Какой провод должен размыкать выключатель

Электрика не терпит ошибок! Любая из них, даже самая незначительная может привести к сбою всей системы в целом.

Скрутка алюминия с медью, ненадёжный контакт или не тот провод, который должен размыкать выключатель. Всё это грозит серьёзными последствиями в дальнейшем, начиная от пожара и заканчивая ударом тока.

В данной статье elektriksam.ru мы поговорим о том, какой именно проводник должен размыкать выключатель. Тема непростая, поскольку многие не обращают на данный нюанс абсолютно никакого внимания. Сунув же палец в патрон, только потом доходит, что и к чему.

Планируете ремонт, тогда выберите ламинат качественный. Ламинированные полы, возможно, являются лучшим универсальным />пакетом для вашего украшения и идеально подходят для тех, кто хочет, чтобы полы не требовали особого ухода. Вот впечатляющих преимуществ:

Ламинированный пол чрезвычайно прочен — защищенный жестким внешним слоем и полимерным покрытием, ламинарный пол намного прочнее и устойчивее к царапинам, ударопрочен и долговечнее любых твердых пород дерева, винила или ковра больше информации здесь
https://eurodekorsochi.ru/laminat/. Он практически устойчив к собакам, кошкам, детям и даже на высоких каблуках.

Какой провод должен размыкать выключатель

Существуют нормы и правила безопасности, согласно которым, выключатель должен размыкать только фазный провод, то есть, фазу. Неспроста же на выключателях пишут ампераж, который указывает на то, какую нагрузку он способен выдержать при эксплуатации.

Поэтому выключатель должен разрывать именно фазу, а не ноль. Такое правило придумано, не зря, поскольку фаза — это тот проводник, по которому все время протекает электричество. На нулевом проводник (нуле) его быть не должно, поэтому размыкается именно фаза.

Допустим ситуацию, когда вам нужно отремонтировать патрон. Лучше, конечно же, обесточить полностью группу освещения, что будет наиболее безопасно. Однако если выключатель разрывает фазу, то ничего опасного при ремонте патрона не случится.

Как нельзя подключать выключатель

Итак, мы разобрались, почему именно выключатель должен разрывать именно фазный провод, а не нулевой. Если выключатель подключить наоборот, таким образом, чтобы он разрывал ноль, то можно получить удар током.

При этом если вы начнёте заниматься ремонтом потолка или заменой лампочки в люстре, то окажитесь под опасным для жизни напряжением. Кроме этого, при повреждении изоляции провода, корпус электроприбора может также оказаться под напряжением.

Не нужно, наверное, говорить о том, что произойдёт, если дотронуться в этом момент до корпуса светильника — человеческое тело станет проводником тока. И это очень плохо, ведь согласно тем же правилам ПУЭ-7 на группы освещения можно не ставить никакой дифференциальной защиты, такой как УЗО.

Кроме того, при подключении выключателя в разрыв нуля можно наблюдать неприятное мерцание светодиодных ламп. Кстати, не так давно мне попадался вопрос о том, почему мерцают светодиодный лампы в люстре. Так вот хотелось бы ответить, товарищи, а вы проверяли, какой провод у вас разрывает выключатель, фазный или нулевой?

В общем, на всю кажущуюся простоту вопроса, дела обстоят намного сложнее, чем кажутся. Удар током, замыкание на корпус, мерцание светодиодных ламп… Всё это можно получить в качестве «букета» проблем при неправильном подключении выключателя.

Казалось бы, столь маленький нюанс может стать причиной больших проблем в дальнейшем. Подключайте правильно выключатели и не забывайте благодарить автора статьи. Каждый положительный комментарий автор прокомментирует лично, а на негативные не будет отвечать вообще!

В выключателе фаза и ноль – На выключатель подавать фазу или ноль? — Toster.ru

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. После выхода статьи о подключении люстры от Вас в комментариях стали приходить вопросы, связанные с ошибочным подключением люстры. В этой статье я попытаюсь разобрать самые распространенные ошибки в подключении люстры.

Вначале разберем стандартное подключение люстры, а затем, используя эту схему, рассмотрим основные ошибочные ситуации, возникающие при монтаже люстр.

1. Стандартная монтажная схема подключения люстры.

