Монтаж и подключение электрических розеток своими руками

Монтаж и подключение электрических розеток своими руками

В этой статье мы рассмотрим основные способы установки и подключения розеток, которые могут пригодиться при ремонте квартиры или частного дома.

По типу монтажа розетки можно разделить на три вида: внутренние, наружные и выдвижные. Первые два типа наиболее популярные, о них мы и поговорим ниже.

1. Подключение розеток (общая схема)

Схема подключения бытовых электрических розеток довольно проста. Ниже представлена типовая схема подключения двух розеток:

Силовой кабель из распределительного щитка (РЩ) заходит в распределительную коробку. Из распределительной коробки идут отдельные кабели на каждую розетку.

Распределительная (распаячная) коробка позволяет разделить одну линию на несколько. Если на одной линии устанавливается только одна розетка, то распаячная коробка не нужна. На схеме мы видим обозначения – С1, С2, С3, это соединения соответствующих жил кабелей: фаза, ноль и заземление.

При подключении розеток жилы кабеля соединяются строго по цветам (в отличие от выключателей), как показано на фото ниже. В данном случае подключаются розетки с заземлением, поэтому используется трёхжильный кабель:

Фото соединения кабелей в распределительной коробке

Таким образом можно подключить не только две, но и три и более розеток. Главное сделать расчёт кабеля на нагрузку, чтобы избежать повреждения электропроводки в результате нагрева.

2. Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Пример прокладки электрического кабеля в гофре внутри перегородки из ГКЛ

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов — «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

3. Установка наружной (внешней) розетки

Такие типы розеток очень популярны в деревянных частных домах и на дачах. Для монтажа такой розетки не нужен подрозетник. Розетка крепится к стене при помощи саморезов.

Что касается электрического кабеля, то он прокладывается в кабель-каналах или просто по стене с фиксацией при помощи специальных пластиковых скоб.

Пример монтажа кабель-канала представлен ниже:

На фото выше кабель-канал открыт

Пример саморезов для крепления кабель-канала

Для примера рассмотрим процесс установки и подключения двойной наружной розетки:

Шаг 1. Снимаем переднюю панель розетки.

Шаг 2. Крепим розетку к стене при помощи саморезов и подключаем питающий кабель:

Шаг 3. В передней панели розетки необходимо сделать небольшой вырез под кабель, как показано на фото ниже. Для этого удобно использовать ножницы по металлу:

Шаг 4. Устанавливаем панель на место и закрываем кабель-канал.

4. Установка розетки с заземлением

Розетка с заземлением устанавливается аналогично простым розеткам, единственным исключением является то, что к данному типу электротехнических устройств подводится и подключается жила заземления.

Соответственно для установки простой розетки 220В нам достаточно двужильного кабеля (как в примерах выше), а для розетки с заземлением необходим – трёхжильный.

Розетки с заземлением также могут быть внутренними и наружными и иметь разное количество гнёзд.

Ниже рассмотрен пример подключения двойной розетки с заземлением «Этюд» производителя Schneider Electric:

Шаг 1. Снимаем декоративную панель:

На фото ниже представлены места крепления жил питающего кабеля и болты для их фиксации:

Шаг 2. С помощью индикаторной отвёртки убеждаемся в отсутствии напряжения на кабеле:

Шаг 3. Подключаем кабель к розетке и тщательно фиксируем его жилы:

Шаг 4. Устанавливаем розетку в подрозетник и фиксируем её:

Шаг 5. Устанавливаем декоративную панель розетки обратно:

5. Установка розеточного блока

Внутренние розетки бывают одинарные и двойные. Но если вам нужно разместить в одном месте внутреннюю розетку на три гнезда и более, то необходимо использовать розеточный блок.

Розеточный блок представляет собой специальные одинарные розетки, которые объединяются в единую конструкцию общей рамкой.

Под каждую розетку блока устанавливается отдельный подрозетник. Питающий кабель подключается только к одной розетке в блоке, а остальные запитываются перемычками.

Схема подключения розеточного блока

Ниже представлено фото подрозетников в гипсокартоне для установки блока розеток. В соседних подрозетниках удаляют смежные заглушки для прокладки кабеля:

На фото ниже пример розетки фирмы Sedna для розеточного блока:

А вот так выглядит рамка для розеточного блока на четыре гнезда:

Как было сказано выше, для соединения розеток в блоке используются перемычки из жил кабеля:

Перемычки — фаза, ноль и заземление для соединения розеток в блоке

Места подключения жил кабеля в розетке:

Пример подключения розеток в блоке. На первую розетку заходит питающий кабель, а 2-я, 3-я и 4-я соединяются перемычками:

Как установить розетку GFCI с двумя горячими проводами и общей нейтралью?

