Защита от поражения током во влажных помещениях: правила

Защита от поражения током во влажных помещениях: правила

К классу повышенной опасности в наших домах (около 100 %) относятся: Ванные комнаты, душевые кабины, санузлы, кухни, бассейны, сауны, бани, оранжереи, зимние сады.

Помещения c повышенной опасностью для защиты человека от поражения электрическим током предусмотрены электроустановки особой конструкции: штепсельные розетки, вилки имеют заземляющие контакты, опасное напряжение понижают до безопасного с помощью трансформатора на 12В или 24В, используют устройства защитного отключения (УЗО) или диф. автоматы.

узо для защиты человека от поражения током

Основной причиной поражения электрическим током является ослабление или нарушение изоляции проводов из-за случайных механических повреждений или воздействия влаги. Нарушение изоляции вызывает утечку тока и приводит к появлению напряжения на металлических частях электроприборов, светильников, трубопроводов, что влечет к потенциальной опасности.

для человека опасно не высокое напряжение, а сила проходящего через него тока

Следует знать, что для человека опасно не высокое напряжение, а сила проходящего через него тока. Как правило, в ванной мы стоим босиком на влажном полу, который отлично проводит ток, снижает сопротивление тела и значительно увеличивает силу тока. Таким образом, удар тока в помещениях с высокой влажностью может оказаться значительно сильнее, чем в любой другой комнате. Сила тока в 50 мА, может оказаться смертельным. Поэтому, для защиты человека от поражения током устанавливают УЗО на 30 мА.

Ток силой в 500 мА, протекая через старую, изношенную изоляцию и проходя по поверхностям возгораемых материалов, может спровоцировать воспламенение.

старая, изношенная изоляция может спровоцировать пожар

Поэтому, при эксплуатации электрооборудования мы можем столкнуться не только с риском поражения током, но и с возможностью возникновения пожара. Для защиты помещения от возгорания на вводе электрощитовой устанавливают противопожарное УЗО на 100 мА, 300 мА или 500 мА.
Чтобы организовать безопасную работу электроустановочных изделий и электроприборов, предусмотрены классы и степени защиты. Так, для особо сырых помещений класс защиты от поражения током должен быть не менее II класс,

классы защиты электроустановок

а степень защиты от воды – не менее IP-44, где первая цифра указывает на степень защиты от попадания твёрдых частиц, а вторая – на степень защиты от воды. Параметры указываются по международному стандарту International Protection (IP).

Обустройство электропроводки в дачном доме

Самая маленькая неисправность в электропроводке дачного дома может привести к большой беде, поэтому к монтажу и ремонту электросети необходимо подходить очень ответственно и серьезно, а любые неполадки следует устранять своевременно.

Электричество в дачный дом можно провести, установив на участке автономный источник электропитания. Такая электростанция размещается обычно в отдельном специальном помещении и осуществляет работу с помощью дизельного топлива или бензина.

Можно провести электроэнергию к дачному дому непосредственно от центральной электросети. Для этого используют фарфоровые изоляторы, которые крепятся на стене дома, или предохранители, установленные в месте отвода электроэнергии — на столбе.

На первом этапе электромонтажных работ необходимо определиться с типом электропроводки. Закрытый тип электропроводки предусматривает скрытие всех проводов под слоем облицовки. Открытый тип предполагает монтаж проводов на стену и потолок с помощью специальных роликов.

Особенность большинства дачных домов в том, что ими пользуются преимущественно в летнее время. Соответственно большую часть года дома пустуют и не отапливаются. В холодном и сыром помещении повышается влажность, которая является злейшим врагом электричества.

Влага может накапливаться на розетках, проводах или местах их соединения, что приводит к окислению контактов. В конечном итоге, проводка может преждевременно выйти из строя. Чтобы произвести ремонт или замену электропроводки, для таких дачных домов рекомендуется выбирать открытый метод монтажа.

