Штробление стен под проводку и розетки своими руками

Штробление стен под проводку и розетки своими руками

Способ, который будет использован при штроблении своими руками будет завесить от ваших инструментов. Для этой работы можно использовать таких помощников:

• молоток и зубило – самый дешевый способ. Его минусы перекрывают плюсы: очень долго, тяжело и штробы в итоге неровные;
• болгарка помогает все сделать быстро, ровно и красиво, но создает очень много пыли;
• ударная дрель или перфоратор помогают быстро, но штроба получается не очень ровной, хотя и лучше выглядит, чем после молотка с зубилом;
• штруборез самый удобный и простой инструмент для работы, но дорогой. Если есть возможно взять у кого-то в аренду, тогда не экономьте. Покупка штрубореза для личного пользования не самое выгодное вложение, если вы не занимаетесь ремонтами раз в 2-3 года в новой квартире.

Та же вам потребуются коронка, уровень и устойчивая подставка, если планируется бурение штроб под потолком. Использование стремянки не рекомендуется из-за плохой ее устойчивости.

Разметка проводки

Штробление стен под проводку предполагает наличие плана электропроводки по всей квартире, включая те участки, которые вы планируете переделать. Если у вас есть затруднения с созданием подобного, тогда обратитесь к профессионалам. Цена этой работы редко бывает завышенной, чего нельзя сказать непосредственно о самой растяжке проводов и штроблении. Это вполне можно сделать самостоятельно, хорошо сэкономив.

1. Нарисуйте на стенах путь, где будет проходить ваша проводка. Для более четких и правильных линий используйте уровень.
2. Отметьте расположение розеток и выключателей.
3. Проверьте отсутствие скрытой проводки под намеченными участками. Для этого используются специальные детекторы. Этот пункт подготовительных работ очень важен, так как обезопасит вас от удара током.
4. Закройте дверной проем комнаты, где будут проводится работы, влажной тканью или целлофаном, чтобы обезопасить от пыли остальную квартиру.

Выполнение штробления: различные инструменты и поверхности

Теперь рассмотрим вопрос как правильно штробить стены в зависимости от используемых инструментов (тут более подробно про инвентарь).

1. Зубилом с помощью молотка делаются углубления по отмеченным краям штробы под проводку. Потом оно ставится под острым углом к борозде и с помощью молотка выбивается серединка будущей полости под проводку. Полученная штроба далека от идеальной, имеет массу неровностей. Проштробить стену из бетона, бетонную плиту или кирпич такими инструментами очень сложно. Подходят только для мягких материалов – шпатлевки и штукатурки. Однако, если они были нанесены некачественно или много лет назад, тогда при использовании зубила они могут вываливаться огромными кусками.
2. Перфоратор или ударная дрель – самые быстрые и чистые инструменты для проведения борозд проводки, если не считать штрубореза. Ими одинаково легко делают штробление под розетки и проводку электрокабеля. Существует 2 основных метода: с использованием насадки «лопата» (разрушительный и очень шумный процесс, потребуется много материалов для заделки борозды) и с помощью небольших отверстий обычным сверлом. Делать отверствия следует через 8-15 мм по намеченному контуру, потом эти дырочки соединяются с помощью лопатки под углом в 450. Этим способом получается более аккуратная штроба.
3. Проштробить стену под проводку с помощью болгарки с алмазным диском довольно быстро и легко. Сперва делают 2 ровных надреза по обоим краям размеченной линии, потом вытаскивают лишнее из борозды с помощью зубила или перфоратора, то есть одной болгаркой для штробления вы не ограничитесь. К тому же с помощью болгарки не получится подготовить полости для розеток и выключателей.
4. Штроборез по эффекту очень похож на использование болгарки, но с его помощью можно сделать сразу 2 надреза для борозды. Дополнительным преимуществом является возможность подключения пром.пылесоса для того, чтобы штробление было без пыли. Единственный недостаток этого метода – высокая цена инструментов.

Все перечисленные инструменты и способы, кроме зубила, идеально подходят при штроблении бетонных стен. Можно ли штробить зубилом кирпич или бетон? Конечно, да. Вот только эффективность этого метода слишком низка для его использования, а достать болгарку или перфоратор не проблема, даже если у вас их еще нет. Просто спросите у знакомых и друзей.