На своей кухне я хочу заменить обычную розетку на 120 В на розетку с защитой от GFCI. Инструкции описывают, что делать с обычной 2-проводной + заземлением, с последовательным подключением и без последовательного подключения к другим розеткам, но не как это сделать с 3-проводной + заземлением. Пожалуйста, опишите, как я должен подключить новую розетку.

Вот диаграмма того, как розетка без GFCI в настоящее время подключена, в моем лучшем 6-летнем мастерстве:

Я думаю, что это связано таким образом, что у каждого розетки на кухне есть два гнезда, которые поставляются разными выключателями. На сервисной панели цепь управляется соединенной парой выключателей 15А. Я предполагаю, что белый и черный — это отдельные линии 15А, а красный — это нейтральный (?).

Вот инструкции по подключению в двухпроводном сценарии.

Как мне это подключить? Или я должен проконсультироваться с электриком?

РЕДАКТИРОВАТЬ

Первая проблема заключается в том, что вы можете использовать неправильный кабель и прерыватели. NEC требует 2-х амперных электрических цепей 20А на кухне, для этого вам необходимо переключиться на автоматические выключатели 20А и провод №12.

Следующая проблема. Вам все равно придется вытягивать новый провод, если вы хотите подключить розетки GFCI. Гнезда GFCI не будут работать должным образом с общим нейтральным элементом, в результате вы получите неприятное отключение с общим нейтральным элементом. Сосуды GFCI работают, контролируя баланс между горячим и нейтральным, поэтому, если нейтраль является общей, GFCI не будет работать должным образом.

Чтобы правильно подключить кухню, вам придется протянуть 2 новых кабеля 12/2 от выключателя на кухню (все провода № 14 в этой цепи должны быть заменены). Затем установите 2 выключателя по 20 А для питания кухни. Вы будете устанавливать GFCI как первую розетку в каждой цепи, которая будет защищать все последующие розетки.

Вы можете разделить нейтраль между 2 розетками GFCI. Уловка в том, что вам придется соединять нейтраль с розетками, а не использовать нейтраль со стороны нагрузки первого GFCI для подачи второго.

Таким образом, вы должны быть в состоянии сделать что-то вроде этого .

Но не так .

После этого вы сможете использовать сторону нагрузки каждой розетки для подачи питания на другие устройства, как это.

Большая часть того, что сказал Грегмак, верна, однако я должен исправить пару мелких вещей. Вполне допустимо и часто используется трехпроводная схема (черная / красная горячая, белая нейтраль и оголенное заземление), как если бы вам приходилось «чередовать» кухонные розетки, что дает вам две цепи. Разделение верхней и нижней частей записей не является требованием кода, однако это хорошо, но это усложняет функции GFI. Разделение верха и низа потребовало бы двух GFI вверх по течению, по одному на каждую ногу. Более распространенными будут два однополюсных выключателя GFI на панели.

Тем не менее, ваша ситуация отличается. Бьюсь об заклад, вы обнаружите, что черный подпитывает каждый второй рецепт, и аналогично красный делает то же самое с альтернативными рецептами. После того, как вы подтвердите это, просто установите GFI на первый включенный рецепт каждой строки (цвет). На самом деле, это самый распространенный способ соединения кухонь и соответствует требованиям NEC.

Я подозреваю, что некоторые авторы путают старые GFCI с управлением напряжением с новыми GFCI с текущим управлением. Современный тип содержит небольшой тороидальный трансформатор, через который проходят ток и нейтраль. Обычно токи возврата и возврата равны, поэтому трансформатор ничего не делает. Если токи не равны, трансформатор вырабатывает напряжение, которое приводит в действие реле отключения и отключает питание.

Старый тип GFCI использует заземляющий стержень. Провод заземления дома подключается к одному концу катушки отключения GFCI. Другой конец катушки отключения соединяется с заземляющим стержнем. Если что-то в доме пропускает ток, GFCI отключит питание. Проблема с этим типом GFCI состоит в том, что электрические бури могут взорвать катушку отключения. Это оставляет все в доме незаземленным и без GFCI.

