Как подключить печную розетку

Как подключить печную розетку

Горелка на отработке

Горелка универсальная работает на отработке, темном и светлом печном топливе, керосине, дизтопливе, отработанном машинном и техническом маслах и т.д.
Мощность регулируется подачей топлива. От 20 до 50 кВт.
Импортные комплектующие фирмы Danvex.
Полностью автоматическая, микропроцессорное управление. Датчик пламени. Автостарт, автостоп. Подключается к термостату котла и комнатному термостату. Автоматически поддерживает заданную температуру в помещении, выключается при достижении заданной температуры, включается при падении температуры.
Для более надежного старта добавлен газовый поджиг. Газ подается только в первые 5 секунд при старте. Одного маленького газового баллона хватает на год.Низкое энергопотребление: потребляет во время горения 75Вт, в то время как у конкурентов 1700-2200Вт.

Подключение горелки.
Первый вариант подключения – топливо поступает самотеком. Емкость ставится выше уровня горелки. На выходе из емкости можно поставить вентиль (кран) для регулировки подачи топлива. Заливка топлива в емкость через фильтр (автомобильный фильтр для масла, железная сетка 0,1мм и т.д.). Обычный косой фильтр для воды не подходит — слишком крупные отверстия, можно фильтр тонкой очистки. Емкость можно поставить над котлом, тогда масло нагревается от работающего котла.
Отвод из бака можно сделать выше дна на 10-15 см, чтобы в дне сделать слив для воды. Шланг для подачи топлива должен быть не меньше входного штуцера и не более 1,5 м длины. При маленьком диаметре в морозы топливо может плохо течь.
Есть вариант с забором топлива из бака с помощью поплавка. Шланг забора масла доходит до поплавка. Топливо берется из верхнего слоя, где оно наиболее чистое. Вода и твердые частицы оседают вниз, и периодически сливаются снизу.
Топливо должно свободно течь тонкой струйкой. Форсунка позволяет регулировать подачу топлива от 2 до 5 литров в час. Соответственно мощность горелки будет 20-50 кВт. При первом подключении рекомендуется полностью открыть кран подачи топлива. Регулировать мощность горелки можно поднятием бака топлива. Чем выше бак, тем больше подача топлива.
При варианте подключения с топливным насосом, насос подключается к клемме масляного клапана через реле (или пускатель) на 220В.
Один из вариантов компрессора — Hailea ACO-007 мощностью 130Вт подключается к той же клемме, что и соленоидный клапан подачи топлива через реле на 220В. Этот компрессор не нуждается в дополнительном редукторе, так как выдает требуемые 0.8 бар 120 л/мин. Недостаток этого компрессора – требуется источник питания 220/12 Вольт. Мощность блока питания не менее 150Вт. Такой блок питания с компрессором можно подключить к клемме масляного клапана через реле на 220В.
Возможно использование любого другого компрессора, дающего не менее 0.8 бар 120л/мин. На редукторе устанавливают требуемое давление.
Третий вариант компрессора – компрессор от холодильника. Такой компрессор можно подключить к горелке через любое реле на 220в, он экономичен, и работает тихо. Единственный недостаток – на большой мощности будет немного недостаточно воздуха. Некоторые пользователи используют два компрессора от холодильников, соединенные тройником.
Автоматизация большого компрессора возможна двумя способами: 1. Включение – выключение через дополнительное реле. Реле подключают к колодке масляного клапана. 2. Перекрытие подачи воздуха дополнительным электромагнитным клапаном. В этом случае компрессор постоянно включен в розетку и поддерживает в своем ресивере постоянное давление. На воздушной магистрали между компрессором и горелкой ставится электромагнитный клапан, который подключается к колодке масляного электромагнитного клапана горелки.