Штробы под розетку и распределительные коробки

Выше описаны методы штробления под провода, но их нужно немного видоизменить для подготовки отверстий под распределительные коробки, розетки и выключатели. Давайте более подробно рассмотрим как они делаются:

1. Сделайте небольшое отверстие перфоратором по центру предполагаемого круга. Оно должно быть в диаметре где-то 8 мм.
2. С помощью надпила коронкой намечаете контур будущего круглого отверстия.
3. Перфоратором нужно просверлить тонкие отверстия по намеченному контуру.
4. Коронкой уберите лишние из отверстия.

Штробление под розетки так же просто как бурение обычных борозд.

Как долбить бетонную стену под розетку

Кабель то я как-нибудь без нарушений до подрозетника доведу, но ведь сам блок 4х подрозетников это та еще дыра

А есть ссылки на СНиПы и т.п. где написано что нельзя? Я сколько искал — чего-то не нашел. Сам этим вопросом мучился.

4. В жилых домах типовых серий не допускается:
4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.

3.38. В соответствии с ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80 в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки, гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключателей и штепсельных розеток.

Кроме того,
«замена и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, технического) с увеличением энерго- и водопотребления и (или) с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей (исключая устройство полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления) относится к работам по переустройству и осуществляется по проекту, проходящему согласование в соответствующих организациях .»

Здания крупнопанельные полносборные из железобетонных конструкций и из монолитного железобетона:
открытая проводка —
в плинтусах и наличниках из трудносгораемой пластмассы с каналами для электропроводок с сетями радиофикации, телефонизации и телевидения, проложенными в специальных отделениях или на полках.
скрытая электропроводка —
в каналах железобетонных панелей стен и перекрытий, образуемых при изготовлении их на заводах, в гофрированных или гладких пластмассовых трубах, закладываемых совместно с комплектующими изделиями (коробками, крюками для подвеса светильников): в панелях стен, перегородок и перекрытий по ГОСТ 9574-80, ГОСТ 12504-80* и ГОСТ 12767-80*, а также в других случаях при технико-экономическом обосновании; в толще бетона при сооружении здания из монолитного железобетона; в виде исключения проводами, замоноличенными в строительные конструкции при изготовлении их на заводах.
Здания с блочными и кирпичными стенами, гипсо- и шлакобетонными перегородками и перекрытиями из пустотных железобетонных плит:
открытая проводка —
в плинтусах и наличниках из трудносгораемой пластмассы с каналами для электропроводок с сетями радиофикации, телефонизации и телевидения, проложенными в специальных отделениях или на полках
скрытая проводка —
в кирпичных стенах и перегородках непосредственно под слоем штукатурки; в гипсо- и шлакобетонных перегородках в каналах, бороздах: в пустотах плит перекрытий и в слое подготовки пола с защитой проводов цементным или алебастровым наметом толщиной 10 м

А это не московский акт?

Буду думать. А если их зальет водой? Есть защита от этого? Кондиционер опять же не подключишь к напольной розетке

а так то да, арматуру не обнажать, ни в коем случае не резать, перфоратором работать только под углом, и предварительно нарезав болгаркой или штроборезом
штроба только вертикальная, подрозетники предварительно завсверливать в 4 или еще лучше 8 точках
самое правильное всю свою ерунду делать в штукатурке, бетон вообще не трогать

Я имел в виду эстетический момент — не особо красиво будет, когда кабель от кондиционера будет идти через всю стену к напольной розетке

3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.

3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.

Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них проводов должны иметь втулки из изолирующих материалов. Допускается вместо втулок применять отрезки поливинилхлоридной трубки. В сухих помещениях допускается размещать ответвления проводов в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий. Стенки гнезд и ниш должны быть гладкими, ответвления проводов, расположенные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками из несгораемого материала.

3.35. Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять:

а) при прокладке на горизонтальных и вертикальных участках заштукатуриваемых пучков проводов — не более 0,5 м; одиночных проводов — 0,9 м;

б) при покрытии проводов сухой штукатуркой — до 1,2 м.

