Ufass.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отремонтировать светильник

Как отремонтировать светильник

Итак, у вас неожиданно погасла настольная лампа. Быть может, она перегорела? Но колба лампы матовая, узнать, так это или нет, можно, лишь вывернув лампу. Однако не делайте этого, пока лампа не успела остыть: может случиться так, что колба оторвется от цоколя, и вынимать его придется плоскогубцами, а это дело непростое.

Вы ввернули в патрон новую лампу, но она не горит. Причиной этого может быть недостаточно отогнутый контакт 1 патрона (рис. 1).

Ремонт светильника

Исправить положение можно отверткой.

А вот другой пример. Лампа то гаснет, то загорается при малейшем перемещении. Это признак излома шнура. У настольных ламп, торшеров и других электроприборов (утюгов, плиток, электробритв), которые мы подключаем к сети и часто перемещаем, шнуры как правило гибкие. Но в тех местах, где изгиб шнура получается наиболее крутым, провод все же постепенно перетирается. Чтобы этого избежать, ставят специальные резиновые или пластмассовые втулки 4, упругие спирали, надевают гибкие трубочки (рис. 3). Проще всего исправить дефект, вырезав из шнура "больное" место. Если же это вас не устраивает и вы решили воспользоваться новым проводом, постарайтесь купить такой, чтобы поперечное сечение было не меньше, чем у прежнего. Несоблюдение этого правила может привести к пожару.

Поставить в настольную лампу новый провод, казалось бы просто. Но есть в этом деле свои хитрости. От них порой зависит, прослужит ли лампа после ремонта многие годы или через месяц потребуется новый ремонт. В патроне провод зажимается винтами 2 (рис. 1) и далее идет к выключателю 1 (рис. 2). На рисунке показан кнопочный выключатель, расположенный в подставке, но он может располагаться и на проводе. Как зачистить провод? Применять кусачки или ножи не рекомендуем: можно повредить отдельные проводники, а это повлияет на надежность соединения. В фабричных условиях для зачистки проводов существует специальный инструмент, мы же советуем снимать изоляцию паяльником. На концах провода, идущих под винты штепсельной вилки, необходимо сделать колечки 2 (Рис. 3). Желательно их пропаять. В качестве флюса используйте канифоль или паяльную пасту, продающуюся в на борах с паяльником. Во многих типах вилок имеется скоба 3, удерживающая провод в вилке. Если диаметр провода слишком мал и скоба держит его слабо, наденьте на него кусок резиновой трубки 4. Она одновременно укрепит провод в этом "слабом" месте.

В последнее время в продаже появился присоединительный провод из резины или пластмассы, отлитый заодно с вилкой. Он надежен, стоит недорого, может применяться при ремонте самых разнообразных электроприборов.

Причиной неисправности электроприбора может стать выход из строя выключателя. Современные кнопочные выключатели, как правило, имеют герметичный, непригодный для разборки корпус. Поэтому их не ремонтируют, а заменяют новыми.

Самое главное при подключении люстр — это знать, куда какой конец провода подключать. Поэтому мы приводим схему включения люстры в сеть (рис. 4).

На практике я никогда не думаю о том, где какой конец у люстры. Дело обычно выглядит так: из потолка торчит 3 конца и из люстры 3 конца. Подключаем концы один в один на времянку. Щелкаем двойным выключателем. Если в каком либо положении лампы горят вполнакала — перекидываем любые два конца на люстре и соединяем стационарно. Все будет работать нормально.

Пластмассовую гайку, крепящую в люстре плафон небольшого внутреннего диаметра, бывает трудно отвинтить. Я использую для этого деревянные бельевые щипцы.

Прежде чем выворачивать прикипевшую к патрону электролампочку, оденьте на нее полиэтиленовый пакет. Если даже лампочка лопнет от чрезмерного усилия, осколки останутся в пакете.

И еще. В электрике нельзя скручивать медный и алюминиевый провод. Между этими металлами получается электронная пара, которая способствует разрушению контакта. Такие вещи соединяются через винт с гайкой, а между ними обязательно ставится стальная шайба.

В магазинах есть специальные соединительные колодки, которые прикручивают провода через втулку винтами.

Теперь поговорим о бытовых светильниках с люминесцентными лампами.

Особенностью эксплуатации люминесцентных ламп является наличие в схеме включения вспомогательной аппаратуры — стартера и дросселя. Если в данной схеме лампа не зажигается, необходимо проверить исправность электросети, а также отдельных элементов схемы включения лампы.