В схему входят: двойной выключатель, трехрожковая люстра, распределительная коробка и три отрезка монтажного кабеля, которыми коммутируются элементы схемы. Точка на схеме указывает на соединение между двумя и более проводами. Соединение проводов, как правило, производится скруткой, спайкой, сваркой, болтовым или клеммным соединением.

Рассмотрим схему.
Фаза L заходит в распределительную коробку и в точке (1) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя. На верхних (выходных) контактах выключателя фаза размножается на L1 и L2, заходит в распределительную коробку и в точках (2, 3) соединяется с проводами, уходящими к месту размещения люстры. В точках (5, 6) люстра подключается своими фазными проводами к проводам, пришедшим от распределительной коробки.

Ноль N заходит в коробку и в точке (4) соединяется с проводом, уходящим на потолок. В точке (7) ноль соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы

При нажатии правой клавиши выключателя фаза L2 с верхнего контакта уходит в соединительную коробку, проходит точки (3, 5) и через фазный вывод люстры попадает на левый вывод лампы HL1 — лампа загорается.

Аналогично работает и левая клавиша. При нажатии клавиши фаза L1 уходит в коробку, проходит точки (

2. Ошибки подключения двойного выключателя.

Самой простой и в тоже время распространенной ошибкой является неправильное подключение двойного выключателя. Как правило, входящий фазный провод L подключают к левому или правому выходному контакту выключателя, отчего нарушается нормальная работа люстры и включение одной группы ламп возможно при условии, что на другую группу напряжение подано заранее.

Например. При ошибочном подключении входящей фазы L к левому контакту выключателя L1 левая клавиша будет работать в обычном режиме: при нажатии клавиши фаза через нижний (входной) контакт заходит в распределительную коробку, затем через точки (2, 6) попадает на люстру и зажигает пару HL2 и HL3. При размыкании левой клавиши лампы гаснут.

Читайте так же:

Выключатель стояночного тормоза каптива

Работа правой клавиши выключателя целиком зависит от положения левой клавиши. Если левая клавиша включена, то и правая работает как положено: при нажатии правой клавиши фаза через верхний контакт L2 и точки (3, 5) попадает на люстру и включает лампу HL1. При отключении правой клавиши лампа гаснет.

Но если мы захотим оставить включенной только лампу HL1 и разомкнем левую клавишу, то погаснут все три лампы. Это объясняется тем, что левой клавишей мы отключаем не только пару ламп HL2 и HL3, но и разрываем входящую фазу L, которая через эту клавишу питает схему освещения. Если же левая клавиша будет выключена, то мы вообще не сможем включить лампу HL1.

Аналогичным образом будет работать и левая клавиша выключателя, если входящую фазу подключить на выходной контакт L2 правой клавиши. В этом случае левая клавиша сможет зажигать лампы

Вывод: при подключении входящей фазы L на верхние контакты выключателя L1 или L2 вся работа выключателя будет зависеть от той клавиши, к выходу которой подключена фаза L.

Чтобы устранить подобные неисправности достаточно на выключателе поменять местами входящую и выходящую фазы.

Совет. Перед тем как вешать люстру проверьте правильность подключения выключателя.

Проверяем правильность подключения выключателя:

1. При отключенной люстре индикаторной отверткой проверяем наличие фазы L на входном контакте выключателя. Если она подключена на один из выходных контактов, то меняем ее местами с проводом, подключенным на входной контакт выключателя. Перед тем как менять местами провода не забываем отключать напряжение 220В.

2. Включаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем наличие фазы на потолочных проводах в точках ( 5) и (6). В точке (7) индикаторная отвертка ничего не должна показать, так как это нулевой провод.

3. Выключаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем отсутствие фазы на потолочных проводах в точках (5, 6, 7). На всех трех проводах ничего не должно быть.

4. Подключаем люстру к потолочным проводам.

5. При наличии в люстре желто-зеленого провода скрутите его с заземляющим проводом, выходящим из потолка, и заизолируйте. Как правило, заземляющие проводники выполняются желто-зеленого цвета. Если заземляющего провода на потолке нет, то провод в люстре просто заизолируйте и уберите. А если заземляющий провод в люстре не предусмотрен, значит, изолируете защитный проводник на потолке и убираете в сторону.

3. Подключение выключателя при перепутанных в распределительной коробке фазы с нулем.