3.36. Устройство плинтусной проводки должно обеспечивать раздельную прокладку силовых и слаботочных проводов.

3.37. Крепление плинтуса должно обеспечивать плотное его прилегание к строительным основаниям, при этом усилие на отрыв должно быть не менее 190 Н, а зазор между плинтусом, стеной и полом — не более 2 мм. Плинтусы следует выполнять из несгораемых и трудносгораемых материалов, обладающих электроизоляционными свойствами.

3.38. В соответствии с ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80 в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки, гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключателей и штепсельных розеток.

Отверстия, предназначенные для электроустановочных изделий, и протяжные ниши в стеновых панелях смежных квартир не должны быть сквозными. Если по условиям технологии изготовления отверстия не представляется возможным выполнить несквозными, то в них должны быть заложены звукоизолирующие прокладки из винипора или другого несгораемого звукоизолирующего материала.

3.39. Установку труб и коробок в арматурных каркасах следует выполнять на кондукторах по рабочим чертежам, определяющим места крепления установочных, ответвительных и потолочных коробок. Для обеспечения расположения коробок после формования заподлицо с поверхностью панелей их следует крепить к арматурному каркасу таким образом, чтобы при блочной установке коробок высота блока соответствовала толщине панели, а при раздельной установке коробок для исключения их смещения внутрь панелей лицевая поверхность коробок должна выступать за плоскость арматурного каркаса на 30-35 мм.

3.40. Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов.

Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм.

Длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть не более 8 м.

Как штробить кирпичную и бетонную стену под проводку: способы

В том случае, когда в доме или квартире делается просто косметический ремонт, штробление стен может и не понадобиться. В случае же капитального ремонта без такой операции вряд ли придется обойтись, так как электропроводу, по всей видимости, придется переносить: устанавливать на новом месте розетки, выключатели.

Одним из выходов может быть вынос отдельной проводки наружным способом, например, к светильникам. Но это может испортить весь интерьер, да и небезопасно это. Поэтому, в этом случае придется решать вопрос о том, как штробить стену под проводку так, чтобы сделать это быстро и не очень повредить стены. Если у вас есть знакомый електрик http://elektrik.zp.ua, котрыый может вам подсказать все нюансы, то лучше заранее посоветоваться с ним. Для этого имеется несколько способов, но, в любом случае, необходим будет перфоратор.

Штробление стен

Способ первый: перфоратор

Перед тем, как приступать к самой работе, необходимо позаботиться о плане. Для этого следует взять простой карандаш и на стенах сделать всю необходимую разметку. Это очень важный этап работы, так как следует побеспокоиться о том, чтобы точно разметить расположение всех розеток, знать, сколько и где будут располагаться светильники.

Все разметки следует делать под прямым углом, правильно измеряя высоту как розеток, так и выключателей.

После этого перфоратором следует по нарисованной линии просверлить две параллельные неглубокие полосы на расстоянии друг от друга в один сантиметр, — здесь будет проходить штроба. После этого перфоратор переключается на другой режим работы, не на сверление, а на долбление в виде отбойного молотка. Для того, чтобы быстрее можно было сделать выемку, перфоратор следует держать наклоном к стене.

Важно! В процессе штробления бетонных и кирпичных стен эту выемку следует сделать такой глубины, чтобы проводка полностью была спрятана и оставалось немного пустого места для штукатурки.

Сверлом это также можно сделать, но для этого потребуется больше времени.

К перфоратору для штробления стен продаются специальные насадки. Если есть такая насадка, то выемку можно делать сразу после того, как карандашом будут нарисованы линии. Со стороны может показаться штробление стен очень простой работой. Но, на самом деле, это сложная работа. Сложность заключается даже в том, чтобы перфоратором делать прямую выемку. Сразу это может и не получиться, так как для этого необходим определенный опыт.

Второй способ: болгарка

Начало этого способа такое же, как и предыдущего, должно начинаться с того же действия: перед тем, как штробить стену под проводку, следует начертить линии. Но выемку следует делать не перфоратором, а болгаркой, имеющей алмазный дисковый наконечник.

