находиться на высоте 100 см от пола;
• кухонные розетки, которые будут расположены над столешницей, необходимо размещать на высоте 110 — 120 см от пола;
• выключатели во всех помещениях должны находиться на расстоянии 90 — 100 см от поверхности напольного покрытия.

Тем не менее, все эти правила не являются строгими, и при желании можно немного изменить указанные расстояния в зависимости от личных предпочтений. Если планируется установить в бетонную стену тройной или двойной подрозетник vimar, который будет использоваться для выключателей, его нужно расположить горизонтально, чтобы расстояние от опущенной руки до каждого выключателя было одинаковым.

После того как определились с местом расположения можно приступить к подготовке отверстия для подрозетника. Для этого можно воспользоваться описанными ниже тремя способами.

Первый способ . В ударную электродрель или перфоратор вставляется и зажимается специальная алмазная коронка, которая рассчитана на бетон и кирпич. Выбор диаметра такой коронки зависит от размера подрозетника vimar и должен быть немного больше последнего. Чаще всего применяются коронки диаметром 7 см. После совмещения центрального сверла коронки с отметкой на стене вырезаем отверстие, глубина которого на 0,5 — 1 см больше глубины полимерной коробки подрозетника. Дно вырезанного отверстия обычно получается неровным, поэтому придется немного поправить его зубилом и молотком. Как правильно это делается — смотрите в видео.

Второй способ . Сперва на стену накладывается подрозетник и совмещается его центр с отметкой на ее поверхности. Затем карандашом рисуется круг по периметру коробки. Теперь по отмеченной линии сверлится несколько отверстий победитовым сверлом диаметром 6 — 10 мм так, чтобы они составили плотный круг. Сколько сантиметров нужно высверливать — зависит от глубины подрозетника. После этого зубилом и молотком выдалбливается и зачищается внутренняя поверхность отверстия для коробки подрозетника.

Третий способ . Как и в предыдущем способе, очерчиваем подрозетник на стене карандашом и получаем ровный круг. Затем карандашом рисуем внутри круга вписанный квадрат, который должен соприкасаться вершинами с кругом. Теперь болгаркой прорезаем пазы по сторонам квадрата и зубилом доводим внутреннюю часть отверстия до нужной формы. При этом необходимо отодвинуть подальше электрические провода, дабы не повредить их режущим инструментом. Глубина отверстия должна быть примерно на 0,5 см больше толщины подрозетника.

Вставляем подрозетник в подготовленное отверстие и проверяем его размеры. Коробка должна уходить в бетонную или кирпичную стену на 5 — 10 мм глубже поверхности без трения с небольшими зазорами по периметру. Проводку укладываем внутрь подготовленного отверстия. В коробке подрозетника (на нижней или боковой поверхности) находим трафареты отверстий и вырезаем одно из них строительным ножом. После этого вставляем провод в полученное отверстие подрозетника.

Внутреннюю поверхность отверстия в бетонной стене необходимо тщательно очистить от пыли и мусора и увлажнить.

Далее необходимо замесить ту или иную смесь, на которую будет установлен в отверстие подрозетник. Обычно для этих целей применяется гипс. Учитывая его очень быстрое схватывание, замешивать и заполнять отверстие необходимо очень быстро. Напомним, что для установки на гипсокартон никаких растворов готовить не нужно.

Наносим гипс или алебастр на дно и внутренние стенки отверстия, вставляем подрозетник с продетым проводом внутрь и выравниваем его по вертикали под лицо с поверхностью стены. Для выравнивания лучше воспользоваться обычным строительным уровнем. Можно даже края коробки утопить на 2 — 3 мм ниже поверхности стены, чтобы оставить место для заделки краев финишной шпаклевкой. Выступивший вокруг подрозетника гипс аккуратно снимаем шпателем и оставляем до полного отвердения.

Теперь вы уже знаете, как установить подрозетник внутрь стены. Останется только выровнять шпаклевкой периметр вокруг коробки подрозетника после окончательного отвердения гипса.

Как установить розетку в подрозетник

Схемы электрических сетей предусматривают возможность быстрого и удобного подключения приборов и оборудования. Для этих целей предусмотрены различные типы розеток, монтируемых в стенах и перегородках. Надежность и безопасность дальнейшей эксплуатации данных устройств обеспечивается за счет использования установочных коробок – подрозетников. Как правильно установить розетку в подрозетник рассмотрим в статье.