До сих пор можно встретить квартиры, в которых фаза и ноль перепутаны в распределительной коробке. На работе освещения это не сказывается, но и правильным не является, поэтому в технической литературе такой вариант подключения проводки не рассматривается.

Мы разберем такую схему, но имейте в виду, что так делать нежелательно. И если Вы стали «счастливым» обладателем такой проводки, то пугаться не надо, так как страшного в этом ничего нет. Но если появится возможность исправить, то это обязательно нужно сделать.

И так. Ноль N заходит в распределительную коробку и в точке (1) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя.

Фаза L заходит в коробку и в точке (4) соединяется с проводом, уходящим на потолок. В точке (7) фаза соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы. Затем через нити накала ламп HL1, HL2 и HL3, левые выводы ламп и фазные выводы люстры фаза уходит в распределительную коробку и через точки (

Работает схема так: при нажатии левой клавиши контакт замыкается и лампы HL2, HL3 включаются. При нажатии правой клавиши включается лампа HL1.

Перепутанные в коробке фазу и ноль можно легко определить еще до подключения люстры. Индикаторной отверткой проверяется наличие фазы на потолочных проводах: при любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (7).

Также при подключенной люстре можно выкрутить лампочки, и на выходных контактах L1 и L2 выключателя фаза пропадет. При любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (

Также рекомендую посмотреть ролик, в котором все эти моменты разобраны и показаны наглядно

На этом пока закончим, а в следующей части будем разбираться с ошибочным подключением люстры к потолочным проводам.
Удачи!

Какой провод пускают на выключатель: ноль или фазу? Нет фазы на выключателе

Какой провод пускают на выключатель: ноль или фазу?

Специалист вы или нет, а если решитесь поменять в своем доме электропроводку, даже пусть на участке «коробка – выключатель – лампочка», должны знать элементарные правила ПУЭ (полная расшифровка — «Правила устройства электроустановок», то есть свод нормативов, применяемых к любым электроустановкам и электросетям). Именно отсюда и можно почерпнуть информацию о том, идет на выключатель ноль или фаза.

Каким проводом запитывается выключатель света?

Несмотря на то что в некоторых квартирах можно обнаружить, что на выключатель приходит «ноль», это отнюдь не нормально. Потому что любой выключатель должен разрывать именно фазу. Если ноль или фаза на выключателе перепутаны, скорее всего, в проводке этой квартиры уже ранее «поковырялся» какой-то горе-умелец либо изначально нулевой провод был запитан не по стандарту.

Сильва, полный ответ тут <a href=»/» rel=»nofollow» title=»18283812:##:https://t.co/jDaY7MAe5R?0=183628″>[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>

Сильва, здесь есть ответ <a href=»/» rel=»nofollow» title=»18283812:##:https://t.co/nwFSsyVzmY?0=431220″>[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>

Сгорят все электроприборы. Пробуйте :))

Значения не имеет для большинства электроприборов. Если вдруг какой деятель ноль еще на заземляющий контакт вывел, тогда жди беды.

Сильва, вот тут можно найти ответ <a href=»/» rel=»nofollow» title=»18283812:##:https://t.co/lK80kyPEx1?0=375579″>[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>

Читайте так же:

Автоматические выключатели с электроприводами

Нет. Подключайте свободно. Однако, вопрос содержит ошибку. В Выключатель не подают фазу и ноль, потому что если выключатель их соединит, то будет короткое замыкание и сработает пакетник. На выключатель приходит два провода: фаза или ноль и второй — на лампу

если у вас есть выключатель, то вы перепутать ничего не можете. все перепутали до вас. вся распайка как правило происходит в распаечной коробке. при замене выключателя вы ничего не перепутаете

Откуда в выключателе «ноль»? Выключатель ставится на разрыв фазы. Фаза приходит в выключатель, а затем по другому проводу идет в лампочку. Вот у лампочки — есть и «фаза» и » ноль»

Если вы вместо фазы подведете на выключатель ноль а фазу на прямую на люстру . То все гореть будет ничего не перегорит. Но при ремонте замене или ещё что нибудь вы захотите сделать с люстрой. Вам нужно будет выключать рубильник ввода а не выключатель . А иначе вас стукнет током .

Варежки снимите все будет нормально.

в выключателе что-то одно: или фаза, или ноль. И по сути разницы для люстры никакой нет, какой из проводов разорвать, чтоб она погасла — ноль или фазу..

