Как заменить розетку в квартире. Как установить розетку вместо одинарной двойную

Как заменить розетку в квартире. Как установить розетку вместо одинарной двойную

Порой замена розетки требуется по причине поломки, в нашем случае замена производится с целью добавления дополнительного места для подключения электроприборов.

Цель или причина замены розетки

Как поменять розетку имея две отвертки?

Сколько сэкономили на замене розетки самостоятельно

В комнате где закончен ремонт порой необходимо добавить дополнительные розетки, можно сделать это с помощью таких способов:

• Подключить двойник или тройник
• Подключить электрический удлинитель
• Подключить наружную розетку
• Подключить внутреннюю розетку с дополнительной коробкой
• Подключить двойную розетку внутреннюю без дополнительных коробок

Можно легко купить электрический двойник и поставить, но есть недостатки – может ненадежно служить особенно в проходных местах.

Удлинитель тоже незаменимая вещь – но лишние провода бывают не совсем практично.

Есть еще выход поставить наружную розетку(варианты без штробления стены под дополнительную коробку), но если розетка одна стоит внутренняя, наружная розетка рядом не красиво

Коробки для монтажа внутренней розетки

Дополнительная внутренняя розетка путем монтажа коробки, пыльно хлопотно, дорого!

Как добавить дополнительную розетку имея две отвертки?

Замена одинарной розетки на двойную, вот оптимальное решение! Без штробления, без сверления, без пыли, без лишних проводов, и без вызова мастера. Установка розеток и выключателей с пылью и штроблением моожно прочесть по ссылке.

Порядок подключения розетки

Порядок подключения розетки самостоятельно, требует особого внимания и осторожности, если не уверены в своих силах лучше такого не делать!

1. Нужно отключить электропитание. Находим главный щиток и выключаем два входных тумблера

Положение вверх – включено!

Положение вниз выключено!

2. Подготовка места, обеспечить доступ к месту замены розетки!

3. Снимаем пластиковую панель с помощью отвертки

4. Видим два винта вкрученные в корпус монтажной коробки, выкручиваем и переходим к следующему этапу

5. На следующем фото видны регулировочные винты, они же и зажимные, можно крепить розетку и только на них не используя дополнительных винтов, они расклинивают розетку внутри монтажной коробки и не дают ей вылезть наружу.

Отпускаем винты до состояния свободного хода розетки в подрозетнике (монтажной коробке), и переходим к следующему действию

6. Вытаскиваем розетку и подрозетника

Видим два провода подходят к розетке, расположенные на одной стороне и подходят к зажимным клемам, это силовые а один с противоположной стороны подходит к клемам заземления.

Откручиваем их с помощью отвертки и высовываем провода из соединения

7. Переходим непосредственно к монтажу новой розетки.

Распаковываем и монтируем силовые провода к клемам новой розетки и заземление к соответствующим клемам новой розетки.

8. Готово! Осталось вставить в подрозетник и закрепить розетку.

Не будем изменять правила крепления и закрепим розетку как и прошлую на дополнительные винты в корпус

Ставим пластиковую панель и незабываем вернуть в верхнее положение входные тумблеры на вводном щитке!

Розетка готова! Все работы по замене розетки для новичка занимают приблизительно 20-30 минут.

Считаем сколько сэкономили на замене розетки самостоятельно!

Если учесть что вам нужна была полноценная розетка качественно выполнена и закреплена надежно, подводим итог:

Также стоит знать какое сечение провода должно быть для монтажа розетки.

Меняем старую розетку

Добрый день уважаемые читатели сайта Популярная электроника! Поговорим об электрических розетках. Иногда возникает потребность и их замены. Особенно это касается розеток старого образца, не рассчитанных на включение европейской вилки (так называемой евровилки). А поскольку практически все современные электроприборы как импортного так и отечественного производителя оснащаются евровилками то хочешь не хочешь, а приходится менять устаревшие розетки.

Замена розетки мало чем отличается от замены выключателя освещения. Во-первых обязательно отключите с помощью автоматических выключателей, расположенных на лестничной площадке, питание розеток либо все полностью питание квартиры. Желательно все работы с электричеством проводить в светлое время суток, так как для работы Вам нужен свет, а освещение отключено и фонарика под рукой может не оказаться.