Назначение и функции подрозетника

Монтажные коробки выполняют не только функцию крепежа, но и защищают от возгораний, обеспечивают надежную изоляцию соединений. Самые первые конструкции подрозетников были металлическими, а затем стали изготавливаться из пластика. Данный материал отличается высокой технологичностью, низкой стоимостью, а коробки, выполненные из него, обладают всеми необходимыми качествами.

Довольно часто возникают ситуации, когда установка розетки сопровождается одновременной заменой подрозетника. Они стоят внутри стены в течение длительного времени, поэтому в процессе эксплуатации невозможно проконтролировать и определить их техническое состояние.

Неисправности выявляются тогда, когда при вытаскивании вилки, вместе с розеткой из отверстия в стене выпадает и установочная коробка. Это может произойти по следующим причинам:

• Материал стены, служивший основанием для подрозетников, разрушился, что характерно для зданий старой постройки.
• Установочная коробка не держится, поскольку она изначально была не качественно закреплена в посадочном месте.
• Низкое качество самого изделия.
• Частое вытаскивание вилки за провод приводит к постепенному расшатыванию подрозетника и розетки.

Многие хозяева задаются вопросом о необходимости использования установочных коробок. Некоторые из них выполняют монтаж розетки прямо в стене, без подрозетника. Однако это не дает гарантий надежности и безопасности при дальнейшей эксплуатации.

Поэтому рекомендуется использовать установочные коробки, так как они выполняют несколько важных функций:

• При монтаже механизм розетки оказывается надежно закреплен внутри коробки и не вываливается. Задача, как закрепить изделие решается с помощью винтов или распорных лапок.
• В установочную коробку могут монтироваться не только розетки, но и выключатели, а также другие средства коммутации.
• В некоторых схемах подрозетники выполняют функцию распределительной коробки.
• Обеспечивается дополнительная изоляция механизма от материала стен. Электрический потенциал с контактов остаётся внутри и не попадает на конструкции стен, которые могут обладать токопроводимостью.
• Изделия, сделанные из негорючего пластика, надежно защищает от возгораний, а сама конструкция не допускает попадания в розетку пыли, влаги и посторонних предметов.

Технические требования

Для того чтобы установочные коробки в полной мере выполняли свои функции, они должны соответствовать определенным техническим требованиям, обладать необходимыми параметрами и характеристиками.

Из них наиболее важными являются следующие:

• Прочная конструкция для крепления. Качественные изделия выдерживают многократные извлечения вилки из розетки и не расшатываются от прилагаемых усилий. Внешняя поверхность изделия покрыта ребрами, пазами и другими рельефными выступами и выемками. За счет этого коробка надежно фиксируется раствором. Дополнительная фиксация обеспечивается за счет технологических отверстий, оставляемых под проводку. После высыхания раствора изделие вытащить уже невозможно без разрушения стены или самого пластикового корпуса.
• Для изготовления подрозетников используются пластмассы, обладающие хорошими диэлектрическими свойствами. Такие пластики не подвержены воздействию влаги и могут эксплуатироваться в течение длительного времени.
• Внутренняя поверхность коробок также оборудуется ребрами, улучшающими крепление механизмов розеток и выключателей. Старые подрозетники с гладкой поверхностью постепенно выходят из употребления. В них невозможно устанавливать современные изделия, поскольку крепление распорных лапок получается ненадежным.
• В современных коробках предусмотрены посадочные отверстия под винтовое крепление.
• Все изделия изготавливаются из негорючих материалов, препятствующих распространению огня в случае когда розетка не выдержит и начнет гореть.
• Некоторые конструкции оборудуются специальными фиксаторами для соединения между собой нескольких элементов. За счет этого можно поставить в одной точке несколько посадочных мест под нужное количество розеток. Кроме того, возможны любые комбинации совместной установки розеток и выключателей.

Разновидности подрозетников

В настоящее время производители изготавливают установочные коробки в самом широком ассортименте, способном обеспечить любые потребности электромонтажа.

Наибольшее распространение получили изделия:

• Круглой формы. Получили наибольшее распространение из-за своих универсальных свойств и возможностей использования.
• Квадратные. Имеют больший внутренний объем и подходят под монтаж крупных трехфазных розеток.
• Овальная форма. В такую коробку могут устанавливаться сразу две розетки или розетка вместе с выключателем.
• Составная конструкция. Представляет собой разборный блок, который дает возможность соединить два подрозетника и более.