Одно восхитительное свойство, на которое меня попросили «взглянуть», дало всем электрошок. Полы были бетонные, а в бунгало был GFCI, управляемый напряжением, с обдувкой. Я подозревал, что погружной нагревательный элемент также подвергся коррозии и теперь подает ток в систему горячей воды. Водопроводные краны, выключатели, кухонная плита и все металлические предметы, которые должны были быть заземлены, были живы! Имущество принадлежало вдове без гроша, и не было денег, чтобы выполнить работу должным образом. Питание подавалось от трансформатора полюса, который падал с 11 000 вольт до 240, и при этом нейтраль всегда заземлялась на полюсе. После проверки всех юридических документов было решено использовать PME (защитное многократное заземление). Между нейтральным и защитным проводниками был подключен сверхпрочный провод (AKA «Земля»). ) на плате с плавкими предохранителями, где питание вошло в здание. Результат больше не поражает электрическим током! Я сделал эту «ловушку» около тридцати лет назад, и она все еще работает нормально. К сожалению, вдова скончалась давно. Она умерла от старости, а не от удара током.

ИМХО те GFCI, работающие под напряжением, которые датируются 1950-ми и 1960-ми годами, должны быть запрещены. Они, вероятно, но люди все еще используют их.

В одном старом доме, чья проводка была зафиксирована другом, была двухпроводная (под напряжением и нейтральная, но без заземления) система, в которой провода пускались в пазы в деревянных каналах. Мышь вызвала короткое замыкание и перегорела. Если бы Совет по электричеству увидел антикварную проводку, они потребовали бы полный переподключение, которое стоило бы тысячи! Береги себя!

Как подсоединить провода к розетке своими руками

Выполняя ремонт или монтаж своей электрической сети, вы можете столкнуться с вопросом, как соединить провода в розетке. Вопрос это не сложный и не требует каких- то особых познаний.

В то же время существуют нюансы, которые могут завести в ступор не профессионала. Поэтому в данной статье мы рассмотрим все тонкости подключения розеток, а также разберем все возможные варианты, с которыми вы можете столкнуться во время ремонта.

Возможные варианты подключения розеток

В данной статье мы рассмотрим вопросы, связанные непосредственно с подключением розеток; вопросы, связанные с подключением от розеток других электроприемников, а также коснемся ситуаций, связанных с проверкой работоспособности розеток.

Подключение обычной розетки

Прежде всего, давайте разберем вопрос, как соединить провода на розетке?

Для этого нам необходимо подвести к ней фазный, нулевой и защитный провода. Подключение обычно осуществляется от распределительной коробки, которая часто расположена под потолком выше выключателя освещения на входе в комнату. Но сразу отметим, что это не норма, а негласное правило.

• Прежде чем подключать розетку, нам следует ее установить и, если применяется скрытый способ монтажа проводки, проложить к ней штробы от распредкоробки. Останавливаться на этом не будем, видео данного аспекта работ вы можете найти на страницах нашего сайта.
• Когда установка розетки окончена и выполнены все подготовительные мероприятия, можно приступать непосредственно к подключению. Для этого нам необходимо открыть распределительную коробку. Перед этим следует снять напряжение со всех проводов, расположенных в ней, а лучше сразу отключить вводной автомат на ваш дом или квартиру.
• Вскрыв распределительную коробку, нам следует определить фазный, нулевой и защитный провода от питающего линию кабеля. Если ваша электрическая сеть смонтирована в соответствии с п.1.1.29 ПУЭ, то желто-зеленый провод является защитным, голубой провод – нулевым, а третий провод — фазным.
• Если ваша разводка по дому выполнена «как-нибудь», то приступаем к поиску фазного, нулевого и защитного провода. Для этого следует обеспечить доступ к оголенным частям подводящего провода. Затем развести их в стороны, обеспечив удобство работы.
• Теперь мы можем подать на провода напряжение. Используя двухполюсный индикатор напряжения, определить фазный, нулевой и защитный провода.

Обратите внимание! Мы советуем использовать именно двухполюсный указатель напряжения ввиду его большей надежности и функционала. При этом его цена не разорит даже самый скромный бюджет. А набор функций, таких как индикация напряжения, определение наличия цепи и возможность использовать как обычный емкостной индикатор, позволяют решать практически любые задачи.