При первичной настройке выставляют давление 0,8 бар 100-140 л/мин. Затем подбирают такое максимальное давление, при котором горелка уверенно стартует (0.2-0.8-1.5 бар). Производитель форсунок рекомендует 0.8 бар. При большом давлении пламя отрывается от горелки и не поджигается. При слишком низком давлении воздуха – не качественное распыление, форсунка “льет” и не полное сгорание. Пламя должно быть соломенного цвета. Темно-красный цвет – мало воздуха, белый – много воздуха. При ручном включении компрессора – воздух подается сразу же после того, как загорелся газовый фитиль.
Вторичным воздухом от вентилятора управляют, двигая верхнюю крышку. Закрывая крышку, подбирают максимальный воздушный поток, который не задувает пламя. При первом запуске крышку открывают наполовину, затем, когда она запустилась, прикрывают крышку, подбирая оптимальное количество воздуха.
Горелку желательно подключать к 220В с учетом фазы. На вилке горелки есть обозначение “L” Line, подключается к фазе. Там, где фаза, горит лампочка сигнальной отвертки. Более надежно подключить горелку через автоматический выключатель, без вилки и розетки.
Газ подключается к газовому клапану от баллона через обычный бытовой редуктор (например, лягушка).
При первичной настройке газ подается только в первые 5 сек при старте. Если топливо не качественное (с водой) можно подключить газовый клапан к колодке масляного клапана, тогда газ будет подаваться постоянно вместе с маслом и обеспечит горение некачественного топлива.
Алгоритм работы микропроцессора.
При включении в розетку вначале идет прогрев блока. Если горелка холодная, это занимает около 5 минет.
Затем 4 попытки старта.
Если горелка зажглась, фотодатчик зарегистрировал наличие пламени, горелка продолжает работать.
Если горелка не зажглась – все выключается, топливо перекрывается, горелка переходит в спящий режим. Чтобы сделать перезапуск, надо вынуть из розетки, подождать 5-10 сек, пока разрядятся конденсаторы, и включить заново.
При случайном затухании (воздушный пузырь и т.п) горелка сделает 4 попытки перезапуска как при первом старте. Если перезапустилась, то продолжает работать, пока замкнут термостат. При отсутствии пламени горелка все выключает, перекрывает подачу топлива и уходит в спящий режим.
Если горелка горячая, можно включить горелку без прогрева, для этого открывают верхнюю крышку, подносят лампу накаливания (обычную, не менее 60 Вт) и включают горелку в розетку. Фотодатчик видит свет и включает горелку без прогрева. Такой режим ручного запуска с лампой рекомендуется при первом запуске горелки, при холодном котле и дымоходе. После прогрева котла можно убрать лампу, и горелка продолжит работу в автоматическом режиме. Возможна установка выключателя между проводами фотодатчика. Тогда будет переключение в ручной режим без лампы, только выключателем.
Подключение термостата. Термостат подходит нормально замкнутый. Если термостат разорвал цепь – горелка останавливается. Когда термостат замкнется, горелка начнет процедуру запуска с предварительным прогревом, как при первом старте. При продаже на место термостата установлена перемычка.
Возможно подключение последовательно нескольких термостатов. Например, термостат котла и комнатный термостат. Если хотя бы один термостат сработал – горелка мгновенно останавливается. Затем горелка ждет, когда все термостаты будут замкнуты. В этом случае запускается процедура старта, и горелка продолжит работу.
Кроме того, последовательно с термостатом можно установить выключатель, тогда горелку можно будет включать и выключать удаленно, например из комнаты, с той же панели, где установлен комнатный термостат.
В процессе эксплуатации – убирать возможный нагар, контролировать искровой промежуток 2-3 мм между электродом и трубкой газа.