Одним из основных параметров квадратного подрозетника являются его размеры. При покупке обязательно учитывается высота и ширина изделия, глубина его посадки и расстояние между крепежными элементами. Размеры подбираются для конкретной розетки, подлежащей установке.

Круглые подрозетники выбираются по диаметру (D) и глубине (H). Наиболее распространенными считаются диаметры 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Диаметр механизма розеток и выключателей должен совпадать с аналогичными параметрами установочной коробки. Глубина подрозетников находится в пределах от 40 до 80 мм. Наиболее глубокие монтажные коробки предусмотрены для совместного использования с соединительными клеммными колодками, размещаемыми в подрозетнике. В них можно уложить и большее количество проводников.

Если используются овальные и составные конструкции, нужно учитывать расстояние между центрами осей каждого подрозетника. Эти данные потребуются при разметке для сверления отверстий в стенах под монтаж изделий.

Демонтаж старой розетки

Довольно часто, перед тем как установить розетку в подрозетник, требуется демонтировать старую электроточку. Предварительно все провода, подведенные к ней, отключаются от питания. Достаточно выключить автомат в электрическом щитке. Всю работу рекомендуется спланировать и сделать в дневное время, особенно при полном отключении электричества.

До начала работ нужно купить новую розетку и подрозетник. Сам демонтаж выполняется с помощью отвертки и пассатижей. Отсутствие тока проверяется индикатором.

Процесс замены выполняется в следующем порядке:

• Демонтаж передней панели. Как правило, она крепится к основанию винтом, расположенным по центру. Этот шуруп откручивается отверткой, а крышка снимается.
• После этого выполняется проверка наличия или отсутствия тока индикаторной отверткой. Если при касании к проводу лампочка загорается, значит сеть не обесточена и фаза находится под напряжением.
• Далее ослабляются винты, удерживающие провода в клеммах. Концы проводов извлекаются, после чего можно откручивать винты распорок и доставать розетку из ниши. Затем можно подключить новый прибор.
• Нередко после демонтажа выясняется, что в посадочном месте отсутствует установочная коробка. Поэтому перед монтажом розетки в нишу нужно поставить монтажную коробку, приобретенную заранее.
• Старый металлический подрозетник с гладкими стенками рекомендуется также демонтировать, а вместо него выполнить монтаж новой современной конструкции.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем как начинать монтаж, нужно подготовить инструменты и материалы. Отверстие в стене сверлится перфоратором с алмазной коронкой по бетону диаметром 70 мм, чтобы оно было немного больше подрозетника. Вместо перфоратора можно воспользоваться дрелью с твердосплавным сверлом. Также из инструмента потребуется зубило и молоток, неширокий шпатель, нож и уровень. Для приготовления раствора нужно купить алебастр, гипс или шпаклевку. Замешивание раствора производится в емкости.

Установка подрозетника осуществляется в следующем порядке:

• Размечаются места установки изделий. На стену наносится диаметр планируемого отверстия в соответствии с проектом или общепринятому стандарту.
• Сверление отверстия, куда укладываются коробки, осуществляется инструментом, имеющимся в наличии. Если используется коронка, то на контуре будущего отверстия отмечается центр для направляющего сверла. Глубина ниши должна быть равна высоте установочной коробки или немного превышать ее. Очистка и выравнивание посадочного места выполняется зубилом и молотком. При использовании дрели отверстия сверлятся по всей окружности и внутренней площади разметки. По окончании сверления остатки бетона вырубаются зубилом.
• Коробка устанавливается в нишу для предварительной примерки. Рекомендуется делать ее глубину на 4-5 мм больше самого подрозетника. Данный зазор нужен для ввода провода и заполнения раствором. Верхняя часть образует единую плоскость с поверхностью стены. В противном случае при дальнейшем монтаже между крышкой розетки и стеной образуется видимый зазор в 1-2 мм.
• Отдельно в стене делаются штробы, в которые будут укладывать провода. В самой коробке прорезаются или продавливаются отверстия для их ввода. Провода протягиваются через них и выводятся наружу, после чего всю конструкцию можно вставлять на свое место.
• На следующем этапе готовится фиксирующий раствор. Отверстие очищается от пыли и смачивается водой. С помощью шпателя смесь укладывается на дно, после чего сюда нужно вставить подрозетник и придавить его так, чтобы раствор выходил из отверстий и прорезей. Для более качественной фиксации раствором можно обмазать и весь корпус коробки. Лишний уложенный гипс собирается шпателем.
• После полного высыхания смеси можно приступать к монтажу розетки.