• Для определения нулевого и защитного провода необходимо при снятом напряжении отключить нулевой провод в вашем распределительном щитке. Затем подать напряжение и в распределительной коробке определить нулевой провод по отсутствию цепи между проводом и землей.

Обратите внимание! Очень важным является не перепутать нулевой и защитный провод, иначе у вас могут возникнуть серьезные проблемы с энергонадзором. А при наличии современного электронного счетчика это будет выявлено при первом же обходе.

• Если ваша электрическая сеть выполнена в соответствии с нормами ПУЭ, то п.4 – 6 нашей инструкции вы можете опустить. Вместо этого вам следует подключить к соответствующим клеммам фазный, нулевой и защитный провода и проложить их к розетке. При этом, согласно п. 2.1.22 ПУЭ, в месте подключения как в распределительной коробке, так и в коробке розетки, следует предусмотреть запас провода. Это особенно актуально при соединении розеток aлюминиевыми проводaми.
• Теперь подключаем провода к розетке. Главное, не ошибиться с подключением защитного провода. Его следует подключить к заземляющим контактам розетки. Фазный же и нулевой провода подключить к силовым контактам розетки. Причем, какой провод куда — совершенно без разницы.
• После закрытия крышек распределительной коробки и окончательной установки розетки, можно подать напряжение и испытать нашу розетку. Если вы сделали все как советует наша инструкция, то все будет работать без замечаний.

Подключение последовательно нескольких розеток

В некоторых случаях в целях экономии может возникнуть необходимость подключения последовательно сразу нескольких розеток. Это также не представляет сложности, и выполнить это своими руками достаточно просто.

• Сначала, используя методику, описанную выше, подключаем первую розетку. Затем к клеммам первой розетки подключаем соответственно фазный, нулевой и защитный провода, идущие на соседнюю розетку.
• На второй розетке соответственно подключаем приходящие провода. Причем, здесь, опять- таки, важно правильно подключить только защитный провод. Очередность подключения остальных не так важна. Хотя справедливости ради стоит отметить, что придерживаться норм ПУЭ следует. Ведь это исключает возникновение проблем при ремонте.
• Отдельно хотелось бы остановиться на вопросе: как подсоединить розетку с 4 проводами во время ремонта? Ведь ситуация, когда вы вскрываете неработающую розетку, а там 4 провода — многих вгоняет в ступор. Здесь нет нечего страшного, и сейчас мы с вами разберем этот вопрос.
• Если розетка не работает, то сначала необходимо определиться с причинами. Если визуально никаких проблем не видно, то используем наш двухполюсный указатель напряжения.
• Сначала проверяем наличие фазы и «нуля» на любом из четырех проводов. Если на одной паре есть и фаза и ноль, то после снятия напряжения подключаем их к нашей розетке. Остальные два провода, если они питают розетку, также подключаем к выводам розетки в случайном порядке.

Обратите внимание! Мы оговаривали, что в случайном порядке подключаем только в том случае, если они питают розетку. Если от них запитано освещение, то вам необходимо определить провод, идущий к выключателю, и именно его подключить к фазной клемме розетки. Но об этом — ниже. Для того же, чтобы определить, что питается от этой розетки, проверьте работоспособность ближайших розеток и освещения. Причем, сделать это необходимо не только в этой, но и в комнате смежной со стеной, на которой установлена розетка.

Подключение от розетки сети освещения

Хотя данная схема применяется достаточно редко, но и ее можно встретить. Ведь она не так уж сложна, но при этом может дать существенную экономию средств и времени. Поэтому, если вы вскрыли розетку, а там увидели три или четыре провода, не пугайтесь.

• Если во время ремонта розетки при ее вскрытии вы обнаружили три провода, то один, скорее всего, идет к ближайшему выключателю. Это легко проверить, отключив его.
• Для работоспособности сети освещения после ремонта нам следует подключить его cнова. Согласно п.6.6.28, сделать это необходимо именно на фазный провод. Но тут будьте внимательны. Если ваш дом строился давно, а проводка не переделывалась или переделывалась не профессионалами, то лучше удостовериться.
• Для этого отключаем наш провод от клемм розетки и включаем выключатель, к которому он подключен. Если на наш провод пришел «ноль», то мы все делали правильно. Если же на проводе показывает фаза, то провод следует подключить к нулевой клемме розетки. Это следует отметить и при ближайшем ремонте обязательно изменить.
• Но возможны варианты, когда вскрыв розетку, вы обнаружите четыре провода, питающих сеть освещения. Тут тоже нет нечего страшного.
• В этом случае у нас и нулевой и фазный провода для сети освещения берутся от розетки. После устранения неполадок нам достаточно все восстановить. Только перед тем, кaк подсоединять розетку с 4 проводaми, следует удостовериться, что провод, идущий к выключателю, подключен к фазной клемме розетки, а нулевой соответственно к нулевой клемме.