Читайте так же:
Какое сечение провода надо для лампочки

Нормальная эксплуатация лампы существенно зависит от внешних условий: от напряжения питающей сети; от температуры окружающего воздуха.

При эксплуатации люминесцентных ламп необходимо знать, что характер газового разряда в значительной степени определяется величиной давления газа или паров, в которых происходит разряд. При понижении температуры давление паров в лампе падает, и процесс зажигания и горения лампы ухудшается. Оптимальной температурой эксплуатации люминесцентных ламп является температура 2О. 25°С. При исправности электросети и всех эле­ментов схемы включенная лампа все же может не зажигаться, если темпера­тура окружающей среды меньше +10°С и если колебание напряжения пита­ющей сети превосходит 6. 7%.

Зажигание лампы происходит обычно не сразу, а после нескольких сраба­тываний стартера. Полная длительность зажигания не должна превосходить 15 секунд. Если в течение этого времени лампа не загорится, то возможны неисправности, которые могут быть как в самой лампе, так и в отдельных элементах схемы включения.

На рисунке 5 показано, как подключается люминесцентная лампа.

Рис. 5 Включение однолампового люминесцентного светильника

L1 — дроссель;S2 — стартер;S1 — выключатель

Известно, что лампа не загорится, пока не будут прогреты её катоды. Для этого необходимо кратковременно (1-2 секунды) пропустить через них ток, что и делает стартер S2. После того как лампа вспыхнет, после подогрева катодов стартер автоматически отключается. Гаснет лампа при разрыве цепи выключателем S1. Дроссель L1 представляет собою катушку с железным сердечником. Он ограничивает силу тока, протекающего по лампе. Замыкание пускового контакта производится при помощи автоматического устройства — стартера. Так работает люминесцентная лампа.

Есть несколько особенностей включения двухлампового светильника, работающего от одного дросселя. Стандартная схема включения двухлампового светильника 2х20 Вт от одного дросселя показана на рисунке 5а. Особенность данной схемы в том, что при данном включении применяются стартеры на 127 В. Если вставить стартеры на 220 В, то загорится только одна лампа. Надежность данной схемы ниже, чем схема одна лампа — один дроссель, но она дешевле. Аналогичным образом включаются две лампы ЛБ40 с дросселем на 80 Вт. Существуют также без стартерные схемы, но достигается это применением специальных дросселей, имеющие специальные обмотки для подогрева катодов. Но при этих схемах снижается срок службы ламп, так как подогрев катодов идет постоянно.

Чаще всего встречаются такие неполадки в работе светильника: длительное (10-15 секунд) запаздывание зажигания; лампа периодически зажигается и гаснет; лампа не зажигается — заметно лишь слабое свечение от накаленных катодов. Все это происходит из-за неправильной работы стартера. Неисправный стартер обычно заменяют на новый. В некоторых случаях вместо стартера можно использовать обычную звонковую кнопку. Нужно её нажать и сразу отпустить.

Но существует дефект, которому замена стартера не поможет, — лампа перегорела. Казалось бы, что здесь придумаешь: выбрасывай лампу — вот и весь разговор. Тем не менее есть возможность дать им вторую жизнь.

Вариант №1

Посмотрите на схему 6. В отличие от обычной схемы включения лампы в ней есть дополнительный элемент — конденсатор С1. В нем-то все и дело. В предлагаемой схеме конденсатор С1 нажатием кнопки S1 на 1-2 секунды подключается к дросселю L1. Напряжение на катодах за счет электрического резонанса возрастает в 2-3 раза, и лампа загорается. После этого конденсатор отключают. Дроссель может быть любого типа, лишь бы он мог работать с лампами выбранной мощности. Емкость конденсатора С1 подбирается экспериментально. Её приближенные значения в зависимости от мощности лампы можно взять из таблицы.

Мощность лампы (Вт)20406080
Емкость С1 (мкФ)7152030

В любом случае рабочее напряжение конденсатора 600 В. Схема монтируется высоковольтным проводом. Пусковая кнопка S1 должна быть надежно закреплена.

Вариант включения ЛДС №2 (Буданцев А.)

Время от времени у ламп дневного света перегорают нити накала, и в предназначенных для них светильниках они использоваться не могут. Также перестают работать светильники при неисправностях дросселя или стартера. В подобных случаях можно зажечь ЛДС, включив её по схеме показанной на рис.7 .