Там по умолчанию не может быть фазы с нулем. Должна быть только фаза (если только электрик не рукожопый был)

Имеет огромное значение. Выключатель сажают в разрыв фазы по технике безопасности. Потому что если его посадить в разрыв ноля, то тому, кто полезет менять люстру (или на что там выключатель Вы будете ставить), ему может не поздоровиться. Исключением служат кнопки (например какого-нибудь допотопного звонка), они сажаются в разрыв ноля.

С этим вопросом рекомендую обратится к специалистам <a rel=»nofollow» href=»http://santehnik-home.ru/remont-santexniki/» target=»_blank»>http://santehnik-home.ru/remont-santexniki/</a> Там вам помогут!

поменять фазу и ноль в квартире. выключатели рвут ноль вместо фазы. Лампы мигают . Электрики обязанны это исправить?

Выключатели должны разрывать фазу. Если не электрик, то сами не лезьте. Найдите специалистов (обученных и аттестованных, а не соседа Васю, который когда то в детстве радиолюбителем был) . По цене — как договоритесь, но бесплатно скорее всего никто делать не будет, даже электрик из домоуправления.

энергосберегайка мигает? так она мигает из-за светодиода в выключателе.

Ответственность за состояние квартирной проводки несет владелец квартиры. Никто вам ни чего в квартире не обязан…. Исключение составляет общедомомое имущество — это водоснабжение до разделительного крана, система отопления, элктроснабжение — до границы раздела (обычно границей служит подключение отходящих проводов с защитных автоматов в этажном щите).

поменяй местами фазу и ноль в коробке. Главное чтоб в щитке фаза отрубалась. Найди в стене коробку и поменяй местами фазу с нулем там

Ответы@Mail.Ru: Напряжение при выключенном выключателе.

1) Выключатель должен отрубать фазу а не ноль. Нарушаете технику безопасности — грубое нарушение. 2) Если вольтметр цифровой он очень чувствителен. Наодки будет ловить и сопротивление изоляции ему не указ — напряжение может померить.

при включенном выключателе на отвертке пробнике на всех трех проводах показывает фазу, как быть?

лампочки выверните и замеряйте, если индикатор на батарейках то выкинь его в помойку, купи обычный без батареек, на выключатель приходит фаза на одиночный контакт и при нажатии на клавишу появляется на противоположном контакте, если всё правильно ищите косяк в подключении люстры, если у вас именно фаза в выключателе разорвана, а не ноль, то в люстре все нулевые провода к нулю, а фазные делятся на 2 фазы, то есть у вас с потолка 1 нулевой провод и 2 фаза

Надо поверить разводку: у вас одна фаза сидит на двух проводах либо на выключателе, либо на люстре. Есть еще третий вариант, но, надеюсь, пробоя нет.

На выключателях идёт нестандартная разводка контактов. Если в старом было 2 сверху и 1 снизу, то это не значит, что их в этом положении на новый прикручивать надо. Ну и фазы мерить надо при выкрученных лампочках

Не правильно скоммутировали и подключили люстру

Индикатор индикатору рознь. Нужно пользоваться таким, которым можно перепроверять, не наводка ли. А так – да: либо выключатель неверно подключён, либо в распредкоробке напутали.

Контрольная лампа Вам в помощь

Всё нормально с выключателем так и должно показывать он ведь фазу разрывает, а вот с подключением люстры напутали. На общий контакт надо ноль садить, а вы фазный посадили, ноль конечно тоже не там подключили вот и добились такого результата. Всё надо вызвонить, если не знаете как вызывайте электрика.

отвертка со светодиодом? она фазу и на стене показывает, надо уметь ей пользоваться

Лампочки из люстры вывернуть надо.

вопрос: на всех трех проводах показывает фазу ответ: это наводка. вопрос: как быть? ответ: выкрутить все лампочки и выключить все из розеток, даже холодильник. Фаза останется только на одном проводе.

Подключение одноклавищного выключателя.

И так. Для начала давайте рассмотрим с вами, как устроен одноклавишный выключатель.

Его устройство совсем несложное. Состоит он из одной группы независимых контактов. Назовём их так:

При нажатии клавиши, контакты, попросту, замыкаются, после чего загорается свет.