Замена розетки своими руками. Фотоинструкция

Апрель 17th, 2013 Рубрика: Розетки и выключатели

Здравствуйте, уважаемые гости сайта http://zametkielectrika.ru.

Сегодня Дорош Егор Михайлович, студент группы ТЭ-109, ГБОУ СПО «КПК», г. Чернушка, Пермского края, прислал свою работу на конкурс «Электрика своими руками» под названием «Замена розетки своими руками».

Розетка – это часть штепсельного соединения, которая предназначена для подключения к электрической сети электрических приборов.

Инструмент, необходимый для выполнения замены розетки своими руками.

1. Подготовка рабочего места. Убираем всё не нужное.

2. Проверка индикатором наличия напряжения.

3. Открываем замок и отключаем питание в подъездном электрическом щите.

4. Отключаем аппарат защиты нашей квартиры.

5. Снова проверяем наличие напряжения (ведь безопасность важнее всего). Убедившись, что питание отсутствует, приступаем к замене розетки.

6. Выполняем демонтаж старой розетки. Откручиваем болт крепящий крышку.

7. Разбираем розетку.

8. Откручиваем винт скобы, чтобы ослабить распорные лапки.

9. Достаём розетку и ослабляем винтики фазного и нулевого соединения.

10. Достаём провода.

11. Выполняем подготовку токоведущих жил к монтажу новой розетки. Зачищаем контакты (удаляем изоляцию с провода на столько, чтобы завести его под клемму).

Если провод с алюминиевой жилой, то снимаем изоляцию под углом 15 градусов, чтобы не «поранить» жилу, а медную жилу можно зачистить, выполнив круговой надрез.

12. Удаляем монтажным ножом с токоведущей жилы пленку окисла.

13. Переходим к монтажу новой розетки. Откручиваем зажимные болты.

14. Вставляем провода в гнездо с резьбовым креплением и закрепляем.

15. Вставляем розетку в углубление в стене — подрозетник.

16. Закручиваем винт скобы, чтобы распорные лапки распрямились и закрепились в стене.

17. Закрепляем крышку болтом к основанию розетки.

18. Проверяем работоспособность розетки после включения автоматического выключателя в подъездном щите.

19. Замена розетки произведена.

От себя добавлю, что я на сайте уже опубликовал не одну статью о розетках. Например, вот:

P.S. Но тем не менее мне хочется сказать, что данная конкурсная работа заслуживает определенного внимания и уважения. Спасибо, Егор.

18 комментариев к записи “Замена розетки своими руками. Фотоинструкция”

Это порнография медный провод скручивать с алюминиевым так делать НЕЛЬЗЯ если уж есть такая нужда то медь нужно облудить, в противном случае это место будет грется. Если есть возможность то подрозетники советую менять так как современные розетки из железных подрозетников со временем выпадают.

«Если провод с алюминиевой жилой, то снимаем изоляцию под углом 15 градусов, чтобы не «поранить» жилу, а медную жилу можно зачистить, выполнив круговой надрез.»
«Круговым надрезом» Можно повредить и медную жилу, для этого способа снятия изоляции требуется опыт.
Так же присоединяюсь к замечания предыдущего критика.

Проводка старая (совет)- название лапша не так это просто,но сделал молодец.

Я бы еще на время работ повесил что-то типа запрещающего плаката на автомат в щите.

Как то странно получается, во-первых алюминий с медью, во-вторых если меня не обманывает глазомер, то алюминий 2*2,5 кв.мм., а медь судя по виду ШВВП 2*0,75 кв.мм..

В добавление выше сказанному: на фото видно что ШВВП обвернут вокруг алюминиевого провода (вроде как АППВ)

Не заметил: что под лапки подложили? (кембрик, изолента,деревянные клинышки, сложенный вдвое кусочек «лапши» — нужное подчеркнуть)))
И нескромный вопрос: какая нагрузка на ШВВП?

Ммм да — работа электрика дилетанта. Сразу чувствуется, что знаний или опыта ему не хватает, а может того и другого.
Во-первых действительно медь с алюминием таким способом запрещено соединять.
Во-вторых мне не очень понятно для чего ставить розетку с заземлением, если заземление отсутствует.
В-третьих действительно не мешало бы заменить подрозетник на современный (пластмассовый). Работа смотрелась бы более эффектнее и завершенной.
А в целом молодец, не постеснялся выложить свою работу на всеобщее обозрение.

Лучше такие работы не выкладывать,чтоб другие так не делали:)))

Квартирный щит напомнил мне безысходность)
А по материалу очень даже неплохо.