Читайте так же:
Лампочка с вольфрамовой нитью соединена последовательно с источником тока

В схеме используется повышающий трансформатор Т1, обеспечивающий поджиг лампы повышенным напряжением и конденсатор С1, ограничивающий ток, потребляемый лампой от сети.

Конденсатор должен быть рассчитан на рабочее напряжение не менее 350 В и иметь емкость 12-25 мкФ в случае использования лампы мощностью 40 Вт.

Трансформатор собирается на сердечнике из пластин трансформаторной стали сечением 2 см2. Его первичная обмотка содержит 500 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,8 мм, а вторичная — 2800 витков такого же провода диаметром 0,25 мм. Можно также использовать готовый трансформатор кадровой развертки ТВК-110ЛМ от черно-белых телевизоров. При этом в качестве первичной обмотки I используется обмотка с выводами 3-4 (ее сопротивление постоянному току около 1 Ом), а в качестве вторичной II — обмотка с выводами 1-2 (ее сопротивление постоянному току около 280 Ом). Обмотка с выводами 5-6 не используется.

№ 3 Лампа больше не мигает. (Продеус А.)

Свечение ламп дневного света, длительное время бывших в употреблении, часто оказывается мигающим. Иногда у этих ламп перегорает одна из нитей накала.

Предлагается несложная схема (рис. 8), позволяющая вновь нормально эксплуатировать такие лампы. Главное ее отличие от известных состоит в использовании штатного дросселя. Стартер также не нужен.

Особенность этой схемы состоит в том, что при включении, пока лампа не зажглась, первыми полупериодами сетевого напряжения заряжаются конденсаторы до амплитудного значения напряжения сети каждый. В результате к лампе прикладывается постоянное напряжение, равное двойному амплитудному напряжению сети, — около 620 В. Лампа зажигается и в дальнейшем питается выпрямленным напряжением. Дроссель ограничивает ток лампы, как в штатном режиме.

№ 4 Включение ламп освещения Кривошеин В.

Эта схема (рис. 9), как и предыдущая, не содержит стартера и пригодна для работы с лампами дневного света, у которых перегорели нити накала. Но в ней на два диода меньше. При подаче питания, пока лампа не горит в течение одной половины периода сетевого напряжения, через диод VD2 заряжается до амплитудного значения конденсатор С2, в течение следующей половины периода сетевого напряжения через диод VD1 заряжается до амплитудного значения конденсатор С1. В результате к лампе прикладывается постоянное напряжение, равное удвоенному амплитудному значению напряжения сети. Лампа зажигается, и штатный дроссель ограничивает ток.

Итак определимся, что мы делаем, если лампочка не горит:

1. Срабатывает автомат защиты при включении освещения:

Если неисправен автомат, то произвести ремонт или замену автомата;

Если замыкание в сети освещения или светильнике, то найти и устранить причину замыкания;

Если лампа замкнула контакты в патроне своим цоколем, то отогнуть контакты;

Если произошло замыкание проводов в месте их присоединения к патрону или в коробке, то обрезать поврежденный участок и переразделать провода.

2. На выходе автомата нет фазы:

3. Неисправен выключатель, включающий одну или несколько ламп:

4. Лампа не касается контактов в патроне:

если контакты отогнулись, то подогнуть контакты

если контакты обгорели или отломились, то заменить патрон

5. Перегорание электрической лампочки:

Заменить электрическую лампочку.

6. Если замена лампы накаливания не дает положительного результата, причину следует искать в патроне:

необходимо проверить, есть ли касание цоколя с центральным контактом;

при необходимости центральный контакт необходимо немного отогнуть;

при плохом контакте возможны приваривание цоколя лампы к патрону, недопус­тимый перегрев лампы, патрона, светильника и подводящих проводов;

при наличии механических поломок контактных стоек, обгорании пластмассовых корпусов, наличии трещин и сколов патрон необходимо заменить на исправный.

7. Лампы накаливания не выворачиваются из патрона:

Лампы накаливания часто не выворачиваются из патрона из-за того, что заржавел цоколь или приварился центральный контакт. Применение большого усилия приводит к отрыву цоколя. Для устранения неисправности необходимо:

обесточить электросеть, вывернув предохранительные пробки или отключив авто­матические включатели;

обмотать колбу в несколько слоев толстой тряпкой, чтобы не порезать руку, если колба лопнет, и попытаться вывернуть лампу;

в итоге лампа или выворачивается, или у нее срывается баллон, а цоколь остается в патроне.