Разъёмы для ввода контактов находятся, как правило сверху выключателя, но бывает так, что один сверху, другой снизу. Но это сути дела не меняет.

Для того чтобы было более понятно, вот вам наглядная схема подключения одноклавишного выключателя:

Как видим на схеме фаза отмеченная латинской буквой L и ноль отмеченный буквой N.

Ноль (N) начинает свой путь от счётчика в распределительную коробку* и дальше идёт на осветительный прибор;

Читайте так же:

Икеа патроны с выключателем

Фаза (L) заходят от счётчика, после так же в распред. коробку, следует в выключатель, а от выключателя в осветительный прибор;

Ноль с коробки сразу проводят к осветительному прибору. Тут уже проще некуда. Вот такое простое и до боли профессиональное подключение одноклавишного выключателя своими руками.

Споры в вопросе подключения одноклавишного выключателя.

То что именно фаза должна разрываться в любом выключателе уже изначально бред, а может и нет . Попробуйте провод под электричеством соединить друг с дружкой! Вы неизбежно получите искры! А вот если размыкать и соединять ноль, то нагрузки на выключатель и сами провода не будет. При монтаже выключателей нужно что-бы размыкался ноль, а фаза шла сразу на осветительный прибор.

Но и это подключение можно оспорить, так как осветительный прибор будет постоянно под напряжением, так как фаза в одноклавишный выключатель не зашла и не получила разрыв. То есть, перед тем как заменить лампочку или произвести какие-либо манипуляции с проводами, цоколем, нужно будет подойти к счетчику и вырубить в квартире всю электроэнергию. Ну или отдельную комнату если это предусмотрено. А пуская на разрыв через выключатель фазу, вы без проблем сможете просто нажав на выключателе клавишу, заменить осветительный прибор или лампочку и вас не шарахнет током. Но думается мне, одноклавишный выключатель при нажатии клавиши будет потрескивать.

При установке и подключении выключателя к электросети, не забудьте выключить подачу электричества в щитовой или на счетчике. Это обезопасит вас больше чем просто провод на разрыве.

Обучающее видео: подключение одноклавишного выключателя.

**Статья «Подключение одноклавишного выключателя» подготовлена администрацией сайта Строительство от а до я. Енакиево-Донецк*.

Если выключатель размыкает ноль

Если речь о т.н. "пробках", то до был "ноль". Потом я уже сам переделал на фазу. Та же картины была с выключателями света в комнатах: пришлось переделать.

Разрывать ноль опасно 🙂

В норме надо рвать фазу. Да, при условии, что у вас есть хорошее заземление ноля.

Добавлено через 10 минут
Migol, похоже вы не в теме, не практик электрик. Они то хорошо знаю, как в квартире может появится вольт так 320, а то и все 380. А это значит, что по нулю пришла еще одна фаза, а это не 10 вольт. Жековские электрики это хорошо знают, хотя сейчас в Жеке электрика днем с огнем не сыщешь.

Добавлено через 3 минуты
вопрос был задан без ахметовских " чудачеств " согласен, но я пользуясь случае высветил имеющийся баг. А ставить по одному автомату начали еще до Ахметки, а он просто продолжил традицию. Зачем платить больше. (с) :))

Migol, похоже вы не в теме, не практик электрик. Они то хорошо знаю, как в квартире может появится вольт так 320, а то и все 380. А это значит, что по нулю пришла еще одна фаза, а это не 10 вольт. Жековские электрики это хорошо знают, хотя сейчас в Жеке электрика днем с огнем не сыщешь.

На нуле может появится только U=I*R, т.е. при десятках Ампер на долях Ома появятся единицы Вольт. При сопротивлении в единицы Ом плохой контакт в нуле будет искрить и быстро подгорит — "не электрики ("диэлектрики")) сначала при "моргании" лампочек глубокомысленно произнесут "неконтачит", а через некоторое время скажут "нет света". 🙂
Так вот, в большинстве случаев, если условный "вкручивающий лапочку" не стоит по колено в воде 🙂 , до 36В он ничего не почувствует, вольт

60 (как у сварки) чувствуют "тонкокожие", 127В заставляет дернутся и эмоционально вспомнить некую "маму". 🙂

Но из этих среднестатистических величин есть исключения, как в "+", так и печальные.
В книге кажется Манойлова "Электричество и человек" автор писал примерно такое — норму смертельности тока 100 мА установили в опытах на животных (корова?). Но он описывает случаи, когда люди погибали от неудачно "приложенных" 12В (провод попал на шею жены "изобретателя" самопальной не то элетроизгороди, не то охранной сигнализации).
И чел выжил при касании шины 6 кВ на подстанции, причем самописец "нарисовал" многоамперный ток КЗ.