1 У меня не получилось скрутить(медь и алюминий) я только сфотографировал так на другой фотографии видно что они просто рядом прикручены.
2 на счёт подрозетника я смотрю вы тут все профессионалы этого дела как было я так и оставил потому что не было практике в замене такого типа розеток но на будущее учту….
3 я щит закрыл ,а ключ от щита находятся только у нас в квартире, так что необходимость в табличке отсутствует(жильцы которые живут на нашей площадке поставлены в известность о месте нахождения ключа)
4 на счёт не выкладывания работ, а вы сами наверное не одной не выложили…
5 читайте хоть немного личные данные господа знатоки…

Я знаю почему Админ разместил данную работу ! Он ждал от нас всех эмоций и обсуждений. )))))))))))

Ребята,не хочу никого унизить или обидеть ,но ………..
Мне сейчас 32 года(потомственный электрик) ,самостоятельной практики — нормально.. достаточно! Последний раз когда я занимался подобной фигнёй (медий и люминий) мне было лет 15-16 ….

только такой выход вижу :
1. лужение медных концов (независимо гибкий или монолит жила)
2. спец.гильзы для опрессовки

и ещё .. смотрел внимательно, может Чо Та не понял … медь гибкий или монолит — не важно …если всё таки идёт соединение без лужения и опрессовки , нельзя лепить Cu и Al под одну клемму и с одной стороны. Под одну клемму но по разные стороны болта .
Но … есть неудобства по причине разницы сечений. Допустим АППВ 2*2,5 .. ПВС 2*1,5/ 2*2,5 или ВВГ 2*2,5 , все они имеют разный диам. и плохо будут одновременно прижиматься клеммным болтом с двух сторон.
Предлагаю подгонять под сечение с помощью опрессовки гильз-наконечников. Жду дельных комментов.

Добрый день!
Немного не по теме, но все же необходимо получить совет. Ситуация следующая: делал ремонт в квартире. Заложил для духового шкафа кабель ВВГ-Нг 3*4 мм. В самом конце ремонта, в момент заказа кухни обнаружил, что оказывается духовые шкафы комплектуются «обычными» 16А-розетками с заземлением. Следовательно нужна 16А-розетка.НО! К своему сожалению заметил, что почти все 16А-розетки рассчитаны на подводящие жилы сечением 2,5 мм , а у меня 4 мм.
Посоветуйте, пожалуйста, качественную розетку, которая позволяет подключить жилы сечением 4 мм в моей ситуации.

Дома от и до

Ремонт межкомнатных дверей своими руками. В каких случаях есть смысл браться за реставрацию

Казалось бы, зачем возиться со старым деревянным полотном, если сейчас можно легко купить новую дверь? Однако если «копнуть» глубже, то причин будет несколько:

Как самостоятельно подключить электроплиту hansa. Подключаем электроплиту

Порядок подключения остается аналогичным для сетей с любым количеством фаз. Есть лишь некоторые нюансы, о которых вы узнаете далее. Подключение будем выполнять через розетку.

Выбираем место для установки прибора. Электроплита классифицируется как электроприемник высокой мощности. Для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации, на ближайшей к плите стене мы устанавливаем штепсельную розетку с заземляющим контактом. При этом токовый номинал розетки должен составлять 32-40 А. В розетке для однофазной электросети контактов будет три, для двух- и трехфазных сетей – пять.

Напольные покрытия для кухни. Какое напольное покрытие выбрать для кухни

Во время ремонта жилого помещения все детали важны: цвет обоев, освещение, форма потолка и, конечно же, напольное покрытие . Видов напольного покрытия существует достаточно много, но не всё подходит для кухни.

Что, кроме керамической плитки, идеально подходит для зоны готовки ? Сейчас мы это и выясним!

Какой линолеум лучше на кухню. Свойства кухонного линолеума

Чем должен обладать линолеум в кухонной зоне? В месте, где постоянно, что-то проливается и просыпается. В месте, где присутствует большое количество газовых и электрических приборов, постоянно повышается влажность, бывает большое количество пара и дыма.

Устойчивость к воде и влаге. На хорошем покрытии не должно образовываться грибка, плесени, оно не должно гнить и разбухать. Влагостойкое покрытие — залог ровного и чистого пола на долгие годы.

Что делать если в доме нет вентиляции. Делаем естественную вентиляцию в частном доме своими руками

Если в вашем с любовью построенном доме нет правильной естественной вентиляции, не удивляйтесь, если в скором времени дети начнут страдать от приступов аллергии, вы будете просыпаться по утрам с тяжестью во всем теле, а в комнатах появится грибок и плесень.