Читайте так же:
Лампы энергосберегающие для выключателя с индикацией

8. Баллон лопнул, а цоколь остался в патроне:

для выворачивания цоколя из патрона прибегнуть к помощи плоскогубцев;

край цоколя, выступающий из патрона, захватить плоскогубцами и, придер­живая патрон рукой, вывернуть цоколь, вращая его плоскогубцами против часовой стрелки;

если не удается вывинтить цоколь плоскогубцами, патрон придется разобрать (см. выше)

Подскажите, как сделать так чтобы настольная лампа включалась от выключателя (как подсоединить)?

К сожалению, в сообщении не очень понятна суть вопроса, о каком именно выключателе идет речь. Как правило, все настольные лампы заводского изготовления выпускаются с уже встроенным выключателем. Для включения в работу – освещение локального участка, например письменного стола, достаточно вкрутить в исправный переносной электрический прибор соответствующую ему лампочку, затем вставить в розетку квартирной сети переменного тока напряжением 220V вилку настольной лампы и переключить так называемый тумблер (включатель/выключатель) на включение и результат не заставит себя ждать. При этом каких-то дополнительных подсоединений к внешнему электровыключателю не требуется.
Выполнять подсоединение настольной лампы к настенному электровыключателю в жилом помещении, как правило, не оправдано и не имеет смысла, так как такая сложная переделка электросети потребует определенных и возможно немалых затрат, особенно по трудоемкости. Кроме того для подсоединения настольной лампы к настенному выключателю необходимо знать разводку электрической сети в комнате, где она будет установлена. Это необходимо чтобы можно было безошибочно определить и составить схему подключения настольной лампы, поскольку ошибки подключения в электрической сети чреваты непредсказуемыми последствиями.

Добавлено: 11.08.2012 08:02

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики «Инженерные системы многоэтажек. Вода. Отопление. Газ. Электр.»

Слышала, что есть какие-то насосы, вроде лифт, что ли называются. Бывают такие? BlogStroiki Инженерные системы многоэтажек. Вода. Отопление. Газ. Электр.

По принципу действия, а также по месту установки и предназначению насосы подразделяются на различные многочисленные типы, виды и подвиды. Так, например, имеются насосы центробежные, шестеренчатые, вихревые, коловратные, консольные, а также и другие, в том числе лифтовые насосы. Лифтовые насос.

Как мне сделать газовое отопление в деревянном доме: схема или чертеж? BlogStroiki Инженерные системы многоэтажек. Вода. Отопление. Газ. Электр.

К сожалению, в полученном сообщении недостаточно информации для более полного и развернутого ответа. Так, например, неизвестно ни какая площадь дома, ни сколько в нем этажей и т.д. Кроме того не совсем понятно, что подразумевается под газовым отоплением деревянного дома: толи водяная система отоплен.

Вдогонку у меня возник такой вопрос, какая циркуляция воды в системе отопления лучше? BlogStroiki Инженерные системы многоэтажек. Вода. Отопление. Газ. Электр.

Прежде всего, нужно отметить, что системы отопления по типу циркуляции подразделяются на два типа: с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Движение теплоносителя с помощью встроенного насоса осуществляется в системе с принудительной циркуляцией. Небольшой диаметр труб, а также во.

Узнаем как подключить сенсорный выключатель: пошаговая инструкция

Надежность любой системы тем выше, чем меньше движущихся элементов находится в ней. Поэтому, рассматривая выключатель освещения механического типа и сенсорный, можно отметить, что последний имеет в этом смысле серьезные преимущества. Но, кроме надежности, сенсорные приборы поражают, конечно, своей футуристичностью. Космический дизайн и расширенный функционал, что может лучше отвечать веянию современных технологий?

включение сенсора

Сенсорный выключатель – что это такое

Сенсорное устройство способно чувствовать какое-либо воздействие на него. Говоря о выключателе, таким воздействием будет прикосновение человека к области чувствительной зоны. Но, в отличие от механического выключателя, кроме легкого прикосновения оператора, не требуется никаких дополнительных усилий, чтобы устройство сработало. Причем, повторное касание в этой же области приведет к смене состояния прибора — на противоположное.

Сенсорный выключатель света так же, как и обычный электромеханический, призван включать и отключать освещение. Но происходит это не при прямом механическом разрыве контакта, а через электронную схему, которая прежде анализирует сигнал, приходящий с датчика (сенсора), и дает команду на реле. Поэтому неправильно говорить, что выключатель с устройством сенсора совершенно лишен механики. Но надежность такого реле гораздо выше, нежели простой механический контакт.