Установка подрозетника в гипсокартон

При выполнении электромонтажных работ в гипсокартонных конструкциях укладка кабеля производится заранее во внутренние полости перегородок и стен. Иногда для этих целей оставляются технологические отверстия, а протяжка проводов осуществляется протяжкой.

Все места, где в дальнейшем будут устанавливаться распределительные и установочные коробки, отмечаются и здесь же остается некоторый запас кабелей для последующих соединений. Большое значение имеет то, какой длины будет оставляемый провод. Отметки каждой точки делаются карандашом, маркером или саморезом, вкрученным в эту точку.

Разметка подрозетников для гипсокартона выполняется так же, как и в бетонных стенах, с такими же расстояниями между центрами осей.

Размечать и оставлять места для подрозетников в местах соединения нужно очень внимательно, поскольку испорченное отверстие сложно заделать и восстановить. Сверление выполняется дрелью или шуруповертом, в качестве рабочей части используется стандартная коронка по дереву, 68 мм в диаметре.

Провода выводятся и размещаются в подрозетниках до установки их на свое место, в противном случае в дальнейшем такая укладка станет невозможной. Поэтому после сверления провода подтягиваются к отверстию и выводятся наружу. После этого можно приступать к монтажу установочной коробки. На этом этапе возникают определенные трудности, связанные с конструктивными особенностями ушек, фиксирующих изделия.

Неправильная конструкция не дает возможности подрозетнику войти в подготовленное отверстие и держаться как надо. При выборе изделия ушки нужно раскрыть и проверить, чтобы они не вываливались и не выступали за габариты коробки.

Если же подрозетник все-таки остался нестандартным, в гипсокартонной поверхности делаются прорези для ушек под небольшим углом. Такая прорезь делается с какой-то одной стороны и ее вполне достаточно, чтобы коробка встала на свое место. В этом случае нужно внимательно следить за размерами прорезей. После всех операций остается лишь вставить подрозетник на свое место, зафиксировать саморезами и закрепить розетку.

Иногда случается так, что через некоторое время после начала эксплуатации отдельные коробки выпадают из своего отверстия. Если она вывалилась, то данная проблема решается путем закрепления саморезами через основание или с помощью клея. Если гипсовое основание оказалось раскрошенным, его можно исправить нанесением штукатурного раствора с предварительной грунтовкой основания клеем ПВА.

Как правильно установить подрозетник

Наступило время ремонта. Каждый выбирает место, где будут расположены его розетки и выключатели сам, и подходит к этому вопросу очень тщательно. При перепланировках комнат, многие меняют и расположение розеток на необходимую им высоту и нужное место. В основном, подрозетники монтируются на горючие основание, но некоторые устанавливают их и в бетон.

В данной статье мы опишем, какие виды подрозетников существуют, их отличительные черты и основные характеристики, а также, правила их правильной и качественной установки.

Что представляет собой подрозетник?

Многие знают, что подрозетник представляет из себя емкость небольшой формы. Эта емкость необходима при монтаже выключателей и розеток. Можно конечно соорудить выключатель и без коробки, но это будет ненадежно и будет присутствовать возможность возгорания.

Как правило, в большинстве случаях материалы, из которых они выполнены, являются огнеупорными. В основном это полипропилен. В наши дни популярны подрозетники из пластика, но также имеются коробки из металла или дерева. Деревянные приобретают актуальность при открытой проводке.

Виды подрозетников и их основные характеристики

Подрозетник обычно имеет определенный размер. Обычно это изделие диаметром в 60 или 68 мм. Важна и его глубина. Она варьируется от 25 мм и больше. Тут каждый должен подбирать коробку индивидуально, под определенный тип выключателя или розетки. Форма конструкции бывает различной. Круглая, овальная, квадратная или прямоугольная.

Наибольшим спросом у потребителей пользуются круглые подрозетники. Обычно они монтируются в гиспокартон, поскольку он может быть оснащен специальными крепежами, которые позволяют коробке быть четко и жестко зафиксированной. Если монтаж помещения блочный, необходимо замерять расстояние между подрозетниками. В большинстве случаев стандартом является 71 мм. Ну а как установить коробку под розетку рассмотрим ниже.