Если же "поймать" напряжение от "неразомкнутой" фазы, то ток от 220В ограничится только сопротивлением нагрузки в цепи (если стоите не на изоляторе) — кожу "пробивает", а Омическое сопротивление человека (кровь/лимфа) маленькое.

Как краткий вывод из "многобукв" — от "неразорваной" фазы опасность есть всегда, и чаще всго очень большая.
От "неразорваного" нуля опасность на порядки меньше, и в основном только теоретическая (когда свет заморгает во всех комнатах, полезть менять одну лампочку можно или по глупости, или по пьяни)).

Добавлено через 7 минут
Пы.Сы. ПУЭ доверяют писать не жековским электрикам. 🙂

Вот у меня в спальне в выключателе рвется 0 а в зале фаза. Что делать?Ай-яй-яй :)) Как Вы до сих пор так жили? Лично бы я, выкинул бы эту проблему из головы и жил спокойно дальше :yes:
_____________________

Все проблемы у нас в голове.

60 (как у сварки) чувствуют "тонкокожие", 127В заставляет дернутся и эмоционально вспомнить некую "маму". 🙂

Читайте так же:

Гост маркировка автоматических выключателей

Добавлено через 7 минут
Пы.Сы. ПУЭ доверяют писать не жековским электрикам. 🙂
Похоже я не ошибся. Вы теоретик. и так не поняли о чем я толкую.
Помню как в армии, служа электриком, мозг выносил офицерам вопросом: как найти начало конец обмоток в трехфазном эл. двигателе? Висли от такого вопроса напрочь. :)) Они даже не понимали о чем даже идет речь. Я правда до армии два года проработал дежурным электриком и слесарем по кранам по совместительству. Один в смене. Многое чего почерпнул о сторожил термоцеха, где башни калили. Где из за поломки и несвоевременного устранения неисправности, военпреды могли три шкуры снять. Иногда приходилось палкой включать контакторы, что бы выдать башню для закалки. Когда на кране сидишь с крановщицей, что бы она могла сделать нужную команду. Когда смотришь на на двигатель с шестью торчащими из него проводами, без всякой маркировки и тебе его нужно при этом правильно подключить.
По поводу жековских электриков, то им орден нужно давать, за то, что они вообще что-то могут делать сейчас. В домах, электропроводка, это просто жесть! Это нужно видеть!:eek: А разобраться в о всем этом, где каждый сам себе режиссер, просто не реально. Проводка в домах, не была насчитана на те нагрузки, что сейчас есть. Количество приборов с каждым днем все растет. Как следствие, она горит, а домашние мастера начинают все делать по своему. Но это совсем другая тема.
Что делать? Купите и поставьте УЗО ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.]) на 30мили ампер, только энергонезависимое. Его энергонезависимость -проверяется простой батарейкой. Оно довольно таки неплохо справляется с защитой от поражения эл током, тогда точно с выключателем можно и не парится.

Ну тут как посмотреть. Скажем у вас на вводе стоит однополюсный автомат/пробка, а ноль идет прямиком. Так вот, иногда бывают такие ситуации когда на ноле появляется напряжение(такое случается все чаще, из за ветхости электро сетей). И вот вы выключаете вводной автомат/пробку, последовательно включенный к нему выключатель и с полной уверенностью что в патроне нет напряжения, а оно там -засада блин. Потому, что где то далеко далеко, отгорел ноль, а соседская фаза, через его потребители у вас дома на нуле сидит. В таком случае, более рациональным, стоило бы выключателем разъединять ноль.