Внешний вид устройства может быть совершенно разным. Но во всех случаях это панель, на которой есть определенный фон и сенсорные зоны четко обозначены. Для удобства ориентации в темном помещении сенсоры подсвечены специальной индикацией. Выключатели бывают на одну, две или три позиции с возможностью коммутации до трех зон.

конструкция сенсора

Из чего состоит устройство

Схемотехнически все сенсорные выключатели похожи друг на друга. Работа их основана на одних и тех же процессах. Поэтому один узел устройства (имеется в виду узел коммутации) собран на таких трех основных элементах:

  1. Датчик или сенсор – чувствительный компонент, который находится сразу за лицевой декоративной панелью. В его задачи входит реагирование на прикасание либо приближение объекта, в частности, это палец человека.
  2. Аналитическая схема управления. Выполненный на полупроводниковых элементах и микросхемах процессор, обрабатывающий информацию датчика и посылающий сигнал на исполнительное устройство.
  3. Реле или коммутирующее устройство является исполнительным органом сенсорного датчика, которое уже осуществляет разрыв или включение цепи в зависимости от управляющего сигнала, поступающего на него от процессора.

подключение сенсора

Подключение сенсорного выключателя к сети

Несмотря на то, что сенсор — сложное электронное устройство, установка его в схему не требует от монтажника каких-то особых знаний. Все это объясняется наличием в выключателе типовых контактных разъемов, которые есть и в механических коммутаторах.

разводка проводов в выключателе

Также размер посадочного места сенсора и его элементы крепления согласуются со стандартными установочными коробками.

Рассмотрим подробнее, как подключить сенсорный выключатель:

  • Отключить от электрической сети участок установки коммутирующего прибора.
  • Снять декоративную панель при помощи воздействия на защелки.
  • Определить на разъемах сенсора контакты фазы и линии (они отмечены «L-in» и «L-load» соответственно).
  • Подключить соответствующие провода к контактам – фазу к «L-in», провод осветительного прибора к «L-load».
  • Установить прибор в посадочную коробку.
  • Зафиксировать выключатель к коробке при помощи разводных рычагов и саморезов.
  • Установить лицевую панель на устройство.

порядок монтажа сенсора

Чем больше зон коммутации может обеспечить выключатель, тем больше пар контактов будет у него на тыльной стороне.

Подключение сенсора к настольной лампе

Общего освещения комнаты не всегда хватает для нормальной работы. Это происходит потому, что люстра, как правило, находится в определенном месте потолка и ее свет может падать не совсем удачно на рабочее место. Выходом из ситуации служит приобретение настольной лампы.

Неудобство большинства настольных ламп заключается в том, что механический выключатель обычно расположен не на самом корпусе изделия, а на питающем шнуре. Искать такой выключатель, особенно, у ночника, мягко говоря, неудобно. С появлением сенсорного выключателя лампы возникла возможность исправить ситуацию.

Сенсор для этих целей подходит лучше, чем обычный выключатель, потому что последний необходимо врезать в лицевую панель – это не всегда получается удачно сделать, с точки зрения эстетики. Сенсорный выключатель можно просто спрятать под корпус изделия, максимально приблизив к поверхности. Чтобы установить сенсор в настольный светильник, нужно:

    Перевернуть настольную лампу ножкой вверх, внизу будет защитная крышка либо пластина, которую нужно открутить при помощи фигурной отвертки либо разводного ключа.

установка сенсора в лампу

Подключение сенсора к пульту управления

Выключатель сенсорный удобен в использовании, но иногда бывают случаи, когда необходимо привязать к нему пульт управления. Большинство сенсоров поддерживают такую функцию. Это может понадобиться в случае невозможности подойти к выключателю больному человеку и в других ситуациях. На примере сенсорного устройства фирмы Livolo удобно разобрать, как происходит такой процесс подключения:

  • Приобретается универсальный пульт типа VL-RMT-02 для сенсорных устройств. Он выглядит, как автомобильный охранный брелок, лицевая панель которого имеет четыре кнопки с обозначением при помощи первых четырех заглавных букв латинского алфавита. Пульт совместим с сериями выключателей С7 и С6.
  • Сенсорное устройство переводят в положение выключено.

подключение сенсора к брелоку

Критерии выбора прибора

Так же, как и обычные выключатели, устройства рассчитаны на работу с определенным током и напряжением, поэтому при их выборе нужно в первую очередь обращать внимание на эти параметры. Информацию можно найти на корпусе устройства либо на его упаковке. Если электричество в реальной сети имеет отклонение от требуемых выключателем параметров, то в цепь нужно включить стабилизатор.