Установка коробок под розетку или выключатель

Как правильно установить подрозетник? Легко. Но необходимо иметь ввиду, что от правильной установки подрозетников зависит и правильность установки выключателей и розеток в дальнейшем. Главное, чтобы при последующей эксплуатации, вам не пришлось «нырять» к розетке и все переделывать.

Итак. Для начала многие делают и шаблон самого изделия. Так проще в дальнейшем. Далее выбираем инструмент. Идеальным будет наличие алмазных коронок. Но если они отсутствуют, не беда. Берем дрель и сверлим стену. Отверстия в стене делаем по контуру нашего изделия. Затем выдалбливаем необходимый объем материала, для освобождения пространства под подрозетник.

Штробы могут быть несколько больше самого изделия. Это не критично. При наличии арматуры в бетоне активно пользуемся болгаркой. Готово. Далее очищаем штробу от пыли и грязи. Можно смочить и водой, лишним не будет. Некоторые пользуются грунтовкой.

Следующий шаг-установка. Берем подрозетник “gusi “или любой другой и вставляем его в наше отверстие. Тут есть нюанс. Важно, чтобы края изделия не выступали за контуры стены и отверстия под провода находились с нужной нам стороны. Сделано. Далее все еще проще. Необходимо закрепить коробку под розетку в стене. Для этого у нас есть алебастровый раствор, который быстро затвердеет и сэкономит наше время.

Порядок прост. Заделываем пространство раствором за подрозетником, а потом по бокам, сверху и снизу. Шпателем удаляем ненужный раствор. Для того чтобы изделие не корректировалось самопроизвольно в процессе затвердения раствора, его можно закрепить, используя различные подпорки, рейки и т.д. Все. Любуемся своей работой и ждем окончательное затвердение конструкции.

Как оказалось, все не так сложно. Ну, а приобрести подрозетники, можно на строительном рынке. Спросом пользуются изделия “gusi” и “legrand”. Модельный ряд этих изготовителей достаточно широк. Легранд несколько дороже, но и качество у него получше. Правда они все равно будут находиться в стене, и не видны для глаза, так что особой разницы между ними почти и нет.

Установка розетки

Теперь можно приступить непосредственно к монтажу электроприбора, то есть розетки. Аккуратно зачищаем необходимые концы электропроводов соединения от плотной изоляции, вставляем их в предназначенные отверстия розетки и закрепляем их там (в большинстве случаях это производится с помощью затяжных болтов).

Далее также аккуратно, вставляем прибор в упомянутый подрозетник и закрепляем его специальными шурупами по бокам прибора, сверху устанавливаем крышку. Все, установка подразетника, а также розетки полностью завершена, включаем «автомат» подачи электроэнергии и проверяем на работоспособность.

Установка подрозетников — как правильно установить подрозетник

Еще несколько десятков лет назад розетки и выключатели устанавливались в стене без возможности замены, то есть, попросту говоря, вмуровывались. В случае неисправности заменить такую розетку было невозможно – необходимо было расковырять стену и достать старое изделие. Сейчас же почти каждый хозяин знает, что такое установка подрозетников – ведь именно благодаря им замена вышедших из строя выключателей, розеток и аппаратов стала намного легче и проще. Однако то, как установить подрозетник правильно и ровно, знают не все, поэтому разберем этот вопрос подробней.

Как выбрать подрозетник

Что собой представляет подрозетник? Так называют изделие, изготовленное в форме коробки, или стакана. Чаще всего применяются пластмассовые подрозетники, хотя в некоторых случаях используются металлические. Форма стенок подрозетника также важна – с внешней стороны находятся небольшие зубья, благодаря которым после замазки коробка намертво будет вмонтирована в стену. Внутренние стенки, напротив, имеют гладкую поверхность. В стенках имеются места, где можно провести провода. В подрозетниках разных производителей такие лючки расположены по-разному, однако их суть общая – достаточно надавить пальцем на крышку лючка или слегка надрезать его ножом и проход для проводов готов. На поверхности подрозетника имеются отверстия для небольших шурупов, которыми будет фиксироваться розетка, а при желании и выключатель.

Нет необходимости выдавливать все отверстия в стенках подрозетников. Во-первых, хватит одного или двух, во-вторых, лишние дыры в подрозетнике приведут к тому, что через них при монтаже внутрь будет поступать алебастр и пыль со стены.