В доме из бревен специально устраивать вентиляцию нет необходимости — в таком доме дышат сами стены через оконные проемы, стыки бревен, печную трубу. А вот в кирпичном или каменном доме все герметично сделано и естественная вентиляция в коттедже попросту отсутствует.

Сплит система в квартире. Как правильно подобрать кондиционер

Чувствовать себя максимально комфортно в жаркое время года можно только при наличии в квартире или частном доме правильно подобранного кондиционера. Чем грозит неверный выбор системы охлаждения? В первую очередь, риском возникновения внезапной поломки в самый жаркий день, и, соответственно, немалой стоимостью ремонта. Современный рынок предлагает множество моделей, и сегодня мы поговорим о том, как правильно подобрать кондиционер по разным параметрам.

ДСП ламинированная размеры листа. Виды ДСП и сферы их применения

В зависимости от уровня экологической безопасности выделяют 2 класса ДСП – классы Е1 и Е2. ДСП класса Е1 считается самой безопасной, так как в своем составе содержит меньшее количество формальдегидных смол. Содержание вредных веществ в плитах класса Е2 не позволяет использовать их при изготовлении детской мебели. Более того, в последние годы в странах ЕС наметилось постепенное сокращение его производства. В Европе выделяют еще один класс ДСП плит – Super Е. Материалы такого класса абсолютно безопасны, однако отличаются чрезмерно высокой стоимостью.

Как сделать фундамент для веранды к дому. Фундамент под веранду своими руками

Веранда – универсальное сооружение. Она выполняет функцию тамбура, предотвращая проникновение холодного уличного воздуха, и может служить местом отдыха или даже кухней. В зависимости от целевого назначения выбирают и тип фундамента. Чем массивнее пристройка – тем надежнее должен быть фундамент.

Какой фундамент выбрать?

Выбирая фундамент под веранду своими руками, нужно исходить из следующих данных:

Перегородки из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция. Достоинства и недостатки стеновых гипсокартонных конструкций

Для начала, наверное, имеет смысл вкратце выделить положительные и отрицательные стороны стеновой каркасной конструкции из гипсокартона. Разобравшись в них, можно будет со знанием дела определиться, подходит ли подобная перегородка для конкретного случая, или нет.

После проведения отделочных работ гипсокартонная конструкция будет выглядеть полноценной стеной.

Итак, к преимуществам гипсокартонных перегородочных конструкций можно отнести следующие моменты:

Какие бывают гаражные ворота подъемные. Подъёмно-секционные

Эти ворота имеют вид конструкции из металлических щитов, соединённых в единое полотно с помощью специальных петель. Цельная створка из нескольких панелей легко смещается вверх благодаря подъёмному механизму, закреплённому к стенам и потолку помещения. Плавное открытие этих ворот обеспечивают подшипники и прорезиненые ролики на соединительных элементах панелей. С помощью этих деталей створка мягко передвигается по металлическим направляющим.

Подъёмно-секционные ворота в гараже — основательная и тяжёлая конструкция

В открытом положении створка располагается горизонтально под потолком. Чтобы обеспечить дополнительный комфорт при использовании гаражных ворот этого вида, они оборудуются автоматическими приводами, которые бывают двух типов:

Ремонт напольной плитки. Ремонт керамической плитки своими руками

Начинать работы по выполнению ремонта необходимо с предварительной оценки повреждения керамического пола – это позволит принять экономически правильное решение в целях сбережения денежных средств. Если разрушение свыше 30%, то оно будет критичным. В этом случае необходимо снять старое покрытие целиком.

Для этого демонтируйте старую плитку и выполните кладку новой. Полная замена напольной плитки изменит дизайн помещения. Для этой цели можно использовать более современный материал. Правда, этот ремонт достаточно затратен.

Как подключить печную розетку

Ставил у себя розетки с таким проводом. Но через коробки, потому как срастить такой провод именно в розетке, качественно, имхо, затруднительно.

По существу вопроса.
Я бы проштробился вниз от розетки насколько нужно. В распаячной коробке розетки сделал качественное соединение и распайку закрыл бы крышкой или плиткой.

Да, электрическая панель, они есть с вилкой и без нее, как я понял. Хочу что-то типа такой розетки поставить и к ней варочную панель и духовой шкаф.