Здесь следует различить два крайних случая. Аварийный и стандартный.
При обычной стандартной ситуации отключение фазы является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, соответствующим всем нормам ПТБ. И нет случая, когда "рациональнее" отключать ноль. Это бессмысленно и безопасности не добавляет.
Другое дело, когда при аварийных ситуациях отгорает (или отпадает) заземляющий провод с клеммника с ноля (на трансформаторной подстанции) и по линии ноля появляется фоза (ДРУГАЯ! фаза). Но в этом случае между проводами может появиться напряжение до 380 В (имейте в виду, теперь у вас в сети ДВЕ ФАЗЫ и ни одного ноля!) и говорить, что отключение ноля (нуля, если так считаете красивее) безопаснее, просто глупо. Все горит: лампочки, аппаратура и пр. Надо отключать как можно скорее. Здорово выручают недорогие устройства по контролю входного напряжения(реле напаряжения) сразу за счетчиком. MIgol об этом пытается правильно пояснить.
А еще лучше ставить промышленную "АП-шку" сразу на оба провода. Не очень красиво, зато безопасно. Или автоматы на обе цепи и всегда их отключать одновременно. Ведь не каждый может отличить фазу от ноля или знает как их правильно определить.
Итак, надеюсь, теперь ошибаться не будем и дружеский спор закончим у пивного ларька.

Добавлено через 13 минут
Вот у меня в спальне в выключателе рвется 0 а в зале фаза. Что делать?
Проще всего поставить еще один автомат(пробку) на щитке счетчика в цепь ноля и отключать при работах в сети(смене лампочек и пр.) сразу ОБА АВТОМАТА. Безопасность гарантирована.

. Теперь вам понятно при каком алгоритме более рационально разрывать ноль выключателем? Ваша правда в том, что лучше иметь на вводе двухполюсный автомат.

Разрывать ноль выключателем не является рациональным ни в каком случае. Если у Вас другое мнение, то еще раз обоснуйте Вашу мысль.

А разве по ПУЭ автомат не должен оба полюса в любом раскладе размыкать(быть спаренным, а не просто двумя автоматами)?

Добавлено через 3 минуты
А в ванной, вобще, всё должно идти через развязывающий транс. Не знаю, есть ли это в ПУЭ, но я бы себе так и делал.

Добавлено через 1 минуту
и отдельные узо на каждый "мокрый" потребитель.

А это что такое?

Сигнализирует, когда датчик намокает на полу, например.

Бойцы вспоминают минувшие дни, и гайки, которые где то крутили они. 🙂
Вставлю и я свои электрические 5 копеек. :))
UR8IN, ну вот давайте смоделируем ситуацию. У вас на вводе стоит однополюсный автомат -разрывает фазу. Выключатель в ванной комнате разрывает то же фазу. У вас в настенном светильнике, вышел из строя патрон. Вы ессно отключаете вводной автомат и для перестраховки переводите выключатель в этой комнате в положение -"0" и лезете ремонтировать с полной уверенностью, что там нет напряжения. В это время, как на зло, отгарает ноль на подстанции, что влечет появления достаточно высокого напряжения на нуле, который в этой ситуации ну ни как и не чем не разрывается. Человек копаясь в этот момент в проводах, попадает под напряжение которое придет через ноль. Ну а в ванной, где сыро и есть предметы, которые соединены с землей, то через него может пройти ток, смертельный для его жизни. Я нарисовал ситуацию, очень редкую, но вполне реалистичную, которую ну ни как нельзя сбрасывать со счета. А скажем, если бы в этой модели выключателем в ванной, разрывался бы ноль, то при любом раскладе, копаясь в проводах, человек не попадет под напряжение. Понятно?

Читайте так же:

Автоматический выключатель авс 16а

Теперь да. 🙂
Если мы уж начали мерятся производственным прошлым 🙂 , то я, как бывший бригадир электриков рембазы Тяжмаша 🙂 ИМХОшно считаю, что описанная Вами возможная проблема достаточно теоретическая (типа попадания 3х метеоритов в одну точку) — появление опасного напряжение на нуле патрона лампочки В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА ВЫ НАЧАЛИ ОНУЮ ЛАМПОЧКУ МЕНЯТЬ в опасных условиях (в ванной). Тоды да, без вариантов, возможная печалька вплоть до выноса тела под оркестр. Но.
Включенная лампочка в соседней комнате своим слабым свечением или полным несвечением, сгоранием, за секунду до выключения фазы и начала замены предупредит — "Не лезь, убьет".
И предложенный Вами способ решения проблемы (ноль на переключатель) мне кажется трудоемкий и не избавляет от других возможных неприятностей.
Нужно искать и вскрывать коробки. Слои краски, обоев или штукатурки, старые алюминиевые провода на скрутках, окаменевшие слои изоляции. (вспомнилось "тяжелое детство, деревянные игрушки")). И главное, а если придется делать что то серьезнее смены лампочки (замена выключателя, розетки, поиски обрыва провода под штукатуркой. )? Проблема "потенциально опасного нуля" для этих случаев не решена.
Советуете же Вы это сделать (разрывать ноль) человеку, который (судя по заданному вопросу), хороших навыков эл.работ не имеет. И в итоге может получить обломанные или даже сгоревшие провода (при плохой скрутке) в коробках. Причём по одному из законов Мерфи (наиболее вероятно наименее желаемое событие) проЯвиться это в новогоднюю ночь под курантов бой . 🙂 Моё любимое выражение для подобных случаев — "Пошёл за шерстью, вернулся стриженым".