Подбирая подрозетник, стоит учесть тип стены, в которой он будет стоять. Так, если подрозетник будет ставиться в монолитную стену (кирпич или бетон), то для его крепления будет использоваться алебастр. Если же его придется устанавливать в гипсокартон, то для крепления будут применяться распорные лапки. Также есть подрозетники с универсальным креплением. Однако стоит учесть, что распорные лапки, которыми пользуются при монтаже подрозетников в гипсокартонных перегородках, будут совершенно бесполезны в монолитной стене.

Размеры подрозетников и их формы

Многие розетки, которые сегодня предлагаются в продаже, могут без особых проблем быть установлены в коробку Ø 50 мм. Кроме подрозетников круглой формы могут встречаться квадратные коробки, устанавливаемые в кирпичную стену или бетон.

Выбор подрозетника также должен основываться на так называемой петле запаса. Что это такое? Это запас проводов, оставляемый за розеткой (выключателем), длиной около 20 см – на случай, если со временем придется производить замену прибора и обрезать поджатые концы проводов, тем самым укорачивая их. Минимальный запас – 10 см, но этот размер нежелателен. Чем быстрее закончится запас провода, тем быстрее придется наращивать провода, используя скрутки, клеммники, сварку или же даже прокладывая новый кабель от распределительной коробки. В итоге, чтобы проложить новый кабель, особенно в бетонную стену, понадобится немало усилий. Да и любое соединение – это уже плохо само по себе, так как в месте скрутки или клеммной колодки провода греются.

Запас оставляют исключительно в виде петли, начинающейся у входа в подрозетник и выходящей на клемму розетки или выключателя. Если кабель мягкий, его можно аккуратно сложить.

Установка подрозетников в бетон или кирпич

Схема монтажа подрозетников в любой стене начинается с разметки. Высота будущей розетки или выключателя рассчитывается от уровня пола до центра подрозетника. Следовательно, перед тем как делать отверстие для подрозетника, необходимо определить его положение, отмерив высоту от пола и расстояние от ближайшей стены, как это указано на плане. Для этого понадобятся такие инструменты:

• рулетка;
• небольшой уровень;
• карандаш.

Теперь центр подрозетника отмечен пересекающимися вертикальной и горизонтальной линиями. Затем к стене приставляется подрозетник (открытой стороной) и обрисовывается по контуру – если отверстие под него будет долбиться вручную. Если же будет применяться коронка по бетону и камню, то ничего обрисовывать не нужно. В этом случае с помощью перфоратора или ударной дрели в стене делается отверстие глубиной около 7 см сверлом с победитовым наконечником Ø 6 мм. Затем в полученное отверстие вставляется коронка с зафиксированным в ней сверлом и вырезается отверстие для подрозетника.

Выбор коронки зависит от того, какой диаметр имеет подрозетник. Если имеется определенная коронка, то лучше всего выбирать подрозетники под нее, то есть немного меньшего диаметра, при этом учитывая, чтобы в них влезли розетки.

Когда отверстие готово, необходимо убедиться, что подрозетник свободно в него входит и не выступает наружу. Желательно, чтобы он входил немного вглубь – тогда алебастр, на который будет устанавливаться коробка, попав за нее, не будет мешать. Если подрозетник вошел в отверстие, можно начинать его устанавливать. Однако перед этим следует выполнить несколько простых, но важных шагов:

1. Штробу возле подрозетника необходимо углубить или сделать скос. Если забыть про этот шаг, то при прокладке кабель не будет нормально входить в коробку.
2. В самом подрозетнике заранее проделать отверстие для входа кабеля. Оно должно быть небольшим, чтобы внутрь коробки не попал раствор гипса, но достаточно широким, чтобы в него пролезло несколько проводов в оплетке. Как правило, отверстия делаются в лючках, но иногда может понадобиться сделать их в другом месте. Для этой цели лучше использовать канцелярский нож, разогретый на огне – так больше шансов не сломать стенки подрозетника.
3. Если был куплен универсальный подрозетник, с него необходимо убрать крепежные лапки по гипсокартону.
4. Отверстие в стене для подрозетника необходимо очистить от пыли (рукой, небольшой кистью, ветошью). Нелишне будет прогрунтовать бетон или хотя бы смочить его. Если этого не сделать алебастр быстро отдаст свою влагу сухому бетону и застынет до того, как коробка будет зафиксирована.