Перед началом работ по проведению электроэнергии необходимо определиться с количеством приборов, которые буду постоянно подключены к электросети. Кроме того, рекомендуется учесть приборы, которые планируется приобрести в ближайшее время. Это необходимо сделать для того, чтобы правильно выбрать нужное сечение электрического кабеля, автоматический выключатель и необходимое количество ветвей проводки.

Гофрированная трубка необходима для безопасного прокладывания кабелей. Она отличается надежностью, не горит, имеет эстетичный вид. Перед началом работы нужно рассчитать количество этого материала. Окончательно определившись с потребляемой мощностью, нужно подготовить необходимое количество кабеля, проводов, а также различных элементов крепления.

От линии электропередач воздушным или подземным путем проводится вводный кабель, который затем подключается к счетчику, автоматическому выключателю и устройству защитного отключения. Перечисленные элементы должны находиться на одном электрическом щитке. В непосредственной близости необходимо установить еще один щиток – распределительный, от которого будут отходить ветви электропроводки по всему дачному дому. Кроме того, для дачного дома необходимо также установить заземляющий провод.

Электрощит крепится с помощью специальных монтажных скоб на внешней стороне дома или внутри помещения. Здесь же необходимо смонтировать УЗО и АВ, устройство защиты от возможного перенапряжения, а также другое необходимое оборудование.

Рекомендуется в каждую комнату вести два контура: отдельно для светильников и розеток. Подбор автоматических выключателей необходимо проводить в зависимости от выбранного кабеля: мощность автомата должна совпадать или быть немного меньше используемого кабеля. Зачастую монтируется несколько АВ, которые отвечают за определенный участок или помещение. Кстати, роль УЗО зачастую выполняют автоматические выключатели. С этой целью в них встраивают дифференциальную защиту.

Если на дачном участке имеется баня, необходимо устанавливать специальные понижающие трансформаторы. Они помогут обезопасить электропроводку от постоянной повышенной влажности помещения бани.

Принципы сборки групповых распределительных щитов

Рассмотрим несколько схем распределительных щитов, как-то: схема квартирного щита для многокомнатной квартиры, для многоквартирного здания, для индивидуального здания и т.д.

Основная масса пожаров происходит из-за неисправной электропроводки. Выбирайте кабель соответственно нагрузке, а автоматы защиты соответственно кабелю.

Деление по группам

Кроме этого, нельзя забывать об удобстве распределения нагрузки и различных потребителей на разные автоматы. Советская система разводки электрики уже научила нас, что нежелательно сажать свет и розетки на одну фазу, тем более в одной комнате. Это очень неудобно. А вот как распределить остальных потребителей?

В первую очередь следует отделить мощные потребители и те, которые не всегда работают. В частности, в отдельных группах нуждаются: электрические плиты, стиральные машины, посудомоечные машины, джакузи и гидромассажные ванны, бойлеры, теплые полы, кондиционеры, вентиляция, сигнализация. Последние два лучше отделить, потому что так удобнее, меньше влияния сторонних потребителей и, следовательно, меньше вероятность отключения. Первые четыре по причине большой мощности, остальные: большая мощность и возможность полного отключения по причине ненадобности в разные времена года.

Также, если у Вас несколько санузлов, то желательно выделить их освещение в отдельную группу.

Если у Вас много компьютеров в доме, лучше и на них вывести отдельную группу. Не стоит на компьютерную группу ставить дифавтомат и электронные УЗО по причине частого ложного срабатывания этих устройств в момент включения компьютеров.

Все эти группы нуждаются также в защите от тока утечки, а именно УЗО. Глядя на цены и количество свободного места в щите, вместо пары автомат+УЗО можно использовать дифференциальный автоматический выключатель. Не надо забывать, что во влажных помещениях, в частности в санузлах, применяются повышенные требования к защите от поражения электрическим током. А именно, если на вводе в дом ставится УЗО на 300 мА, групповые УЗО ставятся на 30 мА, то во влажных помещениях требуется ставить УЗО на 10 мА, но, как показывает практика, найти такие УЗО не всегда представляется возможным.