Итак сначала снимаем старую розетку. Для этого открутите болты на лицевой панели и снимите ее. Вашему взору предстанет внутренняя часть розетки. Потом так же как в выключателе найдите болты, разжимающие крепежные скобы и отожмите их. Эта несложная процедура высвободит розетку из установочной коробки. Либо же другой способ крепления розетки к коробке с помощью шурупов. Тут дело обстоит еще проще. Открутите шурупы и высвободите внутреннюю часть розетки.

После этого выньте аккуратно розетку и отсоедините с помощью отвертки электрические провода.

При установке новой розетки подсоединяем провода. В этом случае провода два и нет разницы в очередности их установки. Один провод к одной крепежной клемме, другой к другой. Только крепеж проводов делайте основательно(нужно хорошо зажимать ) – они не должны болтаться. Плохое контакт может в последствии привести к неисправности розетки, порче электроприборов и даже, что очень вероятно, к пожару. Не ленитесь делайте все основательно – без “халтуры”.

Есть один немаловажный нюанс, когда в крепежной коробке Вы обнаружите не два, а три провода(обычно третий желто-зеленого цвета). Это предусмотрено для розеток с заземлением по европейскому стандарту. Если Вы купили такую розетку, то третий провод подключается к клемме заземления. Если в коробке четыре провода и все они были подключены к старой розетке, то это запитана еще одна розетка в этой или смежной комнате. Будьте внимательны – не перепутайте порядок подключения. Два провода идут с одной стороны, два с другой либо же пары проводов имеют общую изоляцию. Соедините один провод с первой группы с одним со второй, другой провод первой группы с другим со второй.

Затем вставляем розетку в коробку и зажимаем крепежные болты. Если коробка намного больше по диаметру то разогните немного наружу крепежные скобы. После этого устанавливаем лицевую панель розетки. Все готово. Пользуйтесь на здоровье.

Если же Вы хотите вместо одинарной розетки поставить двойную, то способ установки такой же как описан выше. Двойные розетки по способу установки и установочным размерам такие же как одинарные.

Как заменить розетку в квартире

Во время эксплуатации любая, даже самая качественная и надежная розетка может выйти из строя. Поврежденный элемент внутренней электросети следует заменить на исправный аналог, так как его дальнейшее применение не рекомендовано и опасно.

Один из возможных сценариев решения проблемы — обращение за квалифицированной помощью, например в фирму электромонтажных работ в Новосибирске. Мастер быстро и качественно снимет старую электрическую розетку, поменяет её и выполнит установку новой сам, да и стоит такая услуга недорого. Но зачастую владельцы квартиры или другого жилого помещения предпочитают производить замену самостоятельно, поскольку эта электромонтажная операция не самая сложная и занимает минимум времени. Для получения достойного результата нужно только знать, как заменить розетку и внимательно отнестись к решению поставленной задачи.

Частые виды неисправностей розеток

Существует несколько распространенных причин, по которым штепсельная розетка становится непригодной к дальнейшей эксплуатации и единственным выходом является ее замена. Все они приведены ниже:

1. Ослабление силовых контактов — наиболее часто встречающееся явление. Со временем металлические контакты перестают надежно обжимать контакты вилки, из-за чего происходит их нагрев, разрушение и оплавление пластикового корпуса розетки;
2. Ухудшение контакта в месте соединения проводов с металлическими выводами — менее распространенная поломка, но если ее вовремя не устранить, розетка впоследствии выйдет из строя;
3. Недостаточно надежное крепление розетки — при каждом изъятии вилки корпус все сильнее расшатывается и в результате может оказаться в руках у пользователя с оборванной проводкой.

В каждом из этих случаев розетка не может больше использоваться, а речь о том, как заменить розетку самостоятельно, пойдет ниже.

Замена штепсельной розетки своими руками

Существует два способа монтажа розетки — внутренний и наружный. Применение каждого из них зависит от конструкции розетки. В первом случае электротехническое изделие размещается в стене, в специальной монтажной коробке, а во втором — на поверхности стены. Эту особенность следует учитывать при его покупке.