Вывод

Мы рассмотрели практически все возможные варианты, с которыми вы можете столкнуться при монтаже и ремонте розеток. Но некоторые «мегаспециалисты» забывают нормы ПУЭ, приведенные в п.1.1.27 и 1.1.28, в которых сказано, что все электроустановки должны иметь максимально простую и наглядную схему.

Из-за этого возможны казусы. Поэтому, выполняя монтаж своей электрической сети, «не стоит изобретать велосипед», а следует все делать по правилам. Это сохранит не только множество нервов и сил тем, кто будет заниматься ремонтом, но и возможно их жизнь.

Розетка с выключателем в одном корпусе

Электрическая проводка в доме имеет определенные модули, установка которых не обсуждается и является обязательной. Это касается розеток, выключателей и осветительных приборов. Первые два элемента могут быть смонтированы несколькими способами. Один из них подразумевает смежный монтаж, когда розетка и выключатель идут в одном корпусе. Действительно ли такое решение имеет смысл и есть ли недостатки у таких изделий? Об этом будет рассказано в статье.

Есть ли преимущества

Как и любой продукт, розетка, которая находится с выключателем в одном корпусе имеет свои плюсы и свои минусы. В большинстве случаев они являются субъективными, т. к. каждый для себя определяет удобство использования того или иного модуля. Среди основных положительных сторон, стоит отметить:

• сравнительно простая схема подключения;
• простая схема монтажа;
• простота выполнения разметки;
• отсутствие необходимости в протяжке дополнительных проводников;
• отсутствие необходимости в дополнительных отверстиях.

Схема подключения спаренного модуля проще, чем в отдельных компонентах. Это связано с тем, что протяжка провода осуществляется только раз и не придется тянуть от распределительной коробки дополнительную линию. В силу этого использования совмещенной розетки с выключателем позволяет сэкономить на расходных материалах. Если подсчитать общую протяженность проводов, которые не придется монтировать, то получается круглая сумма. Существуют различные способы исполнения, поэтому процесс монтажа осуществляется на любую требуемую поверхность. Кроме того, не придется делать отдельных отверстий для каждого из модулей. Достаточно будет одного для корпуса. Установка выключателя рядом с розеткой оборачивается необходимостью проведения правильных замеров, т. к их внутренности располагают под одной рамкой. Все необходимо точно рассчитать, чтобы не было смещений. В однокорпусном варианте розетки и выключателя таких трудностей не возникает.

Недостатками такого решения являются:

• внешний вид;
• правильный подбор высоты;
• ремонтопригодность.

В некоторых случаях установка розетки с выключателем в одном корпусе действительно является уместным, например, это касается кухни, где все можно расположить в один ряд и вывести на такой выключатель подсветку рабочей зоны. Но если речь идет о жилом помещении, то не всегда удобно, чтобы розетка располагалась рядом с выключателем. Последний для удобства размещается возле входа, со стороны рабочей руки, на уровне пояса. Розетка в большинстве случаев при таком расположении использоваться не будет. Удобнее расположить последнюю там, где находится определенная мебель. Внешний вид однокорпусных модулей не всегда радует своей красотой, поэтому потребуется пересмотреть варианты, чтобы подобрать именно то, что лучше подходит под интерьер. Если у розетки и выключателя совмещенная начинка, тогда при выходе из строя одного из элементов придется менять и второй.

Разновидности

Различия между модулями можно провести по:

• конструкционным особенностям;
• дизайну;
• материалу компонентов.

Если говорит о втором элементе выделенного списка, то дизайн является вопросом личного характера и каждый подбирает то, что ему больше нравится по цвету или оформлению, которое разработала та или иная компания. Внутренность различных модулей также отличается. Это, например, касается основы, где закреплены контакты. Ранее было популярным ее изготовление из керамики. Но найти действительно хорошие изделия с керамическими вставками довольно сложно. В большинстве случаев со временем она начинает сыпаться и ослабляет контакты.