При помощи болгарки делаются в стене две параллельные линии. Между линиями должна быть ширина около 2 сантиметров. После этого берется перфоратор с наконечником в виде молоточка, и снимается вся часть между этими линиями. Получается выемка, в которую можно укладывать провода и штукатурить их.

Перед началом штробления , чтобы не повредить глаза и не дышать пылью, следует надеть очки и респиратор, — эта работа очень пыльная и травмоопасная. А на руках обязательно должны быть рабочие перчатки. Делая такую перепланировку, следует все согласовать с определенными инстанциями.

Особенности штробления стены из бетона

Чаще всего как во внутренних перегородках, так и в наружных стенах используется и бетон. Для штробления этого материала лучше использовать один перфоратор, а не болгарку. Но перед тем, как штробить бетонную стену под проводку, следует учитывать и тот фактор, что это очень шумная работа. Поэтому, ее следует делать тогда, когда соседей нет дома.

Для того, чтобы было не так много пыли, все можно делать с помощником, который увлажнял бы то место на стене, где происходит штробление . Пыли будет меньше, но тяжелее будет делать выемку.

Штробление несущих стен

На вопрос, можно ли штробить несущие стены, ответить довольно сложно, так как по законодательству запрещено ослаблять любую несущую стену. К тому же, при помощи штробления повреждается тот слой на стене, который предохраняет арматуру от коррозии. В любом случае, для того, чтобы проводить подобные работы в квартире, следует иметь разрешение. Если стены кирпичные, то тогда будет все намного проще.

Как сверлить коронкой в бетоне?

купил "коронку по бетону", вставил её в перф, вставил центрующее сверло, начал сверлить
около сантиметра пропилилось, потом чото не особо шла
что неправильно делал? Надо в безударном режиме? Сильно надавливать?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

А вы думали так просто просверлить чтоли ?
Обязательно в ударном режиме .
С усилием давить .
И еще смотреть чтобы арматура не попалась .

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

ну вот где-то пишут что обязательно в безударном, где-то — что в ударном. а кто как делал?
а если попадется арматура то что? в другом месте начинать сверлить?
сколько мм в минуту должно проходить?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Конечно с ударом — коронка почти тоже бур только диаметр большой )
А скорость сверления (бурения ) зависет от мощности перфаратора и твердости бетона .
Если попадется арматура — то скорей всего коронку заклинет — высверлить метал конечно можно но шибко тяжело )

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

я делаю так: сначало вставляю в перф бур(10ка пойдет), им бурю центральную точку.
потом вставляю коронку в перф., центрируюцим сверлом попадаю в дырку от бура,
в ударном режиме углубляюся коронкой на 1 см примерно,
далее снова беру бур и по окружности которая наметилась от долбления коронкой, бурю дырки.
далее снова беру коронку и эти перешейки между дырками более менее легко добиваются.
бетон который откалывается во внутрь коронки лучше винимать сразу, а то он потом так и норовит залезть под зубья и помешать.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

В безударном вы сожжоте победит на коронке . Только с ударом .
Насчет армутыры то да . проще всего рядом бурить .
Ясам так неделал нонаблюдал как электролобзиком срезали арматуру .

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Tul написал :
ну вот где-то пишут что обязательно в безударном, где-то — что в ударном. а кто как делал?

Коронки бывают 2 конструкций:

1. Коронка со сплошной кромкой с алмазным напылением. Предназначена для бетона. Сверлить без удара, поливая водичкой.
2. Коронка с зубьями. Предназначена для кирпича. Но можно и бетон сверлить. В обоих случаях с ударом.

Недостаток коронки в том, что она дает большую нагрузку на перф, в том числе а его вращательный механизм. Бетон сверлится, но очень медленно. Намного быстрее сделать так: берм бур 10 мм, отмечаем на нем глубину, насврливаем дырок по периметру, насверливаем несколько дырок внутри отерствия. После переключаем перф в чистое долбление и тем же буром выбиваем остатки бетона.
Преимущества: намного быстрее, дешевле, можно делать ответствия любой формы.
Бура за 40р хватает на 4 подрозетника на 4 розетки каждый. После — заточка на алмазном круге и снова 4 подрозетника.