Поэтому единственно НОРМАЛЬНОЕ решение проблемы с одним автоматом на фазе — самому поставить еще один, на ноль. Совсем немного денег на автоматик и ДИН-рейку под него, также немножко поработать руками (осторожно самому или позвать "рукастого").
Желательно переделку совместить с этим Здорово выручают недорогие устройства по контролю входного напряжения(реле напаряжения) сразу за счетчиком.
Или, для любителей double protection 🙂 , даже с этим
. Как то соседу поставил УЗО.

И ещё советы от "теоретика".
При работе с электричеством, даже если уверены, что все цепи обесточены, лучше поступать так, как будто они остались под напряжением. Нужно помнить минимальные основы ТБ — самое опасное, это протекание тока через сердечную мышцу. Поэтому НИКОГДА НЕ КАСАЙТЕСЬ ТОКОПРОВОДЯЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДВУМЯ. РУКАМИ! И ПО ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТАЙТЕ ПРАВОЙ РУКОЙ (даже если Вы левша).
Дома недоступны проверенные по срокам инструменты с изолированными ручками, резиновые перчатки и коврики, щупы-индикаторы. Но "на худой конец" вполне подойдут толстые кожаные перчатки и бытовой инструмент с пластиковыми ручками, просмотренные на проколы/проплавку, проверенная (непосредственно перед использованием) китайпромовская отвёртка с индикатором, стопки газет/книги под ноги. Всё это сухое и незагрязнённое.
Также полностью должна быть исключены "босоногость" на мокром полу, касание любой частью тела батарей отопления, газового и сан. оборудования, подходящих к ним труб, холодильников, СВЧ печей, аэрогрилей/мультиварок. НЕ КАСАЙТЕСЬ ВООБЩЕ НИЧЕГО, даже голых стен и мебели. Пусть даже сейчас у Вас это трижды пластиковое и вроде гарантированно безопасное. Но этим вы приобретаете на уровне навыков опасные рефлексы. И в других условиях, когда все это может быть заземлено, и голова будет занята основной работой, телодвижениями управляет спиной мозг по приобретенным ранее рефлексам. 🙁

Графоман-теоретик доклад закончил. :))

И предложенный Вами способ решения проблемы Хочу заметить, что я не предлагал это как решение вопроса, возникшего у топикстартера. Я лишь описал, что отключением одной только фазы, даже двумя последовательными разъединителями, не способствует 100% защите от поражения эл. током, что бы у людей не возникала иллюзия безопасность в данном случае. И как вывод: для безопасности, нужно разрывать два провода! Предложенный мною способ, для пущей безопасности, для автора темы, был таков: Купите и поставьте УЗО на 30мили ампер, только энергонезависимое Согласен и с вашим предложением, поставить еще один автомат и в паре размыкать, когда лезешь в проводку. -дешево и сердито. Лучше конечно один двухполюсный.
Когда понимаешь суть проблемы, то можно быть свободным в выборе средств ее решения, в зависимости от обстоятельств. А когда не понимаешь, то тогда включаются шаблоны.

Добавлено через 8 минут
ИМХОшно считаю, что описанная Вами возможная проблема достаточно теоретическая (типа попадания 3х метеоритов в одну точку) Но в месте с тем понимаете, что лучше обезопасится и поставить еще один автомат на ноль.

Поэтому единственно НОРМАЛЬНОЕ решение проблемы с одним автоматом на фазе — самому поставить еще один, на ноль.

голоса

Рейтинг статьи