Иногда встречаются такие выключатели или розетки, которые невозможно вставить в подрозетник Ø 50 мм. Так как универсальный подрозетник несколько большего диаметра, то целесообразней приобрести его.

Когда эти шаги выполнены, можно приступать к монтажу подрозетника. Понадобится иметь небольшую металлическую или пластиковую емкость для замеса алебастра, а также тонкий шпатель. На крайний случай подойдет мастерок с острыми краями. Такими предметами легко наносить внутрь отверстия алебастр.

Замешивать алебастр (строительный гипс) нужно в совсем небольшом количестве, поскольку этот материал имеет склонность к быстрому застыванию. Консистенция полученной смеси должна быть похожа на сметану, но не слишком жидкая, иначе раствор будет стекать со стенок вниз.

Готовая смесь наносится небольшим слоем на стенки отверстия, после чего туда вставляется подрозетник. Важно, чтобы алебастр при этом не вдавился за днище подрозетника, а остался между его стенками и бетоном. Вокруг отверстия остались горизонтальная и вертикальная линии – по ним и выставляем подрозетник. Чтобы убедиться, что он нигде не выпирает и не запал, можно взять строительный уровень, при его отсутствии – небольшую ровную планку, например, отрезок металлического профиля, и приложить его к подрозетнику, фиксируя его в нужном состоянии. Вскоре алебастр застывает и подрозетник намертво фиксируется в бетонной стене.

Принцип установки подрозетников в кирпичную стену или перегородки из пеноблоков несколько похож, однако, стоит учесть, что использование коронки в этих материалах может привести к вибрации, из-за чего отверстия получатся большего диаметра. Следовательно, для установки коробки понадобится немного больший слой алебастра.

Устанавливая спаренные подрозетники, имеющие пазы для вставки друг в друга, необходимо отметить горизонталь будущих розеток или выключателей, а затем приложить подрозетники и обрисовать их. По верху и низу полученного круга каждого отдельного подрозетника проводится вертикальная линия. По точкам пересечения с горизонталью сверлятся небольшие отверстия, далее коронкой делаются отверстия для каждого подрозетника. Всё остальное – как было описано выше.

Стоит помнить, что у розеток есть склонность со временем вытаскиваться из подрозетника. Для этого их можно при монтаже закреплять шурупами в специальных отверстиях, находящихся по краям подрозетника. Однако сделать это будет можно лишь в том случае, если крепежные пазы розеток в подрозетнике при установке будут стоять строго вертикально или горизонтально (это зависит от конструкции розеток). При установке выключателей расположение пазов не имеет особого значения, поскольку их крепить не нужно.

Установка подрозетников в дерево и гипсокартон

Для монтажа подрозетников в деревянную поверхность используется коронка по дереву. Разметка подрозетника проводится так же, как и в случае с бетонной стеной. Вот только в этом случае используется не алебастр, а лапки подрозетников. Для этого они отжимаются так, чтобы коробка вошла в доску, затем подкручиваются, упираясь в доску. Когда коробка установлена, в нее можно заводить кабель (в этом случае он обязательно должен быть в гофре или металлорукаве).

Перед тем как начать работу с прокладкой кабеля, необходимо убедиться, что автоматические выключатели находятся в выключенном состоянии и кабель не находится под напряжением. Продетый в подрозетник кабель необходимо разделить на отдельные провода, а края заизолировать, если вы не собираетесь пока что устанавливать розетки в стену.

Монтаж подрозетников для гипсокартонных перегородок имеет свои отличия, да и сами коробки отличаются своей конструкцией. Понадобятся специальные подрозетники по гипсокартону, лучше всего с идеально круглой формой без каких-либо выступов сбоку – так легче в гипсокартонном листе вырезать отверстие.

Подрозетник приставляют к листу и очерчивают. Затем, используя коронку 50 мм, вырезают отверстие под подрозетник. При ее отсутствии можно применить следующий метод. С помощью ножа, имеющего узкое полотно и заточенный острый конец, или отрезка полотна от ножовки по металлу, в листе гипсокартона вырезают отверстие, при этом делают его вначале немного меньше, чем необходимо. В него пробуем вставить подрозетник – конечно же, он не будет заходить. Это лучше, чем, если подрозетник будет проваливаться – тогда его невозможно будет зафиксировать. Визуально определяем, где необходимо снять гипсокартон, и по чуть-чуть снимаем всё, что мешает подрозетнику свободно войти. В итоге подрозетник должен встать в листе, не болтаясь и не проваливаясь.