Лучшим вариантом, который используется повсеместно является АБС-пластик. В розетках и выключателях используется такой вид основы, который является тугоплавким. Даже при коротком замыкании не происходит возгорания, а только плавление вставки. Стоит также обратить внимание на металл, из которого собрана контактная группа. Лучшим считается медь, которую можно определить по характерному отблеску, но стоит быть внимательным, т. к. недобросовестные изготовители покрывают обычный металл краской, схожей по цвету с медью, чтобы определить, так ли это, достаточно немного поцарапать контакт.

Вопрос отличия по конструкционным особенностям является более сложным. По способу объединения различают:

• однокорпусные модели;
• с установкой в общую рамку.

Однокорпусные модели имеют один заводской корпус, в котором располагается общая начинка для двух элементов. Недостатком такого варианта является то, что выключатель может быть запитан через розетку, что нагружает ее дополнительно помимо подключенного потребителя. Второй вариант используется чаще. Он подразумевает покупку абсолютно равноценных модулей, каждый из которых имеет свою начинку. Перед установкой одинарная рамка с розетки и выключателя демонтируется, и они устанавливаются в общую рамку, которая может объединить до 12 и больше элементов, если это потребуется. Правильным способом подключения в этом случае будет не параллельный, а подвод к каждому выключателю или каждой розетке своего проводника. Внешне такой вариант исполнения смотрится более элегантно, чем предыдущий.

По способу установки в продаже доступны следующие виды:

• внутренние;
• наружные.

Наружные розетки, которые имеют общий корпус с выключателем, могут быть установлены в любом требуемом месте. Они фиксируются методом накладки. Для этого нет необходимости выполнять подготовку отверстий. Такой вариант больше подходит для подсобных помещений или для жилых как временное решение. Внутренние модули требуют сверления отверстия и установки специальной коробки, в которой и фиксируется сердцевина розетки или выключателя.

Конструкции также различаются способом компоновки. Если говорить о вариантах, которые монтируются в одну рамку, то решений здесь только два: вертикальное и горизонтальное расположение рамки. При покупке стоит быть внимательным, т. к. для каждой из таких рамок отличаются крепления. В случае с однокорпусными решениями разнообразие больше, т. к. выключатель по своему размеру может быть равномерным размеру розетки, или быть меньшим, чем розетка. Во втором варианте выключатель может располагаться в любом положении и иметь любую форму: круглую, прямоугольную или квадратную. Некоторые модули собраны таким образом, что наличие выключателя очевидно не сразу.

Различие может крыться в количестве клавиш у выключателя, который совмещен с розеткой. В некоторых случаях на одном элементе их находится три или четыре. Некоторые выключатели могут иметь подсветку, которая упрощает их использование в темноте. По способу функционирования выключатель может быть установлен на разрыв или быть проходным. В некоторых случаях используется такой механизм выключателя, при котором клавиша не занимает крайнего положения, а возвращается в изначальное положение. Также доступны варианты с беспроводным выключателем, которые подразумевают необходимость установки дополнительного приемника на освещение.

Где уместно использовать

Некоторые места монтажа совмещенного блока розетки и выключателя были упомянуты выше. Если говорить о жилом помещении, то разместить розетку в одной планке с выключателем можно между туалетом и ванной комнатой, если они не являются совмещенными. В этом случае монтируется двойной выключатель, а розетка может быть, например, использована для подключения фена или другой техники, которая требует временного питания. В других помещениях будет удобно расположить сдвоенный элемент в тех местах, где будет использован пылесос, чтобы не тянуть провод через всю комнату. Удобно размещать розетку с выключателем в одном корпусе в спальне. В этом случае выключатель может быть проходным, чтобы была возможность выключить верхний свет, не вставая, а розетка, например, используется для светильника на прикроватной тумбочке. Способ подключения такого блока описан в видео ниже.

Резюме

Как видно, использование розетки, совмещенной с выключателем, в некоторых случаях является необходимостью и во многом облегчает процесс использования. Практически все производители электрической фурнитуры предусматривают возможность установки комбинированных элементов. Важно только осведомиться о наличии соответствующих рамок.

• Как правильно установить варочную панель в столешницу
• Как установить инфракрасный обогреватель самостоятельно
• Как подключить кондиционер к электросети самому
• Подключение телефонной розетки rj11, схема

Обсудить статью на форуме