Самым мощным потребителем в квартире, конечно же, является кухня. В этой жизненно важной комнате стоят такие мощные приборы, как микроволновая печь, которая в режиме конвекции потребляет до 15 А, электрочайник киловатта на полтора, кофеварка. В зависимости от количества и общей мощности потребителей на кухню можно выделить даже несколько групп, особенно если блоки розеток расположены в разных местах.

Итак, смотрим — что у нас осталось? Остались комнаты и всевозможные технические помещения, такие, как коридоры, лестничные марши, гараж и др. Ну, гараж – это техническое помещение, в котором возможно также подключение каких либо мощных приборов. Посему на розетки гаража однозначно пускаем отдельную группу. Что касается освещения, гараж все же помещение от дома отдельное, слабо отапливаемое, местами влажное. Посему освещение тоже пускаем через отдельный автомат.

Что касается лестничных маршей и коридоров. Освещение всех этих помещений можно определить на один автомат, если, конечно, суммарная мощность светильников не превысит трех киловатт 🙂 Что касается розеток в этих помещениях, то здесь еще смешнее. Практически единственным потребителем там является пылесос, и то в единственном числе. Посему не обязательно заморачиваться и плодить группы.

Теперь рассмотрим оставшиеся помещения. Кухня, гостиная, кабинет, несколько спален, спортзал. и т.д. Совет: плодите и размножайте, дабы перегоревшая в спальне лампочка и слишком чувствительный автомат не оставили Вас без света в кабинете во время мыслительного процесса.

В результате всех этих комбинаций получится приблизительно вот такая схема:

В случае с однофазным напряжением мы, конечно, получим менее громоздкую схему, а в случае с квартирой еще менее громоздкую, но принцип построения схемы всегда будет один и тот же.

Общий принцип сборки щита

Каждому известно, что электричество в щите начинается с узла учета, но мало кто знает, как этот узел учета должен выглядеть.

После того, как электричество попадет к Вам в щиток, оно сразу должно натыкаться на автоматический выключатель с количеством полюсов, равным количеству фаз. Далее должен стоять счетчик электроэнергии и только потом УЗО. Тонкость в чем: установщики сигнализации требуют, чтобы им питание выдавалось до УЗО, дабы лишний раз не травмировать автоматику, а если вы поставите УЗО до счетчика и подключите сигнализацию до УЗО, то ждите гостей из энергонадзора.

Если мы имеем квартиру, в которой не планируется ставить сигнализацию, то можно поставить диф.автомат, соответственно, до счетчика электроэнергии, чем сэкономите несколько копеек и, в зависимости от производителя УЗО, от пол- до полутора модулей в щите.

Далее делим щиток на две части. С одной стороны будут находиться группы, которые не нуждаются в УЗО, с другой — которые нуждаются.

К первым можно отнести: освещение комнат и различных технических помещений, вентиляция, кондиционеры и автомат для сигнализации.

Ко вторым мы отнесем освещение влажных помещений и освещение вне помещений, а также все розетки и мощные приборы.

Иногда глянешь на количество групп и сразу возникает вопрос, а нельзя ли объединить несколько групп под одним УЗО? Можно. Надо только учесть несколько моментов: a) в случае снижения сопротивления изоляции проводов, вследствие каких либо причин, в частности прохождения кабелей вдоль влажного участка, вероятность срабатывания УЗО возрастает; b) старайтесь не комбинировать розеточные группы от разных, особенно по назначению, помещений. Будет неприятно, если из-за короткого замыкания в электрочайнике выключится компьютер.

Извечный вопрос, где правильнее ставить УЗО, до автомата, или после? Госты требуют, чтобы УЗО ставилось после автомата защиты и, следовательно, тоже находилось под защитой. А как же быть, если мы объединили несколько групп под одним УЗО? В этом случае Вы фактически нарушаете требования ГОСТов. Но выход существует. У нас есть вводной автомат защиты.

Давайте вспомним, как выбирается УЗО. Главным параметром является ток утечки. В быту применяются УЗО с установками 10, 30, 100 и 300 мА. В зависимости от назначения помещения, которое находится под защитой УЗО, и выбирается само УЗО в соответствии с требованиями. А что за второй параметр там стоит? Такой же параметр проставляется и на автоматах защиты, но он не является током, при котором УЗО должно сработать. Не надо забывать, что УЗО не автомат, оно не срабатывает от перегрузок и токов короткого замыкания. Тем не менее, на этот параметр надо обратить внимание ,т.к. он говорит, при каком токе наше УЗО будет работать без проблем.

Так вот, выбирать УЗО нужно на шаг больше, чем автоматический выключатель. Т.е., пара АВ/УЗО должна выглядеть приблизительно так: 16А/25А, 25А/32А.

И еще — земляной проводник не имеет права разрываться посредством каких либо выключателей. В приведенной ниже схеме все группы защищены УЗО с чувствительностью не менее 30 мА. Электрооборудование санузлов, влажных помещений, где ток утечки наиболее опасен, защищается УЗО с отключающим дифференциальным током 10 мА для обеспечения полной безопасности.

Автоматический выключатель для влажного помещения

Какую характеристику автоматического выключателя правильно устанавливать в жилых помещениях

Для тех, кто не хочет вникать в технические тонкости, какую характеристику автоматического выключателя или дифавтомата (поскольку автоматический выключатель в нем, как часть) применить в защите вашей электросети, предлагаем вниманию рекомендации немецкого производителя HAGER – прочесть и принять:

Характеристика срабатывания В (3-5 In):

Применяется преимущественно для защиты кабелей и цепей в жилых домах (цепи освещения, розетки)

Применяется для защиты кабелей и цепей преимущественно в приборах с повышенным пусковым током (группы ламп, электродвигатели, и т.д.)

Применяется для защиты кабелей и цепей, особенно в приборах с очень большим пусковым током (сварочные трансформаторы, электродвигатели и т.д.)

Т.е. компания HAGER для жилых помещений рекомендует устанавливать характеристику «В». И ей следуют немецкие электрики. В принципе, подобной рекомендации придерживаются другие европейские производители. Почему же в нашей стране электромонтажники характеристику «В» в жилом фонде не принимают за стандарт, а часто применяют «С» характеристику?

Рассмотрим таблицу отключения автоматического выключателя в зависимости от характеристики отключения:

Рис.1 Характеристика «В»

Выпуск автоматических выключателей с разными характеристиками отключения и отсутствие универсальной характеристики обусловлены различными требованиями к защите электрической линии от перегрузок, пусковых токов, короткого замыкания. Из таблицы мы видим, что самый быстрый и чувствительный автомат с «В» характеристикой, самый медленный и не чувствительный к пиковым нагрузкам – автомат с характеристикой «D».

Рис.2 характеристика «C»

Характеристика «С» кажется оптимальной, поскольку находится посередине графика (см. выше). Так ли это? Тот факт, что автоматы типа C сейчас активно применяются, не означает, что тип C «лучше» или «более продвинутый». Это просто два разных типа для разных условий, но технологический уровень их исполнения одинаков. И цена, практически, тоже одинакова.

Рис.3 характеристика «D»

Следует отметить, что в современной высококачественной бытовой технике, благодаря применению специальных технологий, пусковые токи значительно меньше, чем были раньше, даже если используется импульсный блок питания. Поэтому, если вы оснастили квартиру или коттедж современной техникой, можно сделать выбор в пользу защитных автоматов типа «B». При этом можно повысить надежность энергоснабжения, реализовав принцип селективного отключения. Он заключается в том, что из-за задержки по времени в срабатывании вышестоящего защитного автомата относительно нижестоящего предотвращается отключение питания по всему коттеджу или по всей квартире. Самый экономичный способ реализации селективной защиты — поставить вводной автомат типа С, а в качестве нижестоящих использовать автоматы типа B.

Еще одно хорошее преимущество характеристики «В» в квартире. Автоматы с такой характеристикой лучше щадят вашу сеть при коротком замыкании, т.к. раньше отключаются и не настолько требовательны к сечению проводников, как характеристика «С».

Выбор характеристики автоматических выключателей остается за вами. Можно полностью установить с характеристикой «С».