Чтобы подрозетник не выпирал в гипсокартоне, с края отверстия необходимо снять кромку, тогда край подрозетника слегка утопится в лист.

Когда отверстие готово, подрозетник вставляют в гипсокартон. Затем поджимают лапки, которые постепенно подтягивают коробку и прижимают ее к стенке перегородки. В итоге подрозетник не должен болтаться и проворачиваться по оси.

Установка подрозетников под плитку или отделку

В некоторых случаях требуется устанавливать подрозетники не заподлицо со стеной, а так, чтобы они немного выпирали, например, если стена будет штукатуриться, на нее будет клеиться плитка или крепиться гипсокартон. В этом случае необходимо знать толщину будущей отделки и по ней выставлять подрозетник. В таком случае он может выпирать со стены на 5–7 мм. Впоследствии, когда на стене будет клеиться плитка или устанавливаться гипсокартон, в этих материалах просто будут вырезаны отверстия, и они станут так, что подрозетник не будет выпирать из них.

Как правило, в таких случаях подрозетники устанавливаются так же, как это было описано для стены из бетона. Соответственно, нет надобности в том, чтобы сверлить отверстие для подрозетника на всю его глубину.

Если есть такая возможность, то лучше установить подрозетник после облицовки стены плиткой.

Кое-какие полезные советы помогут установить подрозетники именно так, как это необходимо:

dela-v-dome.ru

Ремонт, электрика, бытовая техника, отправка вещей, продажа

Как установить внутреннюю розетку

Установка монтажных коробок под внутренние розетки

Внимание! При работе с проводами в монтажных коробках, провода должны быть обесточены!

Для установки внутренней розетки в стене надо подготовить углубление под монтажную коробку, иначе называемую подрозетником. Если нет алмазной коронки, которой такое углубление сверлится, то это можно сделать дрелью или перфоратором и обычным сверлом. Подобно тому, как с помощью сверла можно подготовить отверстие под замок .

Клеммы Ваго для соединения розеток, включенных параллельно

Монтажную коробку лучше всего прикрепить к стене двумя саморезами. Для этого надо просверлить или проколоть шилом и развальцевать два отверстия в подрозетнике. Затем приложить коробку в подготовленное углубление и фломастером отметить точки на стене под два дюбеля, если стена кирпичная или бетонная, а потом саморезами закрепить коробку. Под головку самореза можно подложить шайбу. С помощью этих саморезов потом подгоняется глубина, на которую коробку надо утопить в стену. Особенно такой крепеж коробки удобен при последующей отделке стены кафелем.

Другой способ закрепить монтажную коробку — это заполнить пространство вокруг коробки и стены раствором алебастра или шпатлевки. Но делать это надо после выравнивания стены на заключительный уровень, чтобы установить край подрозетника на уровне поверхности стены.

Перед началом монтажа в коробке самой внутренней розетки необходимо оштукатурить стену или хотя бы прилежащее к розетке пространство стены, чтобы окончательно выставить край монтажной коробки на уровень поверхности стены.

На прилагаемом фото установлены два подрозетника под внутренние розетки, которые будут включены параллельно. Двухжильный провод входит в синий подрозетник, затем с помощью двух клемм Wago для L и N проводов, делается ответвление к следующему красному подрозетнику. Из этих же клемм Ваго выходят еще небольшие кусочки двух проводов для розетки, которая будет размещена в синем подрозетнике.

Если розеток в параллели будет больше, чем две, то такие же клеммы Wago размещаются в последующих подрозетниках, кроме последнего, где клеммы Ваго не нужны.

Перед тем, как заштукатурить стену с коробками, их надо выставить на необходимую глубину. Для этого надо знать толщину слоя штукатурки, толщину плитки и плиточного клея, если стены будут покрываться кафелем.

Монтаж внутренней розетки начинается после отделочных работ на стене, которые к электрике не относятся, поэтому описание как разметить отверстия под розетки в кафеле, как их выполнить в кафельной плитке помещены в статье « Как облицевать кафелем внутренние розетки «

На время облицовки монтажную коробку с проводами надо обвязать куском мягкого тонкого полиэтилена, чтобы штукатурка и клей не попали внутрь.