Далее пошаговая инструкции расскажет, как заменить старую розетку на новую, полагаясь исключительно на свои силы:

1. Сначала необходимо демонтировать корпус розетки, если речь идет о наружном монтаже. В случае с внутренним исполнением нужно снять декоративную накладку. Для этого откручиваются один или два винта;
2. Теперь отключите автоматический выключатель, чтобы снять напряжение с домашней сети;
3. Воспользовавшись однополюсным индикатором, удостоверьтесь, что напряжение отсутствует;
4. Теперь следует отключить провода питания: при наружном способе откручиваются крепежи и снимается розетка, а при внутреннем — ослабляются винты распорного соединения, чтобы извлечь корпус розетки;
5. Далее, остается закрепить и подключить новую розетку в порядке, обратном снятию.

Если необходимо одинарную розетку заменить на двойную розетку, то процесс установки практически не отличается. Штепсельные розетки сдвоенного типа имеют один зажим, а электроэнергия внутри изделия распределяется при помощи металлических планок. Устанавливается такое изделие аналогичным способом. Единственное отличие заключается в размерах корпуса (для наружного варианта) или декоративной накладки (для внутреннего).

Установка розеток

Замена одинарной розетки на двойную не представляет большой сложности. Для ее подключения также используется один питающий провод.

При замене накладной розетки снимите старую одинарную розетку вместе с основанием со стены и отсоедините жилы провода от клемм. Подготовьте двойную розетку – снимите заглушку в основании (при скрытой проводке) и заведите кабель. Приложите основание к стене – так как новая розетка больше старой, нужно разметить и проделать новые отверстия для шурупов. Перед тем как выполнять эту работу, проверьте, что розетка будет установлена ровно. Установите основание, закрепите жилы в клеммах розетки и закройте корпус устройства. Встраиваемая двойная розетка устанавливается в стандартную монтажную коробку. Поэтому процедура установки двойного устройства вместо одинарного не отличается от обычной замены.

Установка штепсельных розеток

При монтаже штепсельных розеток предпочтение следует отдавать встраиваемым изделиям. В отличие от накладных, встраиваемые розетки сложнее в монтаже и требуют наличия ниши в стене. Зато они не выступают наружу, следовательно, их гораздо сложнее повредить механически. Поэтому размещать накладные розетки лучше в местах, где вероятность случайного повреждения их корпуса минимальна.

Монтаж накладной розетки

Перед началом работы отключите электричество во всей квартире или в электрической цепи с подключаемым к розетке проводом. Удостоверьтесь с помощью индикатора, что электричества нет.

В случае скрытой проводки снимите с розетки корпус и аккуратно удалите заглушку в основании, которая закрывает отверстие для провода. При открытой проводке заведите кабель через боковое отверстие розетки. Разметьте места для отверстий в стене. Для этого основание розетки с проведенным через него проводом нужно приложить к стене. Для аккуратного выравнивания воспользуйтесь пузырьковым уровнем. Сделайте отверстия в отмеченных точках и установите основание с помощью дюбелей и шурупов (1). Зачищенные жилы провода подсоедините к соответствующим клеммам розетки (2) и закройте корпус (3).

Монтаж встраиваемой розетки

Установка в кирпичной или бетонной стене

1 Разметьте на стене трассу проводки и место розетки. Проштробите паз для проводки. Это можно сделать либо зубилом и молотком, либо перфоратором, либо болгаркой. Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. В кирпичной стене паз обычно делают на всю глубину штукатурки.

2 Перфоратором с буром Ø 7–8 мм, сделайте отверстие в центре места для розетки глубиной 50–60 мм. Затем вставьте в перфоратор коронку по бетону или кирпичу Ø 68–70 мм и высверлите отверстие для монтажной коробки (подрозетника). При отсутствии коронки просверлите несколько отверстий на глубину коробки и удалите зубилом излишки кладки между ними.

3 Проложите кабель в гофрированной трубе в паз, подведите его к месту установки розетки и вставьте в монтажную коробку, удалив заглушки. Кабель в штробе приморозьте алебастром с интервалом 20–30 см.

4 Установите коробку в гнездо на чистый алебастр и выровняйте заподлицо со стеной. Закрепите коробку алебастром, добавляя его в пустоты вокруг коробки, но оставляя свободными заходящие внутрь провода. Штробы и стену вокруг монтажной коробки выровняйте гипсовой штукатуркой.

5 Монтировать розетку в монтажную коробку следует только после полного высыхания раствора.

6 Обрежьте провод, оставив небольшой запас, зачистите концы и подсоедините к соответствующим контактам розетки. Вставьте розетку в коробку и закрепите ее с помощью винтов или раздвижных лапок.

7 Прикрутите на место декоративную крышку.

Штробу в штукатурке легко сделать с помощью ножовки по дереву. Прорежьте слой штукатурки по разметке двумя параллельными линиями, а затем расчистите паз с помощью мелкого зубила или отвертки.

Установка в гипсокартонной перегородке

1 В намеченном месте вырежьте отверстие для монтажной коробки, используя дрель с коронкой Ø 68 мм. Поскольку гипсокартон — материал мягкий, работать следует на низких оборотах дрели.

2 Заведите кабель в подрозетник, удалив заглушку в корпусе. Вставьте в отверстие подрозетник и зафиксируйте его крепежными винтами. Процедура подключения розетки не отличается от вышеописанной.

Выводы в коробках

Выводы скрытой проводки в монтажных коробках делайте с запасом. Объем коробок вполне достаточный для того, чтобы избыток провода уложить петлей возле стенок. Во-первых, подключать провод к клеммам установочных изделий будет легче. Во-вторых, при замене розетки или выключателя нередко обнаруживается, что провод возле клеммы подгорел, и при достаточной длине провода обгоревший участок можно просто отрезать.

Подрозетники для гипсокартона

Подрозетники для гипсокартона, в отличие от подрозетников по бетону, имеют на лицевой части четыре винта, а не два. У производителей могут быть разные способы их расположения, но во всех вариантах они выполняют одни и те же функции. Два наружных винта фиксируют рамку механизма розетки или выключателя. Два крепежных винта немного утоплены в пластик и могут располагаться рядом с винтами крепления рамки слева и справа или находиться сверху и снизу. Воздействие крестовой отвертки на крепежные винты приведет в движение лапки фиксации подрозетника. Вращение этих крепежных винтов заставляет выдвигаться из канавок прижимные лапки, которые надежно прижимают подрозетник изнутри к гипсокартонному листу. Снаружи монтажную коробку удерживает ободок корпуса. Поэтому не следует усердствовать в затягивании крепежных винтов, чтобы не продавить ободком гипсокартонную поверхность.

Как поменять розетку своими руками?

Замена розетки дома – это сравнительно частая, не самая сложная процедура. Несмотря на это, у многих людей процесс монтажа вызывает страх. Но если подойти к вопросу замены правильно, то с задачей справится даже новичок-ремонтник.

Выделяют несколько основных причин, из-за которых необходимо провести монтаж новой электророзетки:

1. В квартире находятся точки советского образца. Мало того, что внешний вид таких изделий оставляет желать лучшего, еще и современный штекер европейского образца к ним не подходит.
2. Замена одиночного изделия на двойное. Наши люди привыкли пользоваться тройниками, удлинителями. Но это не самый лучший и безопасный выход из сложившейся ситуации. Правильней будет увеличить количество свободных электрических входов.
3. Расшатанный подрозетник или следы подгорания на отверстиях. Во избежание возгорания из-за слабого контакта, такую розетку необходимо срочно менять.
4. Ремонт квартиры. Современные специалисты рекомендуют монтировать электрические точки на высоте около 40 сантиметров от пола, увеличивая комфорт от использования. Советский стандарт подразумевал изделие на высоте один метр от пола.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо запастись таким комплектом:

1. Новая розетка. Она может быть одиночная или двойная, накладная или внутренняя. Также, стоит обратить внимание на допустимое количество ампер. Если предполагается подключение мощных электроприборов, то обычный бытовой вариант не подойдет.
2. Подрозетник (народное название коробок). Бывает, что старое изделие очень крепко сидит в стене, но чаще всего из соображений безопасности, коробку также лучше заменить.
3. Малое количество стартовой сухой смеси (шпаклевка или алебастр), шпатель. Подрозетник может быть для гипсокартона или пластика, тогда используется специальное изделие с ушками. Если имеем дело со стеной, то крепление осуществляется только смесями без использования гвоздей и саморезов.
4. Отвертка. Желательно иметь крестообразную плюс индикаторную. Вторая служит для проверки оголенных проводов на наличие фазы и закручивания мелких шурупов.
5. Пассатижи. Универсальный инструмент, который, несомненно, пригодится.
6. Кусачки. Откусывать провода можно пассатижами, а снимать изоляцию ножом. Но гораздо эффективнее использовать для этих целей кусачки.

Демонтаж старого изделия

Первый этап работ – избавление от старой розетки. Ничего сложного здесь нет, все пройдет легко и быстро.

Порядок действий:

1. Обесточиваем провода, подходящие к прибору. Простейший способ – это выкрутить пробки на своем щитке или для современных условий – выключить автомат.
2. Демонтируем переднюю панель старой розетки. Обычно, нужно выкрутить один длинный болт под отвертку посредине.
3. Для собственной безопасности проверяем наличие тока индикатором. Если лампочка при соприкосновении провода и отвертки не загорается, значит, обесточивание прошло успешно.
4. Проводка к изделию закреплена зажимами, которые необходимо ослабить отверткой. После чего, пассатижами или рукой вынуть провода, развести их отдельно друг от друга.
5. Ослабляем распорки, удерживающие прибор внутри коробки или стены (в старых постройках подрозетники практически не использовались, что неправильно). Для этого необходимо выкручивать болты до тех пор, пока изделие не выйдет без усилий;
6. Вынимаем розетку, удаляем коробку. Вычищаем отверстие от мусора.

В результате, должна получиться следующая картинка: два провода, выходящих со стены.

Подготовка розетки к установке

Подготовительные мероприятия включают несколько простых действий:

1. Необходимо открутить лицевую панель и снять ее.
2. Нужно ослабить зажимы для крепления проводов.
3. Снять фиксирующую резинку с распорок для крепления к коробке и выкрутить болты для их ослабления при необходимости.
4. Внимательно осмотреть места для входа проводов и определиться с зажимом для фазы и ноля, а также заземлением.

Монтаж нового изделия

Подрозетник:

Подготовка подрозетника:

1. Если остается старая коробка, то внутреннее пространство необходимо тщательно очистить.

Монтаж новой:

1. Вырезается предусмотренное производителем отверстие на одной из сторон коробки.
2. Подрозетник вставляется в отверстие на поверхности стены для примерки. Он должен свободно входить в свою нишу, если это не так, то края выемки необходимо расширить.
3. На внутреннюю поверхность стены наносится слой гипсовой штукатурки или алебастра.
4. В коробку через подготовленное отверстие заводятся провода, изделие вставляется в нишу.
5. Шпателем поверхность стены с коробкой выравнивается, добавляя или снимая лишнюю штукатурку.
6. Ждем, пока состав полностью затвердеет.

Подготовка проводов:

1. Аккуратно снимаем изоляцию (2 сантиметра вполне достаточно). Нельзя допускать закуса. Именно на этом месте способна образовываться коррозия, что влечет за собой дополнительный нагрев.
2. При необходимости удлиняем провод. Производится это с помощью обычной скрутки. Идеальным вариантом считается нанесение на место соединения припоя с дальнейшей изоляцией колпачком, не дожидаясь остывания олова. Однако, чаще всего используется просто изолента.

Установка основной части розетки:

1. Провода вставляются в зажимы и закрепляются закручиванием болтов.
2. Конструкция аккуратно вставляется в подрозетник. Остаток провода должен свободно лечь у основания коробки. Правильно выполненная операция позволит железному каркасу плотно прилегать к подрозетнику.

Закрепляем розетку:

1. Распирающие лапки раздвигаются вкручиванием специальных болтов. Хорошо затянутые болтики позволяют розетке монолитно держаться в коробке.
2. Подрозетник предусматривает два места для закрепления розетки болтами, а в железном каркасе распределителя существуют отверстия напротив. Часто, таким способом пользуются при наличии металлических коробок.
3. Аккуратно крепим наличник.

В случае с навесной розеткой, все гораздо проще:

1. Основание розетки крепится к стене анкерными болтами или иным способом.
2. Провода заводятся в зажимы основной части.
3. Происходит крепление к основанию с помощью болтиков (предусмотрены комплектом).
4. Крепится лицевая сторона.

Монтаж двойной розетки

Тут можно выделить два случая:

1. Стандартная двойная розетка, монтируется полностью аналогично одинарной. Коробка также подойдет стандартная. Единственный нюанс – подключить фазу и ноль к разным токопроводящим пластинам;
2. Сборная двойная розетка. Здесь потребуются дополнительные электрические провода. В каждую клемму первого изделия вставляется 2 кабеля – основной и дополнительный. Дополнительный провод выводится из первой коробки во второй подрозетник. Затем монтируется вторая розетка. Клеммы можно выбирать любые, главное, земля должна быть на своем месте (если проводкой такой провод предусмотрен).

Техника безопасности

Главное правило гласит – перед началом работ нужно обесточить провода, а затем проверить наличие фазы с помощью индикатора. Включать ток можно только после окончания монтажа.

Если случается форс-мажор и отключить электричество не получается, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Работы проводятся в специальных диэлектрических перчатках.
2. Пассатижи, отвертка и другой инструмент должен быть хорошо изолирован (изоляция китайских дешевых пассатижей прекрасно проводит ток 220 вольт).
3. Необходимо зорко следить за фазой и нолем. Случайное их соединение приведет к короткому замыканию, при этом выбьет пробки или сработает автомат, или хуже – возможно возгорание или поломка других приборов, подключенных к сети.

Стоимость работ по замене розетки

Работу можно выполнить самостоятельно, если желания или возможности нет, то монтаж с удовольствием выполнит приглашенный мастер.

Пример расценок по Москве (в остальных городах будет несколько дешевле):

1. Замена старой розетки без работ с коробкой обойдется в 190 рублей.
2. Выполнение отверстия, установка подрозетника и монтаж будет стоить от 400 рублей.
3. То же самое, но без сверления ниши – 290 рублей.

Здесь приведена стоимость работ, теперь ориентировочные цены на изделия:

Как из одной розетки сделать несколько: все способы

Когда на ограниченной площади комнаты необходимо использовать несколько потребителей электроэнергии, наличия одной розетки недостаточно.

При временном подключении приборов лучшим выходом из ситуации будет использование бытового удлинителя с блоком розеток, оснащённого устройством защиты от перегрузок. Если же дополнительное оборудование размещается стационарно или подключается часто, кабель удлинителя на полу – неудобство, а вставляемые в розетку тройники из штепсельных разъёмов выпадают.

В ряде случаев решить проблему можно реконструкцией имеющейся точки подключения – вместо одной розетки установить несколько. Операция эта технически не сложна, но не всегда разрешена к исполнению, поэтому рассмотрим, в каких случаях такая модернизация безопасна, и как её выполнить правильно.

Способы модернизации розетки

Смонтировать несколько розеток на месте одной можно двумя способами, достаточно часто применяющимися в быту:

• установка двойной розетки;
• монтаж блока из нескольких розеток.

Способы не равноценны, поэтому для правильного выбора нужно знать особенности используемых устройств.

Достоинства двойной розетки:

• возможность выбора модели, пригодной к установке в имеющийся подрозетник — без причинения вреда отделке квартиры устройством дополнительного монтажного гнезда;
• более низкая, чем у двух одинарных, стоимость.

Недостатки двойной розетки:

• меньшая жёсткость крепления на основании – наружная часть значительно больше стандартного подрозетника;
• суммарный допустимый ток на обе пары штепсельных разъёмов — 16 А (на столько же рассчитаны одинарные розетки);
• штепсельные разъёмы фиксированной ориентации, ограничивающей возможность разворота устройства на 90 o при установке.

Вывод: замена одинарных розеток двойными экономична, но применима для увеличения количества точек подключения лишь маломощных приборов. При выполнении капитального ремонта жилья лучше монтировать блоки из нескольких одинарных розеток.

Установка двойной розетки, как внутреннего, так и наружного размещения, идентична монтажу одинарной:

• Встраиваемое устройство можно подобрать по размерам имеющегося подрозетника. Если же двойная розетка имеет монтажную коробку индивидуальных габаритов, то под неё выполняется гнездо соответствующих размеров.
• Наружная розетка монтируется согласно инструкции изготовителя, на плоский подрозетник.

Для справки. Кроме простоты монтажа, накладные двойные розетки удобны тем, что подключать их можно как наружным, так и скрытым способом – расположив поверх точки выхода кабеля из стены.

Монтаж блока из нескольких розеток

Одинарные розетки и многорозеточные блоки промышленного изготовления выпускаются номиналом в 10 или 16 А. Следовательно, самостоятельной сборки блоки из нескольких розеток рассчитаны на те же токи.

Силовые линии электропроводки под группу розеток устраиваются из проводника сечением 2,5 мм2 и подключаются на щитке через автоматический выключатель номиналом не более 16 А.

К одинарной розетке номиналом в 10 А допустимо подключение оборудования мощностью до 2,2 кВт, в 16 А – 3,5 кВт. Суммарная мощность подключаемых к блокам розеток устройств также не должна превышать этих величин.

Число розеток в устанавливаемом самостоятельно блоке определяют из разумной потребности, с привязкой к ограничениям по длительности допустимых токов. Подсчитывается минимально необходимое количество подключаемых к блоку потребителей и их суммарная мощность. Если полученное значение выходит за рамки допустимого при имеющейся проводке, необходимо уменьшить число розеток в блоке и компенсировать это прокладкой дополнительных розеточных линий.

Подсчитав необходимое количество розеток в сборке, выбирают конструкцию блока:

• накладная — располагается на поверхности стены с предварительной установкой плоского подрозетника;
• встраиваемая – устанавливается в модуль из монтажных коробок, под который в стене выполняется посадочное гнездо.

Установка накладного розеточного блока

Блоки наружного размещения представляют собой разборный бокс из не поддерживающего горение ПВХ-пластика, в котором на штатных посадочных местах скомпонованы 4-6 розеток.

Лицевая часть бокса крепится к его основанию с помощью защёлок и не требует для съёма специального инструмента. На основании бокса имеются отверстия диаметром 20-32 мм, снабжённые легко удаляемыми заглушками, для ввода в бокс кабелей.

Кабели запускаются в бокс, после чего он прикладывается к стене и выравнивается по горизонтали, после чего выполняется разметка для сверления отверстий под крепление саморезами.

По окончании крепления бокса с розеток снимаются лицевые крышки, в которых с нужной стороны вырезаются ножом отверстия для входа проводов, и выполняется соединение контактов перемычками.

Сечение проводов перемычек должно быть не меньше сечения входящего кабеля.

Монтаж заземляющей линии необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями ПУЭ – кабель PE должен быть цельным и доходить до наиболее отдалённой розетки, по пути имея ответвления отдельно на каждую точку.

Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.

Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

В зависимости от модели, в таких многорозеточных блоках предусмотрены 1-2 посадочных места, рассчитанных на установку розеток для проводного интернет-соединения или стационарного телефона. В эти гнёзда перед монтажом дополнительно вставляются специальные посадочные суппорты. В крышке корпуса бокса предусмотрены перегородки для разделения силовой проводки от информационного кабеля.

После окончания электромонтажа лицевая крышка блока защёлкивается на основании. Если разъёмы для интернет- или телефонного кабеля не монтировались, в отверстия вставляются штатные заглушки – в дальнейшем на эти посадочные места можно смонтировать дополнительные розетки.

Монтаж розеточного блока внутреннего размещения

Наиболее распространённой заменой одиночной встроенной розетки является многорозеточный блок из не более, чем 6 устройств, соединённых параллельно — шлейф.
Соединение соседних розеток в шлейфе выполнено проводами, закреплёнными в розеточных клеммах. То есть, на клеммы каждой розетки, кроме последней, крепятся по два провода – входящий и выходящий. В связи с этим, параллельное подключение розеток в данном случае обладает и свойствами последовательного:

• при отгорании проводника на одной из клемм любого устройства, кроме последнего, все следующие за ним розетки становятся неработоспособными;
• каждое подключение очередного потребителя к любой розетке существенно увеличивает ток на участке проводки от блока до распределительной коробки.

Требование ПУЭ к неразрывности заземляющего кабеля основано именно на первом свойстве шлейфового соединения.

Определившись с количеством розеток в блоке, вместе с ними нужно приобрести подрозетники и накладную лицевую рамку на нужное количество мест. При этом следует учесть, что к проходным розеткам (каковой не является только последняя), будут подключаться входящие и выходящие провода, поэтому соответствующие подрозетники для размещения в них большего объёма проводки нужно выбрать большей глубины — 60 мм вместо стандартных 45.

Установка блока розеток в бетонную стену

Работы начинают с обесточивания линии выключением автомата на щитке и контрольной проверки тестером отсутствия на ней напряжения, после чего имеющуюся одинарную розетку демонтируют.

Собранные в блок монтажные коробки прикладывают к проектному месту на стене и размечают контур гнезда – с запасом в пару сантиметров в каждую из сторон. В зависимости от материала основания, соответствующим способом выполняют посадочное гнездо, которое частично заполняют пластичным цементным раствором.

В один из подрозетников собранной секции заводят кабель, после чего она утапливается в посадочное место заподлицо стене и фиксируется там до отверждения раствора. Затем оставшиеся зазоры затирают и выполняют финишную отделку основания.

Приступая к установке розеток, для их соединения между собой предварительно нарезают нужное количество проводов-перемычек, очистив концы от изоляции и сгруппировав по цвету соответственно фазировке.

Подключение розеток выполняют согласно указанной выше схемы, начиная с ближайшей ко входящему кабелю справа. В изображённой на рисунке ситуации после соединения короткими перемычками крайней справа розетки с предпоследней, от неё будут проведены два длинных провода (фаза и ноль) до крайней левой – для подключения ещё одной розеточной линии.

Если в комнате решено заменить розеточными блоками несколько одинарных розеток, то один из вариантов схемы шлейфового подключения может быть следующим:

Следует помнить, что каждая розетка должна иметь отдельное ответвление до заземляющего кабеля.

Для выполнения этого требования ПУЭ по целостности заземляющего провода можно использовать специальные зажимы, облегчающие создание ответвлений для проходящих розеток.

Подготовленные перемычки предварительно раскладывают по подрозетникам, после чего приступают к подключению розеток. Закрепив проводники в клеммах, розетки поочерёдно устанавливают в монтажные коробки, исключая попадание проводов под распорные лапки.

По окончании монтажа диэлектрических оснований выполняется контрольная подтяжка распорных винтов, установка лицевых крышек и включение автомата на квартирном щитке. Установка розеточной сборки на гипсокартон отличается лишь видом применяемых подрозетников – с наружными прижимными лапками и выполняется проще, так как устройство посадочного гнезда в ГКЛ не требует профессиональных навыков и физических усилий.

Замена одинарной розетки многорозеточным блоком при отсутствии в проводке заземляющего кабеля выполняется идентично. Работа займёт меньше времени, но пренебрегать заземлением, если оно имеется, и устанавливать двухконтактные розетки ни в коем случае не следует.

Вариант схемы подключения розеточных блоков в сеть без заземления:

Монтаж и подключение розеток профессионалами. Стоимость

Монтаж и подключение розеток профессионалами в Москве и Московской области выполняются приблизительно по следующим расценкам:

Заключение

Операция замены одиночной розетки многорозеточной сборкой технически не сложна. Имея схему и необходимый инструмент, её можно выполнить самостоятельно. Но при отсутствии опыта электромонтажных работ необходима обязательная экспертная оценка схемы профессионалом, но и после её одобрения работу нужно выполнять под контролем специалиста.