Более чем достаточно, учитывая работу панели в режиме Старт/Стоп,
кроме того 3*4 рекомендуемый кабель для целых отдельностоящих электроплит, где еще духовка с него питается. Можно так оставить

Тянуть 3*6 или 3*10 уже параноя, хотя лично я этой параноей страдаю сам

Кабель 3*4 будет практически невозможно воткнуть в розетку, если серьезно. Обычная розетка нормально принимает кабели до 2.5 кв мм
Электроплиту через промежуточную розетку питать мне кажется не очень хорошей идеей, токи приличные, будет греться зажимы в обычной розетке на высоте 100 см.

Если нужно уйти под столешницу, я б лично присоединил бы кусок кабеля на пайке качественной, либо на обжимных гильзах и ушел бы вниз. Гильзы после обжима можно тоже обпаять и посадить каждую жилу на термоусадку с клеем. Именно с клеем, поймете сами почему. После всего этот кусок просто заштукатурить и забыть навсегда.

Розетку над столешницей лучше пустить отдельным кабелем, так как по сути розетка рассчитана на 16 Ампер, а если питать ее от линии на плиту, то защищать ее будет минимум 20А автомат, что нехорошо. лучше один кабель для плиты нарастить и использовать как только для плиты, а второй 3*2.5 прокинуть от щитка к столешнице.

Посмотрите в магазах, есть такая же розетка с встроенной второй маленькой, для духовки

Более чем достаточно, учитывая работу панели в режиме Старт/Стоп,
кроме того 3*4 рекомендуемый кабель для целых отдельностоящих электроплит, где еще духовка с него питается. Можно так оставить

Тянуть 3*6 или 3*10 уже параноя, хотя лично я этой параноей страдаю сам

Метр стоит около 100 рублей. Толщина оболочки после прогрева до 1 мм даже

Вопрос клеммная коробка или вилка спорный. Я лично ставил вилку, но проще подключать через клеммник и в клеммнике меньше вариантов плохого контакта. Но тогда не выдернуть кабель легко.
Это Вам решать, да и смотря где точка подключения, если за духовкой- то нет смысла в вилке вообще

Они идут с гидравлическим ручным прессом.
Таким например. От 4 квадратов матрицы.

На плиту и духовку 4 квадрата мало. Максимальная нагрузка такого кабеля 8.3квт, ближайший автомат — 32 ампера, т.е. фактическая максимальная мощность на кабеле будет как раз эти самые 8.3квт, никакого запаса нет. Отдельные личности конечно поставили бы сороковку, но для них отельный котел есть.

Что надо делать ТСу:
вариант раз — менять кабель.
вариант два — наростить кабель, соединение опрессовкой на гильзах в стене, оно необслуживаемое, и может быть заштукатурено, паять там ничего не надо. доступ сейчас как я понимаю еще нормальный. никаких стыковочных розеток делать не надо.
плиту и духовку выбирать поскромнее, автомат не более 32а. а по уму на такой кабель ставится 25, ибо автомат на 32 держит 8.3квт, а не 7.3, как многие думают.

Автоматы на 32 это явный перебор. 40 ампер тем более.
40амперный будет час держать 60 ампер , что перегреет любой кабель.
В реальности на 4-хконфорочную поверхность достаточен дифавтомат на 16ампер, такой практически никогда не сработает для режима готовки на обычной кухне. Зуб даю. 20амперный вообще не сработает ибо поверхность никогда не жрет 30 ампер непрерывно в течение часа.
40 ампер это просто гарантия сжечь кабель и спалить квартиру.

У меня дома стоит трехконфорочная, суммарно 5.7квт, 16амперный не сработал ни разу.
Лучше брать с характеристикой В.
Вообще наблюдаю тенденцию установки автоматов явно завышенного номинала.
Например на отдельную комнату ставят 16 ампер. Такой автомат выдержит практически неограничено 25 ампер, это многовато реально. Я ставлю 10а для розеток комнатных. 4а на свет. Да, дороже такие автоматы но.

Так и зря завышают номинал автоматов на плиту. Там нет долгопродолжающихся токов такой силы для большинства людей