Другими критериями выбора являются:

  • Количество зон подключения к одному прибору.
  • Необходимость в диммере.
  • Необходимость иметь таймер, пульт дистанционного контроля, датчик температуры или другую дополнительную функцию в устройстве.
  • Тип устройства – сенсорный выключатель светодиодный, для других ламп или электрических приборов.

На самом последнем этапе можно определиться с дизайном изделия, его соответствием со стилем помещения, где он будет установлен.

Преимущества

Если сравнивать два типа выключателей – классический и сенсорный, то последний обладает широким набором преимуществ:

  • Возможность работать в паре с большинством систем освещения и различным оборудованием.
  • Более длительным ресурсом эксплуатации при высокой надежности функционирования.
  • Безопасностью для жизни и здоровья человека при использовании даже влажными руками.
  • Расширенным функционалом.
  • Простотой подключения и установки.
  • Бесшумностью работы.
  • Эстетической привлекательностью внешнего вида.

С помощью сенсорных выключателей осветительных приборов можно эффективно экономить электрическую энергию. Для этого приобретают не обычные устройства, а те, которые имеют функцию диммера. Это позволяет снижать подачу напряжения на лампу, меняя тем самым яркость ее горения.

В заключение

При установке любых систем (настольных сенсорных выключателей или настенных) следует не забывать о том, что работа с электричеством требует предельной внимательности и соблюдения техники безопасности. Поэтому при отсутствии необходимых навыков лучше пригласить для монтажа квалифицированного электрика.

Сенсорный выключатель — в каждый светильник


Случилось так, что мы с женой купили светильники, чтоб поставить на тумбочках возле кровати. И всем были хороши светильники, кроме одного — выключатель у них был только на шнуре, и чтоб выключить или включить его — приходилось бы лезть за тумбочку в поисках этого выключателя. Поэтому решил я светильники модернизировать, но не тут то было — жена запретила мне их сверлить, мол испортишь внешний вид, они денег стоят! Ну я ее конечно понимаю, после моих экспериментов по переделке люстры… но тут история не об этом.
Тогда решил я, что надо ставить в светильники сенсорные выключатели — для них дырок сверлить не надо, да и просто — идея включать свет прикосновением очень понравилась.

Так как радиолюбитель из меня никакой, то сенсорный выключатель я решил купить готовый и спрятать его в основани лампы. Немного погуглив нашел фирму, торгующую различными сенсорными выключателями, которые устанавливаются в обычные монтажные коробки и управляют светом люстры. Хотел сначала купить обычный сенсорный выключатель — вот такой, разобрать его и использовать от него только схему, но потом выяснилось, что у них в продаже есть отдельно и сами сенсорные модули, по очень даже неплохой цене — 80 грн за вкл/выкл и 85 грн за диммер (это около $10). Для теста я заказал два разных модуля, один просто вкл/выкл, второй — с функцией диммера — плавного регулирования яркости света.
Через два дня модули я забрал в офисе курьерской службы и приступил к работе.

В коробочке был сам модуль сенсорного выключателя, небольшая рекламка, и инструкция по подключению.
Подключение — очень простое, сенсорный выключатель надо подключить в разрыв цепи питания светильника, для этого на нем есть две клеммы, а к среднему штырьку подключить с помощью провода корпус лампы, который будет выступать в роли сенсора. К крайним двум штырькам можно подключить светодиод, насколько я понял он будет светиться при выключенной лампе, но я этой возможностью не воспользовался, так как мне негде было вставить этот светодиод.

После того, как я разобрал лампу, выяснилось, что практически все место в основании занято тяжелым пластиковым «блином», который нужен для того, чтоб лампа была тяжелая и устойчивая. Чтобы разместить в лампе сенсорный выключатель, я решил место для него вырезать в этом «блине». Как показало вскрытие, «блин» был заполнен чем-то похожим на цемент, чтобы резать его я воспользовался углошлифовальной машинкой (болгаркой) с режущим диском.

После того, как я успешно выпилил кусок «блина», я собрал лампу, подключил провода к клеммам выключателя, отдельный провод от сенсора подключил к корпусу лампы — просто зажал его под гайку, которая держит «блин». Все соединения, в том числе неиспользованные контакты для светодиода, изолировал с помощью термоусадки.

А потом подумал, и на всякий случай закатал весь модуль выключателя в термоусадку большого диаметра.
Вот видеоролик, который показывает, что же в итоге у меня получилось:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector