Что нужно знать при создании электропроводки своими руками

Что нужно знать при создании электропроводки своими руками

Трудно даже представить себе обычную домашнюю жизнь без электричества. Путь от внешней сети до бытового прибора предполагает создание ответвления, заземление, прокладку кабеля, установку розеток, выключателей и светильников. Вообще заниматься ремонтом электропроводки может только специалист прошедший специальное обучение и имеющий допуск для работы с электроэнергией. Но по крайней мере вы не будете выглядеть профаном и сможете проконтролировать работу электрика, если прочитаете наше руководство.

Лучше всего менять проводку всю сразу на медную, особенно это важно, если планируются значительные изменения существующего расположения розеток — добавление новых, перенос старых, и т.п. О преимуществах медного провода над алюминиевым мы уже писали в одной из статей в разделе «Электроэнергетика». Обычно электропроводку меняют после перепланировки, например, после того, как сломан и заново построен санузел, сделана заливка стяжки. До начала отделочных работ, то есть до шпаклевания и малярных работ.

Как вам возможно уже известно, существует 3 вида установки электропроводки независимо от мест проводимых работ: открытый, скрытый и комбинированный тип электропроводки. Если вы меняете проводку в квартире с помощью метода скрытый электропроводки, то эта статья как раз этому посвящена.

Создание электросхемы электромонтажных работ

После того, как вы собрались с духом на замену старой электропроводки, вам необходим план предстоящих работ на бумаге или компьютере. План создается с целью правильного подсчёта количеста кабеля (метров), розеток и т.д. Да и вообще для удобства. Совет, не поленитесь и составьте небольшой план размещения электроприборов в вашей квартире тоже. Это касается таких электроприборов, как стиральная машина, электрический водонагреватель, электрическая печь или духовка, кондиционер и т.д. Все они должны подключаться отдельным проводом и отдельным электрическим автоматом, непосредственно от электрического щитка. Подумайте где будут розетки, по нормативам СНиП должно быть не менее одной розетки на 6 м2 площади, а на кухне рекомендуется устанавливать три розетки. На частный дом площадью 150 м2 примерно уходит 200-400 метров кабеля. На квартиру конечно поменьше. Но после замера, лучше купить кабеля несколько больше, с запасом так сказать.

Теперь давайте отвлечемся от процесса проектирования и поговорим о понятиях и элементах нашей внутренней электросети. Их не очень много, но знание того зачем они нужны и как они работают позволит Вам правильно их использовать.

Напряжение

Один из основных характеристик электропитания, те самые вольты (В или V). В основной своей массе все бытовые электроприборы ориентированы на напряжение питания 220 вольт, но бывают исключения.

Сила тока

Этот параметр измеряется в амперах (А). Он будет характеризовать нагрузку на элементы системы электроснабжения и использоваться при расчетах.

Мощность

Этот параметр характеризует количество электроэнергии потребляемой электроприбором в единицу времени. Измеряется в ваттах (Вт или W) или в киловаттах (КВт или KW). Равен напряжению умноженному на силу тока.

Провода (кабели)

Используются при передаче электроэнергии от источника к потребителю. В быту используются медные или алюминиевые провода. Бывают одножильные (одна проволока) и многожильные (много проволок свитых в одну). Многожильный провод более стоек к изгибам, т.е его можно гнуть много раз не опасаясь, что он переломится, но он и дороже. Кабель это два или более изолированных друг от друга проводов. Самый оптимальный вариант для однофазной внутренней проводки это изолированный двух или трёхпроводной многожильный медный кабель.

Инструменты для работ

Из инструментов потребуются: кусачки-бокорезы — для перекусывания проводов, нож — для снятия изоляции, дрель с набором сверл (в том числе и твердосплавных), отвертка-индикатор — для проверки напряжения в сети, шлямбур и скарпель — для пробивки отверстий и гнезд, электрический инструмент с алмазным диском, а также молоток и хотя бы пара отверток (крестовая и шлицевая).

Какие провода выбрать для электропроводки

Чтобы определить необходимое сечение проводника, пользуются таблицей. Проводники могут быть одно- и многопроволочные. Для стационарной проводки предпочтительнее первые, поскольку их легче присоединить к клеммам, да и стоят они меньше. Медные провода дороже, но надежнее алюминиевых. Для розеток, бойлеров и ванн с гидромассажем необходим трехпроводной кабель (с заземлением), а для освещения можно использовать двухпроводной кабель или систему из двух проводов.

Как вы понимаете одним видом провода вам не обойтись. Электрика в квартирах, как в новых, так и в старых выполняется по стандартному минимальному набору кабелей. А именно:

1. Провод ведущий от распределительного щита к электрическим автоматам.
2. Отдельный электропровод на освещение.
3. Электропровод на группу розеток для одной комнаты.
4. Электропровод на электроплиту, кондиционер, обогреватели, стиральную машину и прочие приборы с повышенным энергопотреблением.

Провода характеризуются сечением, которое измеряется в квадратных милиметрах или «квадратах». Каждый «квадрат» медного провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум 10 ампер тока, а каждый «квадрат» алюминиевого провода — только 4 ампера. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому давайте умножим это значение на 1,5. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра. Больше можно, меньше — нет! Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще.

Какие понадобятся компоненты для полноценной электропроводки

Без одних голых проводов вам точно не обойтись, кроме проводов скорее всего вам понадобится:

1. Электрический автомат или, как его ещё называют, электрический предохранитель – это надежное средство защиты от перегрузок сети и короткого замыкания. При возникновении подобных ситуаций, срабатывает автоматическая защита и сеть обесточивается. Часто применяют взамен устаревших «пробок».
2. УЗО — это устройство защитного отключения питания в сети при возникновении утечки тока. Другими словами, УЗО сравнивает ток, отправленный в квартиру с током, вернувшимся из квартиры и в случае несовпадения количества тока, цепь обесточивается. Установка УЗО необходима, в первую очередь, для снижения вероятности нанесения ущерба здоровья при ударах электрическим током. В случае удара током, человеческий организм «поглощает» часть тока, УЗО сразу же фиксирует разницу между током отправленным и полученным, и обесточивает цепь. В результате вместо паралича сердца и остановки дыхания, человека лишь немного «дернет» без каких-либо серьёзных последствий.
3. Розетки — при установке розеток важно соблюдать следующие правила: розетка должна быть надежно зафиксирована на стене, все провода должны быть правильно подсоединены и аккуратно заизолированы, чтобы исключить возникновение короткого замыкания.
4. Выключатели — для управления освещением из трех и более мест. В настоящее время выключатели делятся на самые простые и технологически инновационные.
5. Кабель-каналы — в качестве кабель-каналов используют пластиковые короба и металлические лотки. Ещё используют плинтусы из ПВХ с встроенными кабель-каналами. Эстетически смотрится очень аккуратно. Но тогда это считается открытой (наружной) электропроводкой.
6. Декоративная рамка — для установки в гнездо предназначенное для розетки. Необязательный атрибут.

При монтаже электрических автоматов защиты цепи и УЗО, следует довериться специалистам-электрикам. Установка УЗО для неподготовленного человека с электричеством опасна не только для имущества, но и для жизни.

Заземление

Вообще эта тема стоит отдельного описания, но давайте её немного коснёмся. Однофазный ввод при воздушном ответвлении заземляют. Для повторного заземления нулевого провода на вводе используют металлические обсадные трубы скважины или водопроводные трубы. К трубе приваривают полосу из стали, к ней присоединяют нулевой провод. Заземляют и стальными стержнями диаметром от 12 мм или стальными уголками толщиной от 4 мм и длиной от 2 м. К ним приваривают уголок из полосовой стали, а к нему винтами крепят медный проводник с сечением от 2,5 мм2. Конструкцию закапывают как минимум на глубину промерзания. Сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом.

Закончив монтаж, составьте электрическую схему вашей квартиры с указание коммутационных коробок, где, сколько и как проходят провода. Это необходимо сохранить чтобы вы не повредили в будущем провода при ремонте или каких-либо других работ. Также это поможет при продаже квартиры новому владельцу, чтобы не совершить роковую ошибку во время ремонтных работ.

Выбираем дизайн рамок для розеток (часть 1 — стекло)

Наиболее распространенным, можно сказать — «стандартным» решением является бежевый («кремовый«, «слоновая кость«): и рамка, и накладка на розетку выполняются из светло-бежевого пластика.

На втором месте по популярности — белый цвет. Здесь уже производители предлагают различные варианты, сложно различимые на глаз (и совсем не отличимые на картинках в каталогах): «полярно-белый», «ультра-белый», «обычный белый», «белоснежный». Электрическая розетка белого цвета отлично смотрится на фоне белого кафеля, поэтому очень часто этот цвет подбирают для розеток и выключателей в санузлах, на кухнях и подобных помещениях.

Более редкие, но довольно распространенные цвета «серебристый» и «матовый черный», хорошо выглядят в «полном комплекте» — рамка плюс механизм. В любом случае, имеет смысл подробней остановится на необычных сочетаниях материалов и форм.

Рассмотрим устройства из стекла

В последние годы по всему миру набирают популярность серии электроустановочных изделий с рамками из стекла. Основные цвета: светлый и темный. Они присутствуют, например, в уникальной (недорогой, но качественной и разнообразной) серии LK60 (смотреть серию).

Есть и другие цвета стекла — в дорогих сериях (Merten M-Elegance смотреть серию, GIRA Espirit смотреть серию ).

Необычно смотрятся круглые стеклянные рамки, представленные в серии Vintage (смотреть серию). Помимо необычной, для стеклянной рамки, формы в виде круга — это решение привлекает внимание возможностью «набирать» составные блоки из рамок любой длины.

Самым «стеклянным» решением является моноблок: рамка и механизм в одном устройстве, имеющем полностью стеклянную лицевую поверхность. Из немногочисленных примеров такого решения можно посоветовать обратить внимание на серию выключателей и диммеров Merten Trancent (System Design) – гигиеничное, надежное и современное исполнение.

Что делает стекло популярным материалом в современной электрофурнитуре? Во-первых, это красивый и стильный внешний вид: ни полировкой, ни лакировкой пластика невозможно добиться такого эффекта, которое дает настоящее качественное стекло. При этом блеск и прозрачность Вам гарантированны надолго. Во-вторых, даже с учетом немалой цены этого материала, он все же более бюджетный в сравнении с ценными породами дерева или латуни, расписанными вручную. Делая качественный ремонт, Вы вполне можете позволить себе все розетки и выключатели, исполненные в рамках из белого и черного стекла. В-третьих, рамки из стекла разных серий и даже разных производителей очень похожи (за исключением круглых рамок Vintage), поэтому можно воплотить самые разнообразные дизайнерские идеи, воспользовавшись наиболее подходящими по цвету и бюджету вариантами.

Клиенты часто задают вопрос: какой цвет центральной вставки механизма наиболее подходит к стеклянной рамке? Здесь, разумеется, все зависит от выбранного цвета рамки. Но, в общем случае, на основании предпочтения большинства, можно сказать, что для темных рамок чаще всего выбирают серебристый и черный цвет накладки, для светлого стекла — черный, серебристый и белый, а для цветных — все четыре основных цвета (зависит, главным образом, от общего цветового решения дизайн-проекта).

В плане монтажа, особенностей у стеклянных рамок немного. По хрупкости они не сильно отличаются от рамок из пластика, при транспортировке также не любят ударов и, разве что, более чувствительны к нагрузкам на перекос в основной плоскости (в основном относится к многопостовым рамкам). Всегда нужно помнить, что если недорогая пластмассовая рамка «прощает» неточность при установке за счет не столь большой жесткости, то стеклянная рамка более требовательна к аккуратности (достаточно стандартных допусков при установке коробки и монтаже).

Установка розеток и выключателей

Установка розеток и выключателей — чуть ли не самая частая электромонтажная операция. Но, даже если фронт работ невелик, не стоит браться за них, не имея профессионального опыта. Непрофессионализм при установке розеток, прокладке проводки, сборе выключателя приводит к ошибкам. Их последствия чрезвычайно опасны — от поломки дорогостоящих электроприборов до пожара, удара током. Поэтому для любых электроработ в квартирах, домах, нежилых помещениях вызывают электриков.

Срочно нужно пригласить инженера, если выключатели нагреваются или их корпус оплавляется, внутренние розетки искрят или из них идет дым, появился запах горелой изоляции. Без замены комплектующих, монтажа новых, замены проводов очень высока опасность короткого замыкания, пожара. К установке розеток и выключателей прибегают при увеличении количества электроприборов, осветительных точек, ремонте со сменой дизайна, перестановке мебели в квартирах, офисах.

Проектный этап

Во всех ситуациях ограничиваться одним лишь монтажом нельзя. Обязательно проводится первичное обследование, составляется проект, схема расположения с отметкой каждого выключателя, энерговыхода. План позволит:

• точно рассчитать, сколько кабеля, розеток скрытой установки, прочих деталей понадобится для объекта;
• определить мощность защитной автоматики — если у имеющихся автоматов ее недостаточно, в квартиру ставится новое оборудование, сразу при установке розеток;
• предусмотреть дополнительный запас мощности под увеличивающуюся нагрузку, эргономично расположить внутренние розетки, правильно подсчитать их требуемое число для монтажа.

Поэтому желательно пригласить электрика в квартиру, дом, офис еще перед установкой розеток. Он проведет предпроектное обследование, чтобы выяснить, в каком состоянии находится проводка, нужно ли ее менять, как организовать элктроснабжение.

В квартирах в подавляющем большинстве случаев монтируют выходы освещения, кабели, розетки со скрытой установкой — в штробы, которые потом закрываются отделкой. Однако, если перекрытия здания деревянные или дом каркасный, бревенчатый, сделан из натурального дерева, придется прибегать к открытому монтажу — поверх стен, в каналы, с накладными выключателями, металлическими гильзами и трубами. Внутренние розетки при этом изолируют негорючими материалами.

На проектном этапе электрики:

• комплексно планируют установку розеток — электрических, телевизионных, для компьютерных, телефонных сетей, для ванны, кухни (с влагозащищенным корпусом);
• определяют места расположения освещения, помогают клиентам выбрать выключатели — классические с клавишами, шнурами, кнопками, сенсорные, диммерные, акустические, с датчиком движения или дистанционным управлением;
• составляют схему для установки розеток, разводки, на основании которой подбираются комплектующие, рассчитывается смета.

Монтажные работы

Если менять расположение энерговыходов не нужно, установка розеток выполняется в имеющиеся гнезда. Под новые точки высверливаются отдельные углубления, прокладываются штробы под провода. Они нужны и если старый кабель проходит далеко от внутренней розетки.

Приступая непосредственно к монтажу, мастер отключает электричество на распределительном щите, обесточивая цепь во всех помещениях или выбранной комнате. Затем внутренние розетки, выходы освещения проверяются на напряжение. Обычно для этого используют отвертку-тестер со световой индикацией. Непосредственно установка розеток и выключателей выполняется после демонтажа старых коробок, механизмов. Мастер:

• разбирает корпус, снимает ненужные клавиши, подрозетники, выкручивает внешние винты, вынимает детали их коробок для установки розетки на смену;
• перед монтажом проверяет напряжение на контактах, затем высвобождает концы проводов, зачищает сгоревшую изоляцию, чтобы после установки розетка была безопасной;
• проводит установку розеток — прикручивает питающие кабели к контактам, закручивает винты крепления;
• после установки розеток включает защитную автоматику, проверяет сеть и выходы на электробезопасность.

АО «Мосэнергосбыт» выполняет установку розеток и выключателей, прочие электромонтажные работы. Мы занимаемся монтажом отдельных элементов, полностью берем на себя электрооснащение жилых, коммерческих объектов. Установка розеток, остальные операции выполняются инженерами-электриками с допуском от третьего класса. При монтаже соблюдаются все стандарты, требования нормативно-технических документов.

Расчет цен на установку розеток доступен онлайн. Для вызова инженеров-электриков в квартиру, нежилой объект позвоните в справочный центр АО «Мосэнергосбыт» — он работает ежедневно, с 8-30 до 20-30.

Электромонтажные работы. Правила выполнения допустимые нормы

До выполнения черновой и финишной отделки жилых помещений необходимо выполнить прокладку коммуникаций и установку оборудования, в частности электромонтажные работы.

Реализация электроосвещения и электроснабжения в квартирах и домах индивидуальной застройки относится к группе специальных работ, потому что характеризуется следующими особенностями:
— эксплуатация электрических сетей и арматуру может служить причиной возникновения пожаров, задымлений и разрушений отдельных конструкций;
— электрический ток (достаточного напряжения и силы) при прямом взаимодействии с человеческим организмом наносит существенный ущерб здоровью, вплоть до летальных исходов;
— отсутствие электрификаций зданий или помещений, систематические сбои в подаче электроэнергии являются безусловной причиной снижения качества недвижимости и невозможности полноценного использования фонда.

Весь перечень работ по электрике должны выполнять только квалифицированные специалисты, имеющие соответствующую профессиональную подготовку и актуальную аттестацию по профильной специальности, прошедшие инструктажи по охране труда и получившие допуск к отдельным строительно-монтажным операциям. Приемку выполненных работ и ввод в эксплуатацию электрооборудования осуществляют компетентные органы энергетического сектора Республики Беларусь.

8 (029) 67 67 830

Общие правила и нормы электромонтажных работ

Всю разноску кабеля (открытая, скрытая проводка) осуществляют строго прямолинейно, по максимально короткой траектории, повороты и пересечения реализуют только под углом в 90 градусов. Опуски и подъемы к розеткам, выключателям и элетровыводам выполняют вертикально (параллельно углам помещений, дверным проемам).

Горизонтальная укладка проводов производится параллельно примыканиям стен и потолка, карнизам, балкам или другим конструктивным элементам. Соединение и распределение по линиям кабелей выполняют в легкодоступных местах на базе распределительных коробок, при этом узловые участки нуждаются в изоляции аналогичной защитному покрытию самого провода. Каналы (пустоты в железобетонных плитах, панелях, перегородках) для прокладки кабелей должны быть гладкими, без зазубрин и режущих углов и иметь толщину стенки минимум 1 см.

Работы по электрике производят по наработанному алгоритму:

А) разметка нахождения светильников, выключателей и розеток;
Б) определение и размещение распределительных (ответвительных) коробок;
В) пробивка каналов и ниш, сверление проходных отверстий; резка штроб и высверливание гнезд под электроарматуру;
Г) установка кабель-каналов (коробов);
Д) монтаж скоб (хомутов, стяжек);
Е) укладка замаркированных отрезков кабеля от распределительного щитка и ответвительных коробок;
Ж) промазывание штроб и установка монтажных коробок на алебастр; распайка, изоляция проводов в распределительных коробках;
З) первичная проверка цепи, прозвонка всех линий и заземления;
И) установка выключателей и розеток, сборка и подключение светильников;
Й) повторная проверка цепи, тестировка розеток и групп освещения.

Установленный подбор цвета жил кабеля:
— голубой (синий) цвет для нулевого рабочего или среднего проводника;
— желто-зеленый цвет для защитного или нулевого защитного РЕ проводника;
— черный (коричневый, красный, серый, белый и т.д.) для фазного проводника.

Минимальная площадь сечения медных проводов для электрификаций жилых зданий:
— от 1,5 мм2 для линий групповых сетей;
— от 2,5 мм2 от тамбурных до внутриквартирных щитков и к счетчику;
— от 4 мм2 для питания отдельных квартир (магистрали стояков).

Дистанционное нормирование

Минимальное расстояние: от линий проводки до основной конструкции потолков составляет 100 мм, 50 мм – от карниза или балок; 100 мм – от внутренних или наружных углов стен и перегородок; 2000 мм – от незащищенной открытой электропроводки до уровня чистого пола; от светильников до стены или перегородки – не менее 14 длины комнаты; не менее 50 мм – от трубопроводов водоснабжения и отопления (от трубопроводов газоснабжения – не менее 100 мм) при их пересечении с электропроводкой; не менее 100 мм – при параллельной укладке кабелей и трубопроводов ( с газом – не менее 400 мм).

При монтаже кабелей посредством хомутов, стяжек и иных крепежных изделий с дюбель-гвоздями должны соблюдаться следующие рекомендации: минимальное расстояние между точками крепления – 0,5 метра при укладке нескольких кабелей; 0,9 метра – при укладке одиночных кабелей. При этом необходимым условием является плотное контактирование проводов и конструкций стен или потолков, без провисаний и преломлений линейной траектории.
Непринципиальные отступы прокладываемой проводки выбираются исходя из размеров монтажных крпежей, габаритами распределительных коробок и радиусом изгиба проводов, гофрированных труб и защитных рукавов.

Ограничения по прокладке кабелей

Запрещается выполнять монтаж трасс с совместным размещением основной и резервной линии в одном канале, коробе, лотке либо защитной трубе. Не допускается открытая прокладка проводов (кроме линий освещения) на лестничных клетках и маршах. При устройстве линий на высоте до 2 м от чистого пола все кабеля должны быть защищены от повреждений.

Исключается прокладка электрокоммуникаций внутри вентиляционных стояков и шахт, допускается лишь пересечения пространства шахт и каналов одиночными сегментами в стальных трубах.
Запрещено использовать открытую проводку, проложенную в металлических трубах или коробах, также исключается применение изделий с металлическими оболочками и оплетками.

Освещение

Во всех жилых помещениях квартир, гостиниц или общежитий площадью по полу 10 м2 и более регламентируется монтаж многоламповых приборов освещения, которые запитываются на многоклавишные выключатели. При использовании двух и более светильников с люминесцентными лампами необходимо предусмотреть их отдельное включение. По действующим нормам в душевых и ванных комнатах настенные светильники, которые монтируется на расстоянии 60 см и менее от ванны или поддона, должны соответствовать 2-ому классу защиты по ГОСТ 12.2.007.0

Анкерные крюки для навешивания люстр и светильников должны иметь несущую способность для того чтобы выдержать массу самого светильника с коэффициентом 5 в течение 10 минут. При наличии в конструкции потолков материалов Г3 и Г4 групп горючести и необходимости установки встраиваемых изделий освещения (точечные светильники), обязательно произолировать участки примыканий негорючими вставками.

Розетки, выключатели, счетчики, приборы

Согласно ТКП 45-4.04-296-2014 штепсельные розетки наружной и скрытой установки монтируются на высоте 80-100 см от уровня пола, плинтусовые розетки не более 30 см от поверхности финишного напольного покрытия (рекомендательные указания). Минимальное расстояние от розеток до заземленных трубопроводов отопления или водоснабжения составляет 50 см в любом направлении.
В кладовых, гардеробных и прочих вспомогательных помещениях жилых строений и квартир устанавливать розетки строго запрещено. Исключается монтаж розеток и выключателей по одной пространственной линии на стенах, разделяющих различные квартиры.

Расстояние от штепсельных розеток до труб газопроводов регламентируется минимум 50 см. В жилых комнатах в соответствии с нормативами по установке электроарматуры должно быть размещено не менее 1 штепсельной розетки (16 Ампер) на каждые 5 метров периметра помещения, в прихожих и коридорах – не менее 1 розетки (16 Ампер) на каждые 10 м2 площади по полу.
На кухнях с площадью до 8 м2 устанавливают от 4-х розеток, свыше 8 м2 – от 5-ти розеток. При оборудовании квартир габаритными электроплитами обязательной является размещение специальной розетки номинальной силой тока в 40 Ампер. Категорически запрещается устанавливать розетки под и над мойками, умывальниками.

Традиционно выключатели монтируются непосредственно возле дверных проемов на высоте около 90 см от пола. При эксплуатации помещений в условиях повышенной влажности (душевые, ванные комнаты) выключатели размещаются снаружи этих помещений.

Водонагревательные приборы (бойлеры), работающие от электросети, обязательно оснащаются терморегуляторами и устройствами- блокираторами при нехватке воды в емкости. Расстояние между корпусом бойлера и любыми строительными конструкциями имеет минимальный шаг в 6 см.

Счетчики для учета электрической энергии устанавливаются в сухих помещениях на высоте 1,4-1,7 метра от уровня полов внутри специальных шкафов.
В распаечных (распределительных) коробках концы проводов укладываются раздельными связками, минимальный запас провода составляет 5 см по длине, корпус коробки закрывается съемной крышкой.

8 (029